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Talla Trek

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  1. Hola a todos.
    Hace como un mes compré una trek 4500 talla 18´´. Creo que por mi estatura, 1,71 – 1,72 y 82 cm de pierna, la talla que me hubiese correspondido hubiera sido la 17´´ o 17,5´´.
    Quise comprar una talla un poco superior porque mi anterior bici (de la que no se la talla) me resultaba un poco pequeña y no quería equivocarme por corto. La cuestión es que leyendo en el foro, me cabe la duda de haberme equivocado.
    En mi defensa quiero decir que de alguien había leído que las tallas de las trek eran más bien pequeñas. Además, después de haber realizado varias salidas, creo que me siento cómodo, no me duele la espalda ni el cuello, a pesar de haber bajado un poco el manillar (he pasado una arandela hacia arriba) porque creo que iba demasiado erguido.
    Será que tengo los brazos largos y encajo bien en la talla 18´´?

    Que opináis? Gracias de antemano.

    Publicado hace 10 años #
  2. Hola bauer, estamos terminando un post sobre tallaje de bicis que saldrá el 5 de noviembre. Lo que te puedo contar es que habitualmente las medidas que publicitan los fabricantes sirven para poco porque cada uno mide lo que le da la gana. Aunque la mayoría de las marcas miden la altura del tubo vertical (el del sillín) pero cada una lo mide a su manera (hasta la pinza de la tija, hasta la intersección del imaginario tubo horizontal si éste fuera horizontal, etc). Incluso hay marcas que ponen a sus bicicletas tallas más grandes de lo que en realidad son para parecer más ligeras cuando las comparas con una bici de la "misma" talla de la competencia.

    Pero no todo está perdido. Hay una medida que nunca falla, y mucho más en los cuadros con sloping (tubo superior no horizontal) y es la distancia efectiva horizontal entre tubo de la potencia y la tija del sillín. Mide en tu bici antigua esa distancia y luego comparala con tu bici nueva. Así sabrás la diferencia real de talla entre ambas bicis. Comprueba también la diferencia de altura entre el sillín y manillar en ambas bicis para hacerte una idea de los cambios para quitarte las dudas sobre la posición de los brazos.

    Un saludo

    Publicado hace 10 años #
  3. Hola Avo. He encontrado el tallaje en la página de trek y para este modelo, se pasa de la talla 16´´ a la 18´´, no hay tallas intermedias. Pienso que quizás sea la talla correcta porque la 16 creo que sería pequeña. De todas maneras, me llama la atención en que te centres mas en el tubo horizontal que en el vertical para calcular la talla.

    Gracias.

    Publicado hace 10 años #
  4. Hoy en día hay en el mercado tijas de sillín todo lo altas que quieras, así que un tubo vertical no suele ser problema. Lo único que hay que tener en cuenta en cuanto a altura de la bici es que el tubo superior no roce las partes nobles cuando te bajas de la bicicleta. Hoy en día eso está casi asegurado gracias a los tubos superiores inclinados (sloping) así que nos queda la única medida que no se puede compensar tan fácilmente, y la que, si te fijas te está dando problemas: la longitud de la bici o lo que es lo mismo la distancia horizontal entre el tubo del sillín y el tubo de la dirección

    En la web de trek la distancia efectiva entre tija de sillín y tubo de dirección es la medida "D" en la pestaña "Ajuste y Talla". Por ejemplo: http://www.trekbikes.com/es/es/bikes/town/fitness/fx/7_3_fx_disc/#/es/es/model/fit_sizing?url=es/es/bike/town/fitness/fx/7_3_fx_disc

    Publicado hace 10 años #
  5. Hola bauer.

    Creo que ya te han proporcionado absolutamente toda la información que necesitas. Aun así, puedo decirte algo que a lo mejor te tranquiliza todavía más. Mi estatura es 172 cm. Hace más de tres años me compré una Trek 4500 y me midieron la pierna (no recuerdo cuantos cm) para saber que talla iba a necesitar, y me dieron una bici de talla 18 pulgadas, como a tí. He hecho muchos (y cuando digo muchos, son muchos ) km con ella y nunca he tenido ningún problema de espalda ni de otro tipo. Si que es verdad que se va un poco erguido. La verdad es que nunca he intentado modificar la altura del manillar, aunque si elevo la altura del sillín lo suficiente (aunque aun podría elevarla todavía algo más).
    Por cierto, yo también estoy interesado en ese artículo, y de hecho no estaría de más medir esa distancia D horizontal, aunque estoy seguro (como para no estarlo, después de más de tres años ) de que la talla me va bien.

    Por cierto, que siempre me ha quedado una duda importante. Si es ese, como lo llamais, "sloping" del cuadro lo que hace que tenga que retrasar más de la cuenta la posición de mis alforjas ortileb cada vez que las coloco en el trasnportín (para que no rocen contra mis talones al pedalear). Tampoco estoy seguro de si es porque el traportín se tiene que ajustar de manera inclinada al cuadro de la BTT (con lo que las alforjas tienden a "caer hacia la parte anterior"). Antes de la trek, tenía una mountain bike Scott vieja cuya barra de arriba del cuadro era bastante horizontal, y yo no tenía ese problema usando las mismas alforjas. ¿A alguien le ocurre lo mismo?

    Un saludo

    Publicado hace 10 años #
  6. Hola Bastian,

    Tu problema con las alforjas y los talones se no se debe al sloping, sino a la longitud insuficiente en las vainas (los tubos que van desde el eje del pedalier hasta el eje de la rueda trasera). Para bicicletas de uso general las marcas tratan de disminuir el tamaño de las vainas. Cuanto más cortas sean (y por tanto la distancia entre los ejes de las ruedas) más ágil será la bicicleta (es decir, permitirá cambios más bruscos de dirección).

    Pero a nosotros como cicloturistas, el tener una bici agil y nerviosa nos da un poco igual, ya que al viajar solemos ir en linea recta (dependiendo siempre del nivel de ingesta de bebida espumosa isotónica de recuperación rápida). Así que las bicicletas diseñadas para cicloturismo tienen unas vainas más largas que las bicicletas convencionales (entre otras peculiaridades en su geometría) para hacer que la bicicleta "tienda a ir recto" y para acomodar alforjas sin problemas de roce con el talón.

    Publicado hace 10 años #
  7. Gracias Avo,

    no se te escapa ningún detalle técnico . Pues ahora que lo dices, cada vez que he colocado el transportín en el cuadro siempre se me ha hecho difícil ( el hecho de atornillarlo cuando está totalmente en tensión). Hasta el punto de que ya lo dejo puesto, aunque no lo use. Y seguro que es por lo que dices de que la vaina es corta.
    De todas formas puedo solucionar el problema fácilmente, gracias a que uso unas alforjas Ortlieb Back Roller Classic. Como ya sabes, éstas tienen un agarre inferior que se puede desplazar bastante como en semicircunferencia. Así las inclino y retraso en el trasnportín de forma que no me rocen con los talones. Eso sí, quedan en una posición que no es muy natural.
    Ciertamente, si tuviera un bici de cicloturismo tipo Surley como las vuestras no tendría este inconveniente. Pero desafortunadamente me tengo que contentar solamente con mi BTT.

    Ya leí los artículos que habéis publicado sobre ahorrar peso en los viajes (me he reído con lo de recortarle el mango al cepillo de dientes y alguna cosa más, porque yo llegué a hacerlas también). Estoy pendiente de ese artículo sobre las tallas.

    Saludos, Bastian.

    Publicado hace 10 años #
  8. Acaba de salir el artículo sobre las tallas de bicicletas

    Publicado hace 10 años #
  9. Hola bauer,para tu tranquilidad yo creo que has hecho bien en elegir esa talla,pues yo tengo un Trek 7500 de talla 17.5, yo mido 1.68 y me va fenomenal,con las alforjas ningún problem y ademas es una pu... makina,se come los Km que da gusto.venga un saludo.

    Publicado hace 10 años #
  10. hola a todos!!! sé que mi consulta no es acorde con el tema publicado pero me compre hace dos dias un trek 4500 y me resulta muy bajo el manillar. saben como se sube? gracias!!!

    Publicado hace 9 años #
  11. El problema es que no tengas tubo suficiente para subir. Si se ha cortado lo que sobrava anteriormente ahora no tendras margen para subirlo. Si no se ha cortado solo tendras que desatornillar la potencia y tornillo superior de la direccion y pasar las arandelas de la parte sobrante del tubo de direccion superior a la parte de abajo.

    Publicado hace 9 años #
  12. Como dice Kun normalmente no se puede subir si bajar un poco cambiando las arandelas de debajo de la potencia hacia arriba, normalmente lleban algunas.

    La forma de subir el manillar es cambiandolo por uno elevado si el que llevas es plano o cambiando la potencia por otra con mas angulo.

    Publicado hace 9 años #