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Preparación de Conor City 280 para cicloturismo

  1. Manziger dice: Con poca inversion la po es a punto para viajar .

    Los tornillos si la risca no tiena oxido,se le da una capa de lubricante y te valen

    Una cadena,las que uso yo las compro en un hiper froiz ñor 4 € cadenas sunrace para 7-8 velocidades.

    Si necesitas un cambio nuevo,no te costara mas de 15€ si buscas un poco,pero si lo desmontas,roldanas incluidas y lo limpias bien el resto es cuestion de ajuste.

    El oxido de los frenos no es importante,salvo que este en los pivotes donde bascula el v brake,que se puede limpiar y no tienes que gastar nada,eso si necesitaras para el viaje ,llevar mas de un juego de zapatas de repuesto,es facil que te fundas un juego,bajando un puerto de montaña.

    El piñon de 7 v si lo cambias,te recomiendo o el sunrace megarange o el shimano megarange,no mas de 15€ en ciclos corredor o en amazon con cuenta premium.

    Los cables de cambio o de freno,si no estan oxidados un poco de lubricante en las fundas y listo,lleva cables de repuesto o cambialos.

    Las ruedas si tienen holgura lateral,conviene apretar los bujes y engrasarlos de nuevo.

    Un reflectante trasero de color rojo,no vale mucho 1,50€ o 1€ en tiendas de repuestos de automovil,son mas economicos.

    Luz roja trasera una de los chinos,para la noche te sirve,funcionan con dos pilas AA para el dia una raipal recargable en amazon la encuentras bien de precio.

    El resto del oxido,mola,le da caracter a la bici y la hace menos golosa a los amigos de lo ajeno.

    Te animo a que sigas algun tutorial de ajuste de cambios y algun otro de mecanica,no es nada complicado y si te quedas tirado a saber donde podras solucionarlo.

    Puedes ahorrarte alguna pieza si se la tomas prestada a la b twin,no es lo ideal pero si con ello te ahorras algo de dinero bien.

    Mi primer viaje por españa lo hice a lomos de una btwin 340 rueda de tacos delante y cubierta lisa detras

    ...Esa btwin es mi otra bicicleta, es la misma. De momento he gastado 10 euros y ya va todo, así que nice, ahora queda cambiarle estas cosillas. Los tornillos por dentro están bien, la cadena si la cambiaré, pero también necesito comprar la herramienta esta, la vi en aliexpress por 5 euros, el cambio trasero y cassete me gustaría cambiarlos pero bueno, ahora que va no tengo prisa, es que cuando lo haga lo compro todo de golpe y fuera, porque está ahí detrás todo. La rueda delantera no tiene holgura, la trasera muy poquito, se debería apretar y engrasar mejor. Reflectante ya tiene, la luz trasera la he visto en aliexpress ya. ¿Sabéis que debo comprar para actualizar el interior de la dirección y de las dos ruedas? Eso es lo que no tengo claro.

    Publicado hace 3 meses #
  2. Lo que compraré en un futuro más o menos de mecánica, lo que necesito para el interior, supongo que son rodamientos y eso tampoco lo se exactamente, tampoco se si alguno de los componentes que pongo en la foto son los adecuados, o sea, si son compatibles y si son buenos, ¿qué opinan foreros?

    Adjunto

    1. Reemplazar_componentes_bicicleta_en_ve.png (119.3 KB, 0 descargas) 3 meses antiguo
    Publicado hace 3 meses #
  3. https://www.decathlon.es/es/p/juego-de-direccion-de-cartucho-1-1-8/_/R-p-419

    Está sería una dirección standard, creo es la que lleva esa bicicleta
    El cartucho de pedalier tienes que ver de qué tipo es el que lleva, no creo sea Octalink
    Platos y bielas deben ir de acuerdo con el eje de pedalier que tengas o con el que pongas
    El cassette debes asegurarte que sea del mismo tipo que el que tienes, los hay que se roscan sobre el eje y otros van sobre un núcleo, no puedo asegurar que te valga el que pones sin ver el que tiene montado.
    Desviador creo que vale pero también hay que asegurarse que es compatible con el mando que tienes
    La cadena siendo de 7v sin problema

    Sobre los rodamientos de las ruedas me imagino que serán de conos y si estuvieran mal tendrías que cambiar todo el eje que viene con sus rodamientos, esto lleva consigo desmontar radios y volver a radiar, no merece la pena en esta situación se sustituye la rueda entera.
    Si como dices apenas tienen holguras yo trataría de poner grasa nueva ( no vale con echar aceite a la larga te entrara polvo y con el aceite acabará dañando el rodamiento, para hacerlo bien hay que desmontarlo entero limpiar, engrasar y ajustar, si lo ves complicado pues intenta meter grasa desde el exterior pero ya digo el aceite no vale, hay buenos tutoriales de cómo desmontar un rodamiento de conos.
    Espero que te sirva de ayuda, sin ver el material que lleva no puedo ayudarte mucho más



    El unico simbolo de superioridad que conozco es la bondad.
    Beethoven.
    Publicado hace 3 meses #
  4. https://www.emeb.es/direcciones-tipos-y-medidas/

    Este artículo sobre las direcciones está muy bien.
    La tuya seguramente es adhead standard pero míralo bien por si fuera semiintegrada

    Publicado hace 3 meses #
  5. https://youtu.be/xAwYjtxzfr4

    Un tutorial del desmontaje y engrase de rodamientos

    Diferentes tipos de ejes de pedalier

    Publicado hace 3 meses #
  6. Como te ha comentado Trisquis, las cazoletas de la dirección se pueden sacar con un puntero o apalancando con un destornillador. Para extraer las cazoletas yo uso una varilla de acero de 8mm de diámetro, y la introduzco por el lado opuesto a la cazoleta que quiero extraer, la apoyo sobre el borde interior de la cazoleta y golpeo el extremo de la varilla con un martillo ( hay que darle varios golpes en varios puntos para que la cazoleta salga por igual ).
    Luego, para montar las cazoletas nuevas, me he fabricado mi propia herramienta de montaje, que no es otra cosa que una varilla roscada de 8 mm, a la que le añado un juego de arandelas un poco más grande que las cazoletas y dos tuercas, presento la cazoleta en el orificio de la pipa de dirección, e introduzco la varilla hasta que la arandela hace tope, luego, por la parte infiere monta las otras arandelas, y voy apretando las tuercas hasta que la cazoleta quede inmovilizada. en este momento me aseguro de que la cazoleta esté lo más parejo posible con respecto al asiento de la pipa, y cuando ya tengo bien asentada la cazoleta es cuando comienzo a apretar uno de los tornillos ( preferentemente el que queda sobre la cazoleta. La presión que va ejerciendo el tornillo sobre la arandela obliga a que la cazoleta se vaya introduciendo dentro de la pipa de dirección... y así hasta que la cazoleta asiente del todo.
    Luego repito la misma operación, pero esta vez apoyando una de las arandelas sobre la cazoleta ya montada, y a repetir la operación con la otra cazoleta.
    Por cierto, para facilitar el montaje de las cazoletas es recomendable aplicarles a los asientos de las cazoletas un poco de grasa, de esa manera las cazoletas se introducen mucho mejor.
    Si las cazoletas son de aluminio, para evitar dañarlas se puede poner, entra la arandela de metal y la cazoleta, un disco de madera, o bien un trozo de madera, el cual atravesará la varilla roscada, de tal manera que la arandela ejercerá presión sobre el disco de madera, y este, a su vez, sobre la cazoleta.
    Puestos a cambiar la dirección, lo más recomendable es montar una con rodamientos sellados, que no necesitan mantenimiento, este tipo de rodamientos es mil veces mejor que los rodamientos de bolas al aire, ya que estos últimos requieren de mantenimiento.
    Hay direcciones con rodamientos sellados muy económicas, yo monté a mi anterior bicicleta una de la marca Woodman que me costó 25€... y era una dirección cojon*da.
    Por cierto, si decides cambiar la dirección, antes has de saber qué tipo de dirección monta la bicicleta, ya que hay tres tipos de direcciones... integrada, semi-integrada o para direcciones roscadas. Luego has de saber cual es el ancho del tubo de la dirección ( de 1", de 1 1/8, o es cónica.. de 1 1/8-1/5 )... creo que tu dirección es de 1 1/8, ya que lleva potencia. Las de 1" suelen ser para tubo roscado con potencia embutida, y las de tipo cónico las montan las bicicletas más modernas.
    La forma de saber que tipo de dirección lleva tu bicicleta es facil, solo has de fijarte en si el tubo de la dirección ( en la horquilla ), es completamente recto, o si se engrosa en la zona del puente de la horquilla, si es recto, es tubo de 1 1/8, pero si se engrosa en la parte del puente, entonces es dirección cónica.
    De todas formas, por lo que cuesta cambiar una dirección en el taller de bicis... creo que si no lo has hecho nunca... yo ni me complicaba... te van a cobrar poco más de 5 € por ello, y ta la van a dejar perfectamente montada.
    La holgura de los bujes hay que quitarla con tacto, ya que si se ajusta un lado el eje más que del otro, la rueda ya no girará en su posición correcta con respecto al eje central, y a demás, puede ocurrir que el asiento de la horquilla se desplace unos milímetros hacia un lado, lo que significa que por una lado la horquilla tendrá demasiado asiento, pero en el otro puede que le falte... y eso puede acarrear que la rueda se afloje... como poco.
    Luego, si los rodamientos del buje son de bolas, si se aprieta en exceso las tuercas, puede que se bloqué el juego del rodamiento, con lo que se puede terminar gripando... en el peor de los casos, anuque lo más fácil es que las bolas, al no poder girar con soltura, terminen dañando las pista del rodamiento, inutilizando el buje... mucho cuidado con esta operación.
    Los bujes con rodamientos al aire llevan dos tuercas a cada lado, la interior es la que permite eliminar la holgura ( son las tuercas de ajuste ), las tuercas exteriores son tuercas de bloqueo, y son las encargadas de que las tuercas de ajuste no se aflojen.
    Para hacer bien esta operación se precisa de unas llaves de buje, que son parecidas a llaves fijas, pero de un grosor muy delgado, ya que el grosor de las tuercas es tan reducido, que no podrás usar dos laves fijas al mismo tiempo.
    Si los bujes están en buenas condiciones, lo  que yo haría sería extraer el eje y las bolas ( es recomendable usar un imán potente para que no se pierda ninguna bola, ya que al extraer el eje, pueden salirse las bolas... y como falte una... adiós buje ).
    También puedes aflojar las dos tuercas de un lado del eje, procur4ando que las del otro lado no se muevan de su posición, de esa manera tendrás la referencia a la hora de reapretar las tuercas del lado que aflojaste. Aflojas un lado, de tal manera que puedas ver el estado de las bolas, pero sin necesidad de sacarlas. Si se las ve en buen estado, puedes limpiarlas con una brochita mojada en alcohol o en gasolina, así podrás extraer la grasa vieja, luego puedes aplicarle grasa con una jeringa grande, preferible que la grasa sea al teflón ( en Decathlon tiene una  grasa al teflón específica para rodamientos, que es muy buena grasa, además, el tubo en el que viene tiene una cánula para poder aplicarla en zonas angostas ).

    Publicado hace 3 meses #
  7. La mecánica de las bicicletas, en principio, es sencilla, pero para realizar operaciones más complejas, se requiere herramienta específica... por ejemplo, para desmontar el núcleo de la rueda trasera ( donde se monta el Cassette ), hay que hacerlo con cuidad, ya que en su interior lleva una serie de trinquetes que, de no poner cuidad, pueden saltar... y luego hay que colocarlos.
    Si no te quieres complicar la vida, o tienes pensado cambiarle las llantas a tu bicicleta, en el Deca venden juegos de llantas de su propia marca, las tiene para frenos de disco o para frenos de zapatas, y no son caras... y son de doble pared... las de BTT, pero también tienen llantas convencionales mono pared. Ahora, también te digo que los bujes de estas llantas son son rodamiento de bolas al aire.
    Yo las he llevado por mucho tiempo, y son buenas llantas, aunque por un poco más de dinero puede adquirir una llantas Mavic con rodamientos sellados ( en torno a 200 € el juego )

    Publicado hace 3 meses #
  8. Hedumaza dice:

    Como te ha comentado Trisquis, las cazoletas de la dirección se pueden sacar con un puntero o apalancando con un destornillador. Para extraer las cazoletas yo uso una varilla de acero de 8mm de diámetro, y la introduzco por el lado opuesto a la cazoleta que quiero extraer, la apoyo sobre el borde interior de la cazoleta y golpeo el extremo de la varilla con un martillo ( hay que darle varios golpes en varios puntos para que la cazoleta salga por igual ).
    Luego, para montar las cazoletas nuevas, me he fabricado mi propia herramienta de montaje, que no es otra cosa que una varilla roscada de 8 mm, a la que le añado un juego de arandelas un poco más grande que las cazoletas y dos tuercas, presento la cazoleta en el orificio de la pipa de dirección, e introduzco la varilla hasta que la arandela hace tope, luego, por la parte infiere monta las otras arandelas, y voy apretando las tuercas hasta que la cazoleta quede inmovilizada. en este momento me aseguro de que la cazoleta esté lo más parejo posible con respecto al asiento de la pipa, y cuando ya tengo bien asentada la cazoleta es cuando comienzo a apretar uno de los tornillos ( preferentemente el que queda sobre la cazoleta. La presión que va ejerciendo el tornillo sobre la arandela obliga a que la cazoleta se vaya introduciendo dentro de la pipa de dirección... y así hasta que la cazoleta asiente del todo.
    Luego repito la misma operación, pero esta vez apoyando una de las arandelas sobre la cazoleta ya montada, y a repetir la operación con la otra cazoleta.
    Por cierto, para facilitar el montaje de las cazoletas es recomendable aplicarles a los asientos de las cazoletas un poco de grasa, de esa manera las cazoletas se introducen mucho mejor.
    Si las cazoletas son de aluminio, para evitar dañarlas se puede poner, entra la arandela de metal y la cazoleta, un disco de madera, o bien un trozo de madera, el cual atravesará la varilla roscada, de tal manera que la arandela ejercerá presión sobre el disco de madera, y este, a su vez, sobre la cazoleta.
    Puestos a cambiar la dirección, lo más recomendable es montar una con rodamientos sellados, que no necesitan mantenimiento, este tipo de rodamientos es mil veces mejor que los rodamientos de bolas al aire, ya que estos últimos requieren de mantenimiento.
    Hay direcciones con rodamientos sellados muy económicas, yo monté a mi anterior bicicleta una de la marca Woodman que me costó 25€... y era una dirección cojon*da.
    Por cierto, si decides cambiar la dirección, antes has de saber qué tipo de dirección monta la bicicleta, ya que hay tres tipos de direcciones... integrada, semi-integrada o para direcciones roscadas. Luego has de saber cual es el ancho del tubo de la dirección ( de 1", de 1 1/8, o es cónica.. de 1 1/8-1/5 )... creo que tu dirección es de 1 1/8, ya que lleva potencia. Las de 1" suelen ser para tubo roscado con potencia embutida, y las de tipo cónico las montan las bicicletas más modernas.
    La forma de saber que tipo de dirección lleva tu bicicleta es facil, solo has de fijarte en si el tubo de la dirección ( en la horquilla ), es completamente recto, o si se engrosa en la zona del puente de la horquilla, si es recto, es tubo de 1 1/8, pero si se engrosa en la parte del puente, entonces es dirección cónica.
    De todas formas, por lo que cuesta cambiar una dirección en el taller de bicis... creo que si no lo has hecho nunca... yo ni me complicaba... te van a cobrar poco más de 5 € por ello, y ta la van a dejar perfectamente montada.
    La holgura de los bujes hay que quitarla con tacto, ya que si se ajusta un lado el eje más que del otro, la rueda ya no girará en su posición correcta con respecto al eje central, y a demás, puede ocurrir que el asiento de la horquilla se desplace unos milímetros hacia un lado, lo que significa que por una lado la horquilla tendrá demasiado asiento, pero en el otro puede que le falte... y eso puede acarrear que la rueda se afloje... como poco.
    Luego, si los rodamientos del buje son de bolas, si se aprieta en exceso las tuercas, puede que se bloqué el juego del rodamiento, con lo que se puede terminar gripando... en el peor de los casos, anuque lo más fácil es que las bolas, al no poder girar con soltura, terminen dañando las pista del rodamiento, inutilizando el buje... mucho cuidado con esta operación.
    Los bujes con rodamientos al aire llevan dos tuercas a cada lado, la interior es la que permite eliminar la holgura ( son las tuercas de ajuste ), las tuercas exteriores son tuercas de bloqueo, y son las encargadas de que las tuercas de ajuste no se aflojen.
    Para hacer bien esta operación se precisa de unas llaves de buje, que son parecidas a llaves fijas, pero de un grosor muy delgado, ya que el grosor de las tuercas es tan reducido, que no podrás usar dos laves fijas al mismo tiempo.
    Si los bujes están en buenas condiciones, lo  que yo haría sería extraer el eje y las bolas ( es recomendable usar un imán potente para que no se pierda ninguna bola, ya que al extraer el eje, pueden salirse las bolas... y como falte una... adiós buje ).
    También puedes aflojar las dos tuercas de un lado del eje, procur4ando que las del otro lado no se muevan de su posición, de esa manera tendrás la referencia a la hora de reapretar las tuercas del lado que aflojaste. Aflojas un lado, de tal manera que puedas ver el estado de las bolas, pero sin necesidad de sacarlas. Si se las ve en buen estado, puedes limpiarlas con una brochita mojada en alcohol o en gasolina, así podrás extraer la grasa vieja, luego puedes aplicarle grasa con una jeringa grande, preferible que la grasa sea al teflón ( en Decathlon tiene una  grasa al teflón específica para rodamientos, que es muy buena grasa, además, el tubo en el que viene tiene una cánula para poder aplicarla en zonas angostas ).

    ...Leído, son muchas cosas a tener en cuenta, supongo que eso es mejor pagar y ya esta, si se necesitan herramientas específicas y se puede quedar desalineada la rueda o dirección, eso es mejor pagarlo. Las ruedas no quiero cambiarlas de momento, le quedan 4 vueltas y llegan al límite, porque tienen una linea negra para avisar de cuando se deben cambiar y una ya se queda sin linea, más adelante las cambio y ya, les pondré grasa por el momento en el interior y fuera. Lo de la dirección tal vez lo intento engrasar yo y si veo que necesita cambiar lo compro del decathlon.

    Publicado hace 3 meses #
  9. No encuentro ruedas de 28 pulgadas, 7 velocidades y v brake. ¿Sabéis dónde puedo comprar unas ruedas de estas características? Todas las que veo son para 8,9 o 10v, o son para freno de disco. No se si tendré que pasar de 7v a 8v para poder comprar ruedas.

    Publicado hace 2 meses #
  10. ThunderBolt dice: No encuentro ruedas de 28 pulgadas, 7 velocidades y v brake. ¿Sabéis dónde puedo comprar unas ruedas de estas características? Todas las que veo son para 8,9 o 10v, o son para freno de disco. No se si tendré que pasar de 7v a 8v para poder comprar ruedas.

    ...

    Hola, he leido más o menos toda la abundante y buena información que te han dado; para no liarte más me ceñiré mucho a tu problema.

    No cambies ninguna llanta mientras no esté alabeada, y eso lo notarás porque frena de manera irregular. Que está cerca de la marca de desgaste? da igual, se alabeará antes de romperse, o la romperás de un golpe contra un bordillo. Las averías suelen avisar mucho antes de que sean importantes siempre que estemos atentos y conozcamos nuestra máquina, más en una bici. Si fuera una moto o un coche no te diría lo mismo.

    Cuando toque cambiar llanta, te recomiendo pasarte a 8/9v y con las mismas cambias cassete y mandos. Si insistes en que quieres 7v yo te digo que si las hay, en bicisholandesas o en bikespain son tiendas online dónde suele haber ese tipo de cosas, pero pienso que no vale la pena comprar otra llanta de 7v.

    Publicado hace 2 meses #
  11. dt dice:

    ThunderBolt dice: No encuentro ruedas de 28 pulgadas, 7 velocidades y v brake. ¿Sabéis dónde puedo comprar unas ruedas de estas características? Todas las que veo son para 8,9 o 10v, o son para freno de disco. No se si tendré que pasar de 7v a 8v para poder comprar ruedas.

    ...

    Hola, he leido más o menos toda la abundante y buena información que te han dado; para no liarte más me ceñiré mucho a tu problema.

    No cambies ninguna llanta mientras no esté alabeada, y eso lo notarás porque frena de manera irregular. Que está cerca de la marca de desgaste? da igual, se alabeará antes de romperse, o la romperás de un golpe contra un bordillo. Las averías suelen avisar mucho antes de que sean importantes siempre que estemos atentos y conozcamos nuestra máquina, más en una bici. Si fuera una moto o un coche no te diría lo mismo.

    Cuando toque cambiar llanta, te recomiendo pasarte a 8/9v y con las mismas cambias cassete y mandos. Si insistes en que quieres 7v yo te digo que si las hay, en bicisholandesas o en bikespain son tiendas online dónde suele haber ese tipo de cosas, pero pienso que no vale la pena comprar otra llanta de 7v.

    ...Hola, yo la iba a usar hasta desgastarla y cambiarlo todo para pasar de 7v a 8v o 9v. Ok, entonces la usaré este verano y cuando tenga dinero le meto todo nuevo, pero cuantas marchas recomiendas? 9v creo que está bien para ciclo.

    Publicado hace 2 meses #
  12. ThunderBolt dice:

    ...Hola, yo la iba a usar hasta desgastarla y cambiarlo todo para pasar de 7v a 8v o 9v. Ok, entonces la usaré este verano y cuando tenga dinero le meto todo nuevo, pero cuantas marchas recomiendas? 9v creo que está bien para ciclo.

    ... Puestos a elegir, yo me iría a un cambio de 3x9, sobre todo para cicloturismo, tanto en bicicleta híbrida como para una btt...

    Con un cambio 3x9 ( 3 platos y 9 piñones ), en realidad, y haciendo un uso racional de los cambios, lo que tendrás serán 15 velocidades ( en teoría serían 27v, pero hay una serie de combinaciones que no son recomendables usar, pues se cruza excesivamente la cadena, y ello acelera su deterioro, amén de hay algunas combinaciones que son absurdas, como combinar plato pequeño con piñón pequeño, o lo contrario, plato grande con piñón grande... estas dos combinaciones, a parte de ser absurdas, estresarían la cadena al límite de sus posibilidades... pero no solo eso, también forzaría la pata del cambio hasta el máximo, y no se ganaría nada en los pedales, de ahí que de las 27 velocidades teóricas, si le quitas las relaciones absurdas, y les que puedes suplir perfectamente combinando otro plato distinto para obtener el mismo rendimiento... te quedan unas 15 velocidades reales de uso racional ).

    Si se respetan las relaciones de cambio... lo que supone cruzar la cadena lo menos posible, tienes : Los tres piñones más grandes para el plato pequeño, los 9 piñones para el plato intermedio, y los tres piñones más pequeños para el plato grande... se podría incluso aumentar un piñón más para cada uno de los platos extremos ( interno y externo ), pero prácticamente no merece la pena hacerlo, ya que estas ultimas combinaciones ( piñón 4 + plato grande y piñón 6 + plato pequeño ), las puedes suplir perfectamente con el plato intermedio... es más, incluso se puede prescindir de usar 3 piñones en uno un otro extremo del pedalier, destinando solo dos piñones a los platos externos y tirando del amplio rango que ofrece el plato intermedio.

    Cuantas más coronas tenga el cassette, mayor rango de marchas tendrás a disposición, esto es muy importante tenerlo presente, pues cuantas más marchas tengas en la bici, menos te costará afrontar las cuestas... o incluso mantener una buena cadencia de pedaleo en llano

    Para mi, lo mínimo es un 2x9, recomendable un 3x9, y si en lugar de 9v puedes montar un cambio de 10v... mejor... pero con un 3x9 ya irás más que servido, si además montas un cassette 11-46 ( 11 dientes la corona más pequeña y 46 dientes la más grande... podrás llanear a buen ritmo y podrás afrontar las cuestas con más soltura )... ahora, una corona 11-46 requiere un cambio de caja larga, pues un cambio de caja normal no permite engranar el piñón más grande, pues golpea en él.

    Luego también has de tener en cuenta los mandos del cambio... los mandos del tipo rapidfire de shimano ( por palancas ), son muchísimo más precisos que los cambios giratorios ( tipo revoshift ), A demás, los primeros tiene la ventaja de que liberan toda la extensión de la empuñadura, con la que se puede disponer de más superficie de apoyo para las manos, mientras que los segundos, a parte de complicar un poco este apoyo, pueden ser accionados por accidente al pedalear de pie, ya que puedes girar el mando sin darte cuenta, y cambiarte de marcha inesperadamente... y lo que eso puede suponer si ocurren encuesta


    Publicado hace 2 meses #
  13. la  primera pieza es un rodamiento para la direccion, no te sirve.


    si necesitas cambiar la llanta, compra una normal del estandarte 8v-9v-10v-11v  podrás poner un casete de 7v con una arandela de separación. y en el futuro te servirá.

    esa bici es muy economica, si vas a invertir tanto ( mas de 50 euros en piezas) creo es un error volver  a poner cosas de  7v,  deberías comprar un grupo completo con cadena y casete  y todo de segunda mano, al final la precision, el peso y todo, cambia bastante.  

    el cambio que trae la bici, es un altus, el que tu quieres comprar, en teoría ya es peor, entiendo que el que tienes no pudiste repararlo.

    yo he comprado alguna vez un grupo shimano altus 9v todo entero por 40-50 euros, casi sin usar con 400km, por que lo cambiaron, comprar al detalle siempre es mas caro, pues como  puedes comprobar, gota a gota va subiendo. 

    ademas,  el precio de un componente de 7v y uno de 9v-10v es casi el mismo, cuando lo vas a comprar nuevo, y los componentes para 7v son de gamas recreativas, que tienen unos acabados   y durabilidad peores, pues están hechos para  muy poco uso

    bueno, es difícil,  valorar los términos económicos , donde compensa invertir y donde no. 

    animo 

    Publicado hace 2 meses #
  14. Hedumaza dice:

    ThunderBolt dice:

    ...Hola, yo la iba a usar hasta desgastarla y cambiarlo todo para pasar de 7v a 8v o 9v. Ok, entonces la usaré este verano y cuando tenga dinero le meto todo nuevo, pero cuantas marchas recomiendas? 9v creo que está bien para ciclo.

    ... Puestos a elegir, yo me iría a un cambio de 3x9, sobre todo para cicloturismo, tanto en bicicleta híbrida como para una btt...

    Con un cambio 3x9 ( 3 platos y 9 piñones ), en realidad, y haciendo un uso racional de los cambios, lo que tendrás serán 15 velocidades ( en teoría serían 27v, pero hay una serie de combinaciones que no son recomendables usar, pues se cruza excesivamente la cadena, y ello acelera su deterioro, amén de hay algunas combinaciones que son absurdas, como combinar plato pequeño con piñón pequeño, o lo contrario, plato grande con piñón grande... estas dos combinaciones, a parte de ser absurdas, estresarían la cadena al límite de sus posibilidades... pero no solo eso, también forzaría la pata del cambio hasta el máximo, y no se ganaría nada en los pedales, de ahí que de las 27 velocidades teóricas, si le quitas las relaciones absurdas, y les que puedes suplir perfectamente combinando otro plato distinto para obtener el mismo rendimiento... te quedan unas 15 velocidades reales de uso racional ).

    Si se respetan las relaciones de cambio... lo que supone cruzar la cadena lo menos posible, tienes : Los tres piñones más grandes para el plato pequeño, los 9 piñones para el plato intermedio, y los tres piñones más pequeños para el plato grande... se podría incluso aumentar un piñón más para cada uno de los platos extremos ( interno y externo ), pero prácticamente no merece la pena hacerlo, ya que estas ultimas combinaciones ( piñón 4 + plato grande y piñón 6 + plato pequeño ), las puedes suplir perfectamente con el plato intermedio... es más, incluso se puede prescindir de usar 3 piñones en uno un otro extremo del pedalier, destinando solo dos piñones a los platos externos y tirando del amplio rango que ofrece el plato intermedio.

    Cuantas más coronas tenga el cassette, mayor rango de marchas tendrás a disposición, esto es muy importante tenerlo presente, pues cuantas más marchas tengas en la bici, menos te costará afrontar las cuestas... o incluso mantener una buena cadencia de pedaleo en llano

    Para mi, lo mínimo es un 2x9, recomendable un 3x9, y si en lugar de 9v puedes montar un cambio de 10v... mejor... pero con un 3x9 ya irás más que servido, si además montas un cassette 11-46 ( 11 dientes la corona más pequeña y 46 dientes la más grande... podrás llanear a buen ritmo y podrás afrontar las cuestas con más soltura )... ahora, una corona 11-46 requiere un cambio de caja larga, pues un cambio de caja normal no permite engranar el piñón más grande, pues golpea en él.

    Luego también has de tener en cuenta los mandos del cambio... los mandos del tipo rapidfire de shimano ( por palancas ), son muchísimo más precisos que los cambios giratorios ( tipo revoshift ), A demás, los primeros tiene la ventaja de que liberan toda la extensión de la empuñadura, con la que se puede disponer de más superficie de apoyo para las manos, mientras que los segundos, a parte de complicar un poco este apoyo, pueden ser accionados por accidente al pedalear de pie, ya que puedes girar el mando sin darte cuenta, y cambiarte de marcha inesperadamente... y lo que eso puede suponer si ocurren encuesta

    ...9 ya está bien, si a mi me da igual realmente cuantas marchas tenga, solo uso 2 normalmente en la mountain bike, no van bien las otras. Yo necesito cambiar porque no se encuentra material para 7v de 28 pulgadas, así que con 9v ya puedo comprar. Pues vale, yo mirando a ojo más o menos he visto que cambiar todo lo de la transmisión vale como 200-250 euros, ruedas incluidas, un par de ruedas de 110 euros aprox. cogería, un cassete, cables nuevos, mandos de estos como los que pusiste shimano, cadena nueva. Cuanto vale crees tu? Lo haría yo todo, no se si será difícil el tema de cables para tensarlo y todo pero bueno, yo lo intentaré.

    Publicado hace 2 meses #
  15. De donde eres thunderbolt?? Soy de los alrededores de Bilbao, si estás cerca, te puedo hechar una mano, aunque no dispongo de mucho tiempo, pero buscaría un hueco para guiarte en la mecánica.

    Vi una bici como la tuya a la venta y me gustó mucho, pero se me ha metido en la cabeza freno de disco.....
    Ánimo que si llego a tener esa bici.....atrás cambio interno

    Publicado hace 2 meses #
  16. Haber... en principio, no necesitarías herramientas complejas ni grandes conocimientos para montar por ti mismo un cambio completo.
    lo que necesitas, primeramente ( y como es de suponer ), es un desviador de cambio trasero... si te decides por uno de 9v yo miraría en Shimano. Tienes el modelo Alivio, que es de gama media-baja, pero es " carne de perro "... yo lo he tenido en 8v y aguanta lo que le eches... funciona muy bien, incluso con falta de engrase o exceso de barro... y no es un cambio caro. Tienes  los modelos Acera y Altus, que son modelos que están por debajo, y son más baratos aún claro, pero por la poca diferencia de precio, si te es posible, claro, yo me iría al Alivio... yo te lo recomiendo porque lo he tenido y se como va... los otros dos modelos inferiores no te puedo dar opinión de ellos.

    Por otro lado, al meter más relaciones, también necesitarás el mando de cambio... en este componente si que puedes escatimar un poco, ya que siendo para 9v te podrá servir cualquiera de la gama de Shimano... Tienes el modelo Altus para 9v ( en Amazon no lo he encontrado... supongo que lo podrías encargar en una tienda de bicicletas sin muchos problemas ).
    Lo suyo sería acompañar el cambio con un mando Alivio... más que nada, por que ambos sean del mismo grupo... pero te digo que tampoco hace falta... eso sí, han de ser de Shimano, o compatibles ( este modelo se lo monté a la bicicleta de mi hijo junto con un cambio de 8v... y va un poquito duro, pero es compatible ).

    Como ya supondrás, también necesitarás cambiar el cable y la camisa... si te decides a montar cambio y mando, es mejor montarlo todo desde cero. En cualquier tienda de bicicletas podrás comprar cable y camisa para cambios... aquí te dará igual la marca del cable o la camisa... hay sitios en que vendes los cables sueltos, y la camisa por metros ( cuidado, los cables de cambio son un poco más delgados que los cables de frenos, y la cabecilla del puntal es más pequeña en los cables de cambio. También las camisas de los cambios son un poquito más delgadas que las de frenos... ).
    También necesitarás los topes de funda de plástico de las camisas, los cuales evitarán que con el uso, se pueda deteriorar prematuramente.
    También necesitaras una contera para que el cable del cambio no se deshilache.
    Una cadena nueva de 9v... eso también lo necesitarás... en cualquier tienda de bicis la podrás conseguir por poco dinero... al no ser que te vayas a por una cadena de alta gama... pero vamos, con una normal irás más que sobrado.
    Las herramientas necesarias... necesitarás :
    Un Alicate cortahilos... a poder ser que sea de mordedura potente o esté bien afilado, ya que la camisa de cambios suele estar formada, internamente, por unos fino hilos de acero que dificultan el poder cortarla con precisión, si el alicate cortahilos es de tamaño normal, lo mejor es cortar la camisa dándole pequeños bocados con la punta del alicate... para poder coger en la mordida la menor cantidad posible de estos hilos, si no, te costará bastante cortar la camisa... si tienes una Dremel, o similar... con esta herramienta contarás la camisa de mil amores.
    También necesitarás unos alicates para estirar del cable... aunque lo suyo es usar la herramienta específica para ello, pero no merece la pena comprarla para montar un solo cambio... yo lo que hago es liarme un tramo en la mano, y estiro del cable como si no hubiera mañana je je je.
    También necesitarás un poco de grasa... mejor si tiene base de teflón, para engrasar el cable antes de introducirlo dentro de la camisa.
    Un juego de llaves allen, ya que, tanto el mando del cambio, como el propio desviador del cambio, van atornillados con tornillos allen.
    También necesitarás un tronchacadenas, ya que la cadena hay que partirla para poder desmontar el desviador de cambio. esta herramienta interesa tenerla, sobre todo en la bolsa de herramientas de la bicicleta... si vas a viajar con ella, pues aunque es una herramienta que no se suele usar mucho, cuando se parte una cadena, y no tienes un troncha a mano... como escuece.
    Desmontaje :
    1º has de hacer es colocar el mando del cambio en la posición 1, ya que en esa posición es en la que el cable del cambio queda destensado, y la cabecilla del terminal enfrentada con el orificio de extracción del cable.
    2º partir la cadena vieja, para ello necesitarás el tronchacadenas ( en youtube encontrarás muchos tutoriales muy instructivos ).
    3º Tras extraer la cadena, soltar el cable en el desviador de cambio ( suele ir sujeto por una tuerca ). Te sugiero que te fijes en la forma que va sujeto el cable, para hacerte una idea que como a de ir en el cambio nuevo.
    4º desmonta la camisa ( o las porciones en que esté dividida ), y consérvala, pues las necesitarás para tomar la medida de la nueva camisa.
    5º tienes que extraer el puño derecho del manillar.
    6º tienes que extraer la maneta de freno, ( necesitarás una llave allen ), de lo contrario no podrás extraer el mando de cambio viejo. Es probable que antes de extraer la maneta de freno, tengas que soltar el cable del puente de freno... prueba a sacar la maneta sin soltar el cable en el puente de freno, es probable que puedas sacarla sin problemas.
    7º has de extraer el mando del cambio viejo, para ello necesitarás una llave allen para aflojar el tornillo que lo sujeta al manillar.

    Montaje :
    Tienes que seguir los mismos pasos, pero al contrario...
    1º monta el nuevo mando de cambio, pero sin apretar el tornillo allen, de tal manera que puedas regular su posición final.
    2º vuelve a colocar la maneta de freno... igualmente, sin apretar el tornillo, para poder regular igualmente su posición final.
    3º introduce de nuevo la empuñadura derecha, asegurándote de que se introduce por completo.
    4º la maneta de cambio ha de ir pegada al borde interno de la empuñadura, coloca la maneta, y aprieta el tornillo allen hasta que veas que puedes girar la maneta hacia arriba o hacia abajo, pero sin que se mueva de su posición con respecto a la empuñadura ( ésto te permitirá colocar a la altura que desees la maneta de freno.
    5º Una vez tengas la maneta de freno a la altura que más cómoda te resulte, aprieta el tornillo de fijación allen, hasta que la maneta de freno quede totalmente fijada.
    6º coloca el mando del cambio sobre la maneta de freno... ( a de quedar lo más pegada posible a ella, y sobre ella, con el visor del cambio por encima ) procura que el mando quede inmovilizado, tanto hacia el lado derecho ( contra la maneta ), como por encima de la maneta ( al girar el mando hacia abajo, hará tope sobre la maneta de freno... esa es su posición ).
    7º teniendo la posición final del mando de cambio, aprieta el tornillo allen de fijación, procurando que el mando no se mueva de su posición final.
    8º comprueba que el nuevo mando se encuentra en la posición 1... si no es así, has de accionarlo hasta que llegue a dicha posición, de lo contrario no podrás introducir el cable del cambio.
    9º monta el nuevo cambio de marchas, irá montado de la misma manera que el viejo, sobre el orificio roscado de la patilla de cambio, y fijado con un tornillo allen.
    10º aplícale un poquito de grasa al teflón al cable e introdúcelo por el orificio de mando del cambio ( en el mando, el extremo opuesto por donde debe de ir montada la camisa, encontrarás un pequeño tornillo de plástico, has de retirarlo, y por el orificio es por donde hay que introducir el extremo del cable, hay que pasarlo entero, hasta que la cabecilla del otro extremo quede encajada dentro del mando ).
    11º una vez saques el cable por el lado contrario del mando, introdúcelo en la camisa, la cual deberá tener previamente ya montado sus correspondientes terminales de plástico, los cuales a de atravesar el cable por el orificio central que llevan. Empuja el cable a lo largo de la camisa, hasta que salga por el otro extremo ( si la camisa está dividida en trozos, deberás de hacer pasar el cable por todos los trozos de camisa, los cuales deberán de tener sus correspondientes terminales de plástico ).
    12º coloca en los topes que trae la bicicleta la camisa del cambio... o las porciones, y pégale un par de buenos tirones al cable, de esa manera lo tensarás dentro de las camisas y te aseguraras de que la cabecilla de terminal del cable ( en la parte interna del mando del cambio ), asiente perfectamente.
    13º ahora tienes que sujetar el cable al desviador del cambio, siguiendo la posición natural del cable con respecto al cambio ( ésto varía de un cambio a otro ), y has de mantener el cable bien tenso ( de ahí que yo me lie un trapo en la mano al estirar del cable ). Con el cable bien tensado, has de colocarlo en la tuerca de sujeción del cambio, y apretarla hasta que el cable quede bien sujeto.
    14º comprueba que al accionar el mando, el desviador del cambio responde a las pulsaciones... ( siempre has de contar con la posición 1 como una pulsación, de lo contrario te saldrán solo 8 pulsaciones ).
    Donde puedes encontrar problemas de tensado es en las primeras pulsaciones... si al pasar de la 1 a la 2, no vieras desplazarse el desviador del cambio, es porque el cable no está bien tensado... tendrás que volver el mando a la posición 1, soltar el cable de el desviador, y volver a pegarle un par de buenos tirones, luego has de volver a tensarlo bien, a la vez que lo vuelves a sujetar con la tuerca al desviador. y repite la operación hasta que el desviador se mueva en todas las pulsaciones...
    Puede ocurrir que el desviador responda bien a las pulsaciones de 1 a 9, pero al regresar de 9 a 1, las roldanas del cambio no coincidan con la última corona ( que éstas se quedan enfrentadas con la segunda corona más pequeña )... eso es porque el cable se ha destensado... hay que volver a soltar el cable, pegarle otro par de buenos tirones, y volver a repetir los pasos anteriores.
    ... Ahora llega lo más complicado... montar la cadena.

    15º en el mando del cambio has de seleccionar la posición 9, las roldanas del desviador han de encontrarse sobre el piñón más grande del cassette.
    16º si la bicicleta lleva varios platos, coloca el desviador de platos sobre el plato más grande.
    17º introduce la cadena entre las roldanas del cambio y sobre el piñón más grande del cassette, y corre la cadena hasta pasarla por el desviador, asegúrate de que la cadena rodea el plato grande, engranado en él.
    18º debes de estirar de los dos extremos de la cadena hasta juntarlos ( hasta que veas que la pata del desviador del cambio se desplaza hacia delante, hasta que supere lo 90º ( la pata a de hacer un ángulo de unos 120º con respecto al suelo ). en esta posición, has de cortar la cadena para retirar los eslabones que sobren.
    El corte de la cadena dependerá del tipo de fijación que te traiga la cadena... si es un eslabón rápido, has de cortar la cadena procurando que los dos terminales coincidan con eslabones interiores ( las cadenas traen eslabones exteriores e interiores, los exteriores son dos pletinas de metal, y los interiores son una única pieza de metal con dos pequeños casquillos de fricción... los dos terminales han de tener sendos casquillos de fricción a la vista, ya que el eslabón rápido suplirá a dos pletinas exteriores de la cadena.
    Los eslabones rápido son complicados de sujetar ( y de cerrar ), sin la herramienta adecuada, pero con paciencia... y con la ayuda de un alambre para sujetar los extremos de la cadena, se puede hacer sin esta herramienta.
    Si la sujeción de la cadena es por medio de un píng de shimano, los extremos de la cadena deberán de ser opuestos, un extremo terminará en doble pletina externa, y el otro en casquillo de fricción interno, al hacer coincidir los dos extremos, el segundo ha de introducirse en el primero, y entre ambos se introducirá un ping, el cual se apretará con el tronchacadenas, hasta que se sientan dos clics. Por el lado opuesto por donde se ha introducido el ping, sobresaldrá un trozo de éste, el cual hay que fracturar, pues es sobrante... para ello se puede usar un alicate normal.
    19º con la cadena ya montada hay que hacer girar la rueda desde los pedales, y accionar el cambio de marchas, para comprobar que la cadena salta de un piñón a otro sin problemas.
    Si a la cadena le cuesta trabajo pasar del piñón 1 al 2, o si emite ruido... o le cuesta trabajo, pero salta al otro piñón, es porque le puede faltar algo de tensado al cable, por lo que habrá que retensarlo de nuevo.
    Si la cadena le cuesta saltar entre alguno de los piñones intermedio, hay que actuar sobre el tensor del cable, el cual va en el mando, al girarlo hacia delante lo que se hace es tensar la camisa, lo que también tensa el cable, si se gira hacia atrás se hace lo contrario.
    con este ajuste se consigue hacer saltar la cadena entre los piñones intermedios y los grandes.
    Si la cadena le cuesta trabajo saltar al piñón grande... hace ruido, o intenta salirse del piñón, hay que actuar sobre los tornillos del desviador, dos tornillitos pequeños que suelen ir en la parte superior. Creo recordar que el que queda más cerca de los radios es para ajustar el desviador sobre el piñón pequeño, y el que queda más alejado para ajustarlo sobre el piñón grande ( estos tornillos son para alinear las roldanas con respecto a los piñones grande y pequeño.
    20º Si el cambio sube y baja sin problemas, respondiendo a todas las pulsaciones, tanto en modo ascendente, como descendente, es momento de cortar el sobrante del cable... es conveniente dejar siempre una pequeña porción extra de cable, por si en el futuro hubiera que retensarlo.
    21º tras cortar el sobrante, se introduce en el extremo la contera, y con los alicates de corte, se aprieta por el medio medio, pero sin ejercer mucha fuerza, la justa como para que la contera se quede fija sobre el cable... si se aprieta mucho el alicate, se puede cortar la contera.

    El cambio ya estará terminado.

    P.D.
    Pudiera ser que me haya dejado algo sin mencionar... ya que tooooda esta explicación la he expuesto de cabeza... si faltara algo, o en algo me haya equivocado, te pido disculpas... pues como te comento, lo he escrito de memoria...
    De todas formas, siempre te quedará San Youtube, donde seguro que va a encontrar montones de videotutoriales de los que aprender muchas cosas



    Publicado hace 2 meses #
  17. Que yo recuerde, (si no han cambiado) cuando compras los pulsadores en shimano muchas veces incluyen los cables.. En manetas de freno no, aunque cuando yo compre las xt si que iban cables y fundas..
    Mira a ver.

    Publicado hace 2 meses #
  18. Novato76 dice: De donde eres thunderbolt?? Soy de los alrededores de Bilbao, si estás cerca, te puedo hechar una mano, aunque no dispongo de mucho tiempo, pero buscaría un hueco para guiarte en la mecánica.

    Vi una bici como la tuya a la venta y me gustó mucho, pero se me ha metido en la cabeza freno de disco.....
    Ánimo que si llego a tener esa bici.....atrás cambio interno

    ...Provincia Barcelona, queda lejos xD. Ahora con la cuarentena poco podemos hacer.

    Publicado hace 2 meses #
  19. Hedumaza dice:

    Haber... en principio, no necesitarías herramientas complejas ni grandes conocimientos para montar por ti mismo un cambio completo.
    lo que necesitas, primeramente ( y como es de suponer ), es un desviador de cambio trasero... si te decides por uno de 9v yo miraría en Shimano. Tienes el modelo Alivio, que es de gama media-baja, pero es " carne de perro "... yo lo he tenido en 8v y aguanta lo que le eches... funciona muy bien, incluso con falta de engrase o exceso de barro... y no es un cambio caro. Tienes  los modelos Acera y Altus, que son modelos que están por debajo, y son más baratos aún claro, pero por la poca diferencia de precio, si te es posible, claro, yo me iría al Alivio... yo te lo recomiendo porque lo he tenido y se como va... los otros dos modelos inferiores no te puedo dar opinión de ellos.

    Por otro lado, al meter más relaciones, también necesitarás el mando de cambio... en este componente si que puedes escatimar un poco, ya que siendo para 9v te podrá servir cualquiera de la gama de Shimano... Tienes el modelo Altus para 9v ( en Amazon no lo he encontrado... supongo que lo podrías encargar en una tienda de bicicletas sin muchos problemas ).
    Lo suyo sería acompañar el cambio con un mando Alivio... más que nada, por que ambos sean del mismo grupo... pero te digo que tampoco hace falta... eso sí, han de ser de Shimano, o compatibles ( este modelo se lo monté a la bicicleta de mi hijo junto con un cambio de 8v... y va un poquito duro, pero es compatible ).

    Como ya supondrás, también necesitarás cambiar el cable y la camisa... si te decides a montar cambio y mando, es mejor montarlo todo desde cero. En cualquier tienda de bicicletas podrás comprar cable y camisa para cambios... aquí te dará igual la marca del cable o la camisa... hay sitios en que vendes los cables sueltos, y la camisa por metros ( cuidado, los cables de cambio son un poco más delgados que los cables de frenos, y la cabecilla del puntal es más pequeña en los cables de cambio. También las camisas de los cambios son un poquito más delgadas que las de frenos... ).
    También necesitarás los topes de funda de plástico de las camisas, los cuales evitarán que con el uso, se pueda deteriorar prematuramente.
    También necesitaras una contera para que el cable del cambio no se deshilache.
    Una cadena nueva de 9v... eso también lo necesitarás... en cualquier tienda de bicis la podrás conseguir por poco dinero... al no ser que te vayas a por una cadena de alta gama... pero vamos, con una normal irás más que sobrado.
    Las herramientas necesarias... necesitarás :
    Un Alicate cortahilos... a poder ser que sea de mordedura potente o esté bien afilado, ya que la camisa de cambios suele estar formada, internamente, por unos fino hilos de acero que dificultan el poder cortarla con precisión, si el alicate cortahilos es de tamaño normal, lo mejor es cortar la camisa dándole pequeños bocados con la punta del alicate... para poder coger en la mordida la menor cantidad posible de estos hilos, si no, te costará bastante cortar la camisa... si tienes una Dremel, o similar... con esta herramienta contarás la camisa de mil amores.
    También necesitarás unos alicates para estirar del cable... aunque lo suyo es usar la herramienta específica para ello, pero no merece la pena comprarla para montar un solo cambio... yo lo que hago es liarme un tramo en la mano, y estiro del cable como si no hubiera mañana je je je.
    También necesitarás un poco de grasa... mejor si tiene base de teflón, para engrasar el cable antes de introducirlo dentro de la camisa.
    Un juego de llaves allen, ya que, tanto el mando del cambio, como el propio desviador del cambio, van atornillados con tornillos allen.
    También necesitarás un tronchacadenas, ya que la cadena hay que partirla para poder desmontar el desviador de cambio. esta herramienta interesa tenerla, sobre todo en la bolsa de herramientas de la bicicleta... si vas a viajar con ella, pues aunque es una herramienta que no se suele usar mucho, cuando se parte una cadena, y no tienes un troncha a mano... como escuece.
    Desmontaje :
    1º has de hacer es colocar el mando del cambio en la posición 1, ya que en esa posición es en la que el cable del cambio queda destensado, y la cabecilla del terminal enfrentada con el orificio de extracción del cable.
    2º partir la cadena vieja, para ello necesitarás el tronchacadenas ( en youtube encontrarás muchos tutoriales muy instructivos ).
    3º Tras extraer la cadena, soltar el cable en el desviador de cambio ( suele ir sujeto por una tuerca ). Te sugiero que te fijes en la forma que va sujeto el cable, para hacerte una idea que como a de ir en el cambio nuevo.
    4º desmonta la camisa ( o las porciones en que esté dividida ), y consérvala, pues las necesitarás para tomar la medida de la nueva camisa.
    5º tienes que extraer el puño derecho del manillar.
    6º tienes que extraer la maneta de freno, ( necesitarás una llave allen ), de lo contrario no podrás extraer el mando de cambio viejo. Es probable que antes de extraer la maneta de freno, tengas que soltar el cable del puente de freno... prueba a sacar la maneta sin soltar el cable en el puente de freno, es probable que puedas sacarla sin problemas.
    7º has de extraer el mando del cambio viejo, para ello necesitarás una llave allen para aflojar el tornillo que lo sujeta al manillar.

    Montaje :
    Tienes que seguir los mismos pasos, pero al contrario...
    1º monta el nuevo mando de cambio, pero sin apretar el tornillo allen, de tal manera que puedas regular su posición final.
    2º vuelve a colocar la maneta de freno... igualmente, sin apretar el tornillo, para poder regular igualmente su posición final.
    3º introduce de nuevo la empuñadura derecha, asegurándote de que se introduce por completo.
    4º la maneta de cambio ha de ir pegada al borde interno de la empuñadura, coloca la maneta, y aprieta el tornillo allen hasta que veas que puedes girar la maneta hacia arriba o hacia abajo, pero sin que se mueva de su posición con respecto a la empuñadura ( ésto te permitirá colocar a la altura que desees la maneta de freno.
    5º Una vez tengas la maneta de freno a la altura que más cómoda te resulte, aprieta el tornillo de fijación allen, hasta que la maneta de freno quede totalmente fijada.
    6º coloca el mando del cambio sobre la maneta de freno... ( a de quedar lo más pegada posible a ella, y sobre ella, con el visor del cambio por encima ) procura que el mando quede inmovilizado, tanto hacia el lado derecho ( contra la maneta ), como por encima de la maneta ( al girar el mando hacia abajo, hará tope sobre la maneta de freno... esa es su posición ).
    7º teniendo la posición final del mando de cambio, aprieta el tornillo allen de fijación, procurando que el mando no se mueva de su posición final.
    8º comprueba que el nuevo mando se encuentra en la posición 1... si no es así, has de accionarlo hasta que llegue a dicha posición, de lo contrario no podrás introducir el cable del cambio.
    9º monta el nuevo cambio de marchas, irá montado de la misma manera que el viejo, sobre el orificio roscado de la patilla de cambio, y fijado con un tornillo allen.
    10º aplícale un poquito de grasa al teflón al cable e introdúcelo por el orificio de mando del cambio ( en el mando, el extremo opuesto por donde debe de ir montada la camisa, encontrarás un pequeño tornillo de plástico, has de retirarlo, y por el orificio es por donde hay que introducir el extremo del cable, hay que pasarlo entero, hasta que la cabecilla del otro extremo quede encajada dentro del mando ).
    11º una vez saques el cable por el lado contrario del mando, introdúcelo en la camisa, la cual deberá tener previamente ya montado sus correspondientes terminales de plástico, los cuales a de atravesar el cable por el orificio central que llevan. Empuja el cable a lo largo de la camisa, hasta que salga por el otro extremo ( si la camisa está dividida en trozos, deberás de hacer pasar el cable por todos los trozos de camisa, los cuales deberán de tener sus correspondientes terminales de plástico ).
    12º coloca en los topes que trae la bicicleta la camisa del cambio... o las porciones, y pégale un par de buenos tirones al cable, de esa manera lo tensarás dentro de las camisas y te aseguraras de que la cabecilla de terminal del cable ( en la parte interna del mando del cambio ), asiente perfectamente.
    13º ahora tienes que sujetar el cable al desviador del cambio, siguiendo la posición natural del cable con respecto al cambio ( ésto varía de un cambio a otro ), y has de mantener el cable bien tenso ( de ahí que yo me lie un trapo en la mano al estirar del cable ). Con el cable bien tensado, has de colocarlo en la tuerca de sujeción del cambio, y apretarla hasta que el cable quede bien sujeto.
    14º comprueba que al accionar el mando, el desviador del cambio responde a las pulsaciones... ( siempre has de contar con la posición 1 como una pulsación, de lo contrario te saldrán solo 8 pulsaciones ).
    Donde puedes encontrar problemas de tensado es en las primeras pulsaciones... si al pasar de la 1 a la 2, no vieras desplazarse el desviador del cambio, es porque el cable no está bien tensado... tendrás que volver el mando a la posición 1, soltar el cable de el desviador, y volver a pegarle un par de buenos tirones, luego has de volver a tensarlo bien, a la vez que lo vuelves a sujetar con la tuerca al desviador. y repite la operación hasta que el desviador se mueva en todas las pulsaciones...
    Puede ocurrir que el desviador responda bien a las pulsaciones de 1 a 9, pero al regresar de 9 a 1, las roldanas del cambio no coincidan con la última corona ( que éstas se quedan enfrentadas con la segunda corona más pequeña )... eso es porque el cable se ha destensado... hay que volver a soltar el cable, pegarle otro par de buenos tirones, y volver a repetir los pasos anteriores.
    ... Ahora llega lo más complicado... montar la cadena.

    15º en el mando del cambio has de seleccionar la posición 9, las roldanas del desviador han de encontrarse sobre el piñón más grande del cassette.
    16º si la bicicleta lleva varios platos, coloca el desviador de platos sobre el plato más grande.
    17º introduce la cadena entre las roldanas del cambio y sobre el piñón más grande del cassette, y corre la cadena hasta pasarla por el desviador, asegúrate de que la cadena rodea el plato grande, engranado en él.
    18º debes de estirar de los dos extremos de la cadena hasta juntarlos ( hasta que veas que la pata del desviador del cambio se desplaza hacia delante, hasta que supere lo 90º ( la pata a de hacer un ángulo de unos 120º con respecto al suelo ). en esta posición, has de cortar la cadena para retirar los eslabones que sobren.
    El corte de la cadena dependerá del tipo de fijación que te traiga la cadena... si es un eslabón rápido, has de cortar la cadena procurando que los dos terminales coincidan con eslabones interiores ( las cadenas traen eslabones exteriores e interiores, los exteriores son dos pletinas de metal, y los interiores son una única pieza de metal con dos pequeños casquillos de fricción... los dos terminales han de tener sendos casquillos de fricción a la vista, ya que el eslabón rápido suplirá a dos pletinas exteriores de la cadena.
    Los eslabones rápido son complicados de sujetar ( y de cerrar ), sin la herramienta adecuada, pero con paciencia... y con la ayuda de un alambre para sujetar los extremos de la cadena, se puede hacer sin esta herramienta.
    Si la sujeción de la cadena es por medio de un píng de shimano, los extremos de la cadena deberán de ser opuestos, un extremo terminará en doble pletina externa, y el otro en casquillo de fricción interno, al hacer coincidir los dos extremos, el segundo ha de introducirse en el primero, y entre ambos se introducirá un ping, el cual se apretará con el tronchacadenas, hasta que se sientan dos clics. Por el lado opuesto por donde se ha introducido el ping, sobresaldrá un trozo de éste, el cual hay que fracturar, pues es sobrante... para ello se puede usar un alicate normal.
    19º con la cadena ya montada hay que hacer girar la rueda desde los pedales, y accionar el cambio de marchas, para comprobar que la cadena salta de un piñón a otro sin problemas.
    Si a la cadena le cuesta trabajo pasar del piñón 1 al 2, o si emite ruido... o le cuesta trabajo, pero salta al otro piñón, es porque le puede faltar algo de tensado al cable, por lo que habrá que retensarlo de nuevo.
    Si la cadena le cuesta saltar entre alguno de los piñones intermedio, hay que actuar sobre el tensor del cable, el cual va en el mando, al girarlo hacia delante lo que se hace es tensar la camisa, lo que también tensa el cable, si se gira hacia atrás se hace lo contrario.
    con este ajuste se consigue hacer saltar la cadena entre los piñones intermedios y los grandes.
    Si la cadena le cuesta trabajo saltar al piñón grande... hace ruido, o intenta salirse del piñón, hay que actuar sobre los tornillos del desviador, dos tornillitos pequeños que suelen ir en la parte superior. Creo recordar que el que queda más cerca de los radios es para ajustar el desviador sobre el piñón pequeño, y el que queda más alejado para ajustarlo sobre el piñón grande ( estos tornillos son para alinear las roldanas con respecto a los piñones grande y pequeño.
    20º Si el cambio sube y baja sin problemas, respondiendo a todas las pulsaciones, tanto en modo ascendente, como descendente, es momento de cortar el sobrante del cable... es conveniente dejar siempre una pequeña porción extra de cable, por si en el futuro hubiera que retensarlo.
    21º tras cortar el sobrante, se introduce en el extremo la contera, y con los alicates de corte, se aprieta por el medio medio, pero sin ejercer mucha fuerza, la justa como para que la contera se quede fija sobre el cable... si se aprieta mucho el alicate, se puede cortar la contera.

    El cambio ya estará terminado.

    P.D.
    Pudiera ser que me haya dejado algo sin mencionar... ya que tooooda esta explicación la he expuesto de cabeza... si faltara algo, o en algo me haya equivocado, te pido disculpas... pues como te comento, lo he escrito de memoria...
    De todas formas, siempre te quedará San Youtube, donde seguro que va a encontrar montones de videotutoriales de los que aprender muchas cosas



    ...Ok, cuando lo compré en el futuro lo leeré bien. Tengo muchas herramientas, pero hay esto de los extractores de pedalier que es lo que me falta, para la cadena tengo para cortarla o tengo una cosa de aliexpress multiherramientas que lo extrae en teoría.

    Publicado hace 2 meses #
  20. Aquí me he confundido, te pido disculpas...
    " Puede ocurrir que el desviador responda bien a las pulsaciones de 1 a 9, pero al regresar de 9 a 1, las roldanas del cambio no coincidan con la última corona ( que éstas se quedan enfrentadas con la segunda corona más pequeña )... eso es porque el cable se ha destensado... hay que volver a soltar el cable, pegarle otro par de buenos tirones, y volver a repetir los pasos anteriores. "

    En realidad es todo lo contrario, si al regresar el desviador de cambio desde la posición 9 a la 1, las roldanas se quedan situadas sobre la corona 2 ( segunda corona más pequeña ), es porque el cable está demasiado tensado y el muelle del cambio cede a dicha tensión, por lo que hay que destensarlo un poco... hay que sujetar el cable para que no se escape, manteniendo la posición de tensado, y aflojar un poquito la tuerca de sujeción del cable. Cuando la tuerca esté un poquito aflojada ( lo justo para permitir al cable deslizarse, pero sin que se escape de la tuerca ), has de ir aflojando el cable muy despacito... hasta que veas que las roldanas del cambio descienden al piñón 1, entonce es cuando has de volver a apretar la tuerca de sujeción.

    Para que el desviador de cambio ascienda desde la corona 1 a la 9, la tensión sobre el cable la ejerce el mando del cambio, para que el desviador de cambio baje desde la corona 9 a la 1, la tensión la regula el muelle del desviador. Si la tensión que ejerce el mando sobre el cable es mayor que la que puede ejercer el muelle del desviador, éste nunca podrá descender a las coronas inferiores... la tensión entre mando y desviador a de ser equilibrada.

    Publicado hace 2 meses #
  21. Soberbias las explicaciones de Hedumaza.

    Publicado hace 2 meses #
  22. Angel dice: Soberbias las explicaciones de Hedumaza.

    ...Muchas gracias Angel... me gusta poder ayudar en lo que pueda... de albañilería no entiendo... pero de mecánica de bicicletas... un poquito

    Si me permites un consejillo...

    Antes comprar nada ( cambio, cadena... cassette ), creo que deberías de cerciorarte qué tipo de montaje lleva el cassette actual de tu rueda trasera, ya que ya dos tipos de montaje uno es el de piñón, el cual consiste en un cassette, pero el conjunto va roscado sobre el eje de la rueda, y el conjunto lleva incorporado los trinquetes ( rueda libre ), mientras que el montaje de Cassette, el conjunto de las  coronas es independiente, y los trinquetes van montados dentro del núcleo sobre el que asienta el conjunto de coronas.

    En este vídeo lo explican muy bien

    Es muy importante saber este detalle, pues si tu rueda es de piñón ( el conjunto de coronas va roscado sobre el eje de la rueda ), no podrás montar un cassette de 9v ( ni de 8v, ni superior a 9v ). Hay pocas opciones de piñones roscado para 9v... está sería una. Si tu rueda lleva cassete, entonces creo que podrás montarle una corona de 9v... creo que los núcleos de 7v son compatibles con cassettede 8 y 9v... pero eso ya te lo tendría que confirmar... supongo que en una tienda especializada de bicicletas te lo podrán confirmar.

    Si tu rueda lleva cassette ...

    Bueno, ahora le toca el turno al cassette... que no se me ha olvidado, pero a ésta hay que echarle de comer a parte je je je.

    Para desmontar un cassette por desgracia se necesitan, al menos dos herramientas específicas, una sería la lleve de cadena y la otra el aflojador del " tapón roscado " del cassette, serían estas dos herramientas, aunque, si eres un manitas, te puedes fabricar la llave de cadena, al fin y al cabo se trata solo de una pletina metálica con una porción de cadena sujeta en un extremo... La que sí vas a necesitar es la herramienta para aflojar "el tapón roscado " ( en realidad es una especie de tornillo muy grande... y no se como se llama realmente je je je ).

    También vas a necesitar una llave inglesa, o en su defecto, una llave... creo que del 22... realmente no estoy seguro porque siempre que he tenido que cambiar un cassette he usado una llave inglesa... eso sí, cuanto más grande sea la llave, más palanca ejercerás y menos te costará aflojar " el tapón roscado ", el cual, si lleva mucho tiempo sin haberse desenroscado... vas a necesitar bastante fuerza bruta para aflojarlo, pues como el giro de apriete es a derechas, al igual que el giro del cassette cuando se acciona los pedales, la tendencia de dicho " tapón roscado " es a ir apretándose cada vez más... es así para evitar que se puede aflojar el cassette.

    Mi consejo es que en esta operación te ayude alguien, pues vas a necesitar las dos manos, una para sujetar la llave de cadena, y la otra para girar la llave inglesa, con lo que la rueda no tendrá sujeción, y al ejercer fuerza sobre la llave inglesa, es probable que se te mueva la rueda... y eso se puede tornar peligroso, ya que seguramente tendrás que aplicar bastante fuerza sobre " la inglesa ". También te puede apañar un lugar donde poder sujetar el buje de la rueda... la idea es que la rueda no se mueva mientras estás ejerciendo fuerza sobre las otras herramientas.

    Vamos con el desmontaje...

    1º Lo primero que hay que haces es desmontar la rueda de la bicicleta, y buscar un sitio donde trabajar sobre la rueda, de forma holgada y cómoda... a poder ser sobre una superficie firme y despejada de objetos.

    2º Hay que poner la rueda tumbada, con el cassette mirando al techo ( o al cielo, si lo haces a la intemperie )

    3º extrae completamente el eje rápido de la rueda... si tus ruedas usan este tipo de eje claro... pero no lo dejes muy lejos, pues te va a hace falta.

    4º introduce la herramienta para extraer el " tapón roscado ", por el gran orificio que tiene en medio, si te fijas, verás que tiene como una serie de dientes practicados en su contorno, la herramienta que has de introducir lleva practicadas una serie de muescas, éstas deben de coincidir con dichos " dientes ", hasta que entre completamente y asiente firmemente sobre " el tapón roscado " ( quizás tengas que ir buscando la posición en la que entre bien, pues la herramienta en cuestión, en realidad es un desmontable de cazoletas de eje de pedalier topo BBB, pero... al menos Shimano, también usa su métrica para " el tapón roscado " de sus cassettes ).

    5º con la herramienta ya colocada, introduce el eje rápido por el interior del eje del buje, de tal manera que la tuerca quede encima de la herramienta " desmonta-tapón ", y aprieta la tuerca hasta que veas que la herramienta no puede salirse de su posición... Pero piensa que el objetivo es desenroscar " el tapón roscado ", si aprietas mucho la tuerca del eje rápido, el propio eje rápido te impedirá que puedas aflojar " el tapón ", por lo que conviene que no aprietes mucho el tornillo del eje rápido... solo ajústalo lo suficiente como para que impida que la herramienta se pueda salir de su lugar. Esto te evitará posibles lesiones al actuar sobre la llave inglesa, pues en la mayoría de los accidentes que se puede sufrir en esta operación, la causa es porque esta herramienta se ha salido de su lugar... y donde van las manos a parar es, o a los dientes del cassette, o a los radios de la rueda... y eso dueleee... el eje rápido impedirá que se escape de su sitio, minimizando el riesgo para las manos.

    6º Si pruebas a aflojar " el tapón roscado ", verás que el cassette cede al mínimo esfuerzo que hagas, girando hacia atrás... es la puñetera manía que tiene los cassettes de complicamos la vida... todos giran hacia el sentido de afloje del " tapón roscado "... que cabr*nazo es el cassette je je je

    Pero para poder trabarlo, e impedir que se gire, tenemos la lleve de cadena, la cual es muy fácil de usar, hay que abrazar la cadena por una de las coronas intermedias... quizás la más recomendable sería hacerlo sobre la corona 5, pues cuanto más grande sea la corona sobre la que se abrace la herramienta, con más firmeza se sujetará el cassette... lo ideal sería sujetar la corona más grande... pero dudo que la herramienta tenga suficiente cadena coo para abrazar dicha cadena con suficiente firmeza, pues la forma de sujetarla es, una vez que se abraza la mayor parte del diámetro de la corona, el mango a de actuar como una palanca, con lo que el cassette queda totalmente trabado.

    7º  Con los pasos anteriores realizados, solo queda aflojar " el tapón roscado ", esta operación hay que hacerla con una mano, mientras que con la otra se hace palanca sobre el cassette... entre medias de la operación, la rueda te parecerá que tenga vida propia, intentando zafarse de tí... de ahí que te aconseje que, si puedes, lo hagáis entre dos, uno sujeta la rueda, y el otro se dedica a extraer el cassette.

    8º Una vez se afloje " el tapón roscado ", ya podrás retirar las dos herramientas, pues el " tapón roscado " ya lo podrás retirar con la mano.

    9º Una vez retirado " el tapón ", podrás extraer el cassette.

    Montaje del nuevo cassette...

    El montaje del nuevo cassette es más sencillo, y solo necesitarás dos herramientas, la herramienta que usaste para aflojar " el tapón roscado ", y la llave inglesa.

    1º limpia el núcleo de la rueda ( es el lugar donde iba asentado el cassette ).

    2º Los cassettes de 8v en adelante traen las dos coronas más pequeñas sueltas, por lo que primero hay que colocar en su lugar el conjunto de coronas ( en tu caso 7 ), sobre el núcleo, ( tiene una única posición de montaje, por lo es probable que tengas que ir girando el cassette hasta que las muescas del núcleo coincidan con las del cassette ( son machos-hembras... por así decirlo ).

    3º Con el cassette ya colocado, toca posicionar las dos coronas pequeñas que, casi con toda seguridad, vendrán sueltas, primero has de colocar la más grande ( corona 2 del conjunto ), la cual has de buscar también su correcta posición de montaje, ya que también la lleva, y procurando que el reborde que lleva en en torno al orificio interior ( por donde se introduce en el núcleo, asiente sobre la corona superior, de lo contrario los dientes de la corona quedarán pegados a la de la corona superior, y no tendrás problemas a posteriori con el paso de la cadena.

    4º repite el paso 3º con la corona más pequeña.

    5º ya solo queda poner " el tapón roscado ", y apretarlo... para ello hay que volver a introducir la herramienta " aprieta-tapón "... te recomiendo que repitas la misma operación que en el paso 5º de la operación de desmontaje.

    6º, con la llave inglesa aprieta " e tapón roscado ", hasta que quede totalmente apretado...

    7º ya solo queda volver a recolocar la rueda sobre la bicicleta, colocandole la cadena sobre el cassette... y a correr.


    Si tu rueda lleva piñón roscado, vas  a necesitar una herramienta para poder desenroscar el piñón... en este sentido ya no te puedo ayudar, pues nunca he desmontado un piñón a rosca... no creo que sea muy complicado... supongo que será parecido a como se hace con el cassette... pero afortunadamente, nunca me he visto en esa necesidad, por lo que no te puedo decir como hacerlo... lo siento

    Seguramente que aquí, en el foro hay gente que sepa mucho más que yo, y si sepa como desmontar un piñón roscado... y te lo pueda explicar




    Publicado hace 2 meses #

  23. Bueno, pedí unas cosas por aliexpress y ya me ha llegado casi todo. La bici quedará así de momento, la he usado bastante, como unas 30 horas creo y va bien, lo único pues las marchas que no se cambian bien, pero no las cambio y ya esta. Tiene nuevo el retrovisor, un soporte para botellas, en el soporte he puesto un recipiente con una mancha y herramientas para arreglar pinchazos y otras cosas, también me venia con una botella de agua, un cojín para sillín. En total me he gastado 30 euros en arreglarla y en comprar todo esto, la única cosa que tuve que comprar para que todo fuera bien fueron las pastillas de freno que son nuevas, lo otro todo fueron accesorios que ya he mencionado.

    Adjunto

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    Publicado hace 1 mes #



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