Mientras que el tan denostado acero (acero al Cromo Molibdeno 4130) tiene un coeficiente de deformación elástica mas alto y absorbe hasta cierto punto los esfuerzos volviendo a su forma cuando cesan, en el caso del aluminio, ese coeficiente lo tiene muy bajito, con lo cual si fuerzas, o resiste o se dobla/parte. Además precisamente por esta cualidad, acumula esfuerzos=fatiga con mucha mas facilidad que el acero (si habeis doblado una pletina de aluminio extrusado, veis que se empiezan a formar microroturas perpendiculares a la doblez y cuando enderezas estas "rallitas" permanecen) si la tija ha ido forzando el tubo, este ha ido "fatigándose" y solo es cuestión del destino saber cuando va a partir. Al principio de los cuadros de aluminio para Btt, la mayoría (Al 7005, sin tratamiento térmico) acababan fisurando por la caja del pedalier o la soldadura de la pipa de dirección con el tubo diagonal, si os fijais muchos cuadros actuales aún llevan un refuerzo soldado en dicha unión, otros fabricantes engrosan esa parte del tubo para que haga la misma función del refuerzo... los antiguos cuadros de acero no necesitaban dichos refuerzos.
Retamero, si tu (en tu propia "humanidad", equipaje aparte) no superas la capacidad de peso teorica de la bici, y la tija que llevaba la bici no la has sacado por encima del límite, en teoría ha sido fallo del fabricante, o tenía que haber sobredimensionado el tubo del sillín, o puesto otra tija con la marca de seguridad mas alta, para que repartiera el esfuerzo en mas porción de tubo... así que meteles caña.
Si te fijas en las flores de la cuneta, la cuesta termina antes de que te des cuenta...
