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Lo que debemos saber al apretar perno.

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  1. Me compre una tija de fibra de carbono y por ser la primera experiencia en este material un pequeño torcómetro. La primera sorpresa la tija no decía cuántos Nm debía apretar los tornillos de los rieles, la segunda teniendo idea que debería ser unos 4 Nm, era mucho más de lo que yo lo apreté, y la verdad me pareció un disparate apretar más, así que fui a Google y busque información.

    Y me encontré con respuestas que no se si son ciertas o no pero si muy coherentes con lo que me pasaba.

    Primero el numero que aparece no es el apriete que debemos darle sino el limite de resistencia de la pieza, es decir una tija que diga 6 Nm, quiere decir que soportara esa presión y no es lo mismo que debamos apretar hasta ese número, por regla no es conveniente más del 80% .

    Otra cosa hay muchos factores que pueden variar los resultados, incluso las llaves que usamos no son ni cerca de ser exactas, existen otras digitales que si lo son.

    Segundo por lo general el apriete se mide con piezas lubricadas pero tampoco en exceso, y debería aclararse si los es para lubricadas o no.

    Tercero y ese fue mi error, la fibra de carbono no es tan frágil como yo creía y se puede apretar perfectamente sin el uso de una dinamométrica, cualquier aquel tenga algo de experiencia en apretar piezas lo puede hacer sin temor a romper nada. Mi tija vino armada y para que las piezas se mantengan en su lugar traía dos trozos de tubo de fibra de carbono, similar a los rieles del sillín, pues los use en mi otra tija y los apreté duro, y nada, no quebraron, luego me enteré que es casi imposible hacerlo.

    Publicado hace 1 mes #
  2. yo tengo tijas, manillares y cuadros de carbono y no tengo dinamométrica, aprieto a ojo como de toda la vida y hasta ahora sin problemas por pasarme o quedarme corto. Hay mucha tontería con el carbono

    Publicado hace 1 mes #
  3. Si que la hay, yo creía que si te pasabas se quebraba y de lo contrario quedaba floja, que casi no tenía margen y por lo tanto muy difícil de encontrar el punto, pero la puedes apretar un poco o mucho sin que pase nada. Supongo que si te pasas se puede romper como se puede romper cualquier material si lo apretas de más.

    Publicado hace 1 mes #
  4. Interesante y esclarecedora aportación.

    Gracias.

    Publicado hace 1 mes #
  5. el lubricante para carbono tiene que ser granulado y no es para engrasar,se usa en potencias manillares y tijas y esa pasta granulada,permite reducir el par de apriete.

    El par de apriete del cierre de la tija ,viene siendo unos 4 neutonws,lo mismo que en potencias y manillar.

    Como no todo el mundo tiene experiencia y tacto,se suele recomendar una dinamometrica,para no pasarse.

    Cualquiera que sea la dinamometrica,hay que ponerla a cero,despues de cada uso,si no con el tiempo se descalibran y pierden precision

    Publicado hace 1 mes #
  6. No recuerdo donde leí en una ocasión que parece ser que el torque que se puede llegar a generar con la mano rondaba en torno a los 5/6 nm... supongo que también dependerá de otros factores como... lo grande que tenga uno la mano... o lo lo bien o mal que se haya desayunado... el caso es que, a pesar de que yo también tengo una llave dinamométrica, comprada especialmente para darle los pares de apriete correctos a la tornillería de la bici... nunca la he llegado a usar... no sé, quizás es que me fio más de mi tacto, a la hora de apretar los tornillos, más que del tacto de esta herramienta.
    He llegado a deformar piezas... incluso a partir tornillos, apretando con las manos, por lo que creo que tampoco es muy necesario el uso de llaves dinamométricas para apretar la tornillería de una bicicleta, pero como todo en esta vida... para gustos se inventaron los colores
    La verdad es que personalmente no puedo opinar sobre el ajuste de tornillería en cuadros o componentes de carbono, pues es un material que nunca he usado... ( personalmente nunca me ha gustado este tipo de material para una BTT ), pero me imagino que si con la fuerza de las manos es suficiente para ajustar la tornillería en general de una bicicleta de aluminio, lo tiene que ser también para una bicicleta de carbono... claro, hay componentes, y componentes, de carbono, todo dependerá de la calidad, o la cantidad, de carbono que los conformen, y me imagino que dependiendo del grosor de las piezas de carbono, se le deberá de apretar más o menos su tornillería.
    Como digo, yo uso el tacto para comprobar si un tornillo está bien ajustado o no, pera ello, lo que yo hago es apretarlo hasta que, sin hacer excesiva fuerza, solo la justa para enroscar el tornillo hasta el final, ya no puedo apretarlo más, entonces es cuando le aplico fuerza para girarlo, si noto que comienza a oponer resistencia, dejo de apretar el tornillo, y lo dejo reposar un rato... no sé, quizás un minuto o dos, para que se enfríe... hay que tener en cuenta que al apretar, el tornillo genera calor, lo que hace que éste se dilate, por lo que puede parecer que está bien apretado, pero al enfriarse, ocurra lo contrario.
    Cuando a trascurrido ese tiempo... indefinido de uno o dos minutos, vuelvo a aplicarle fuerza para apretarlo, si vuelvo a notar que el tornillo me ofrece resitencia, entonces es cuando sé que ya está en su límite de ajuste, y probablemente, si lo fuerzo más, algo pueda romperse. Si noto que el tornillo no ofrece tanta resistencia, entonces le aplico al menos media vueltecita más, pero siempre prestándole mucha atención a lo que me va diciendo el tornillo a través del tacto... aunque he de reconocer que en algunas ocasiones, no debía entender lo que me estaba diciendo el tornillo, pues lo terminaba, o pasando de rosca, o directamente, partiéndolo por la mitad
    También dependerá de la calidad, más que del material, del que esté hecho el tornillo, pues me he encontrado con tornillos que se me han partido solo atornillándolos si apenas ejercer fuerza sobre ellos, aunque los que más he sufrido son de esos que se deforman sus cabezillas cuando los ajustas un poco... y digo un poco, porque ni tan siquiera llegué a ejercer fuerza suficiente sobre ellos... ésto me ha sucedido mayormente con la tornillería de algunos componentes que he comprado en China ( aliexpress )... ya había leído sobre la mala fama que tiene la tornillería china, sobre todo a la hora de comprar " barato ", ya que en algo han de aplicar esa " baratura ", y en ello va la tornillería que emplean, que es de " mírame y no me toques "... en el trastero aún tengo algún que otro componente venido de China, que no he podido estrenar gracias a la " tornillería de plastelina " que traían. Desde entonces, cada vez que compro algún componente " al chino ", lo que hago es cambiar la tornillería que trae por tornillos de acero... de aquí, claro

    Publicado hace 1 mes #
  7. Cuando hable de lubricación lo hice refiriéndome a roscas no al contacto con la pieza a apretar, por que una rosca es parte de la fricción y un apriete puede mentir si la rosca está sucia o mal lubricada, como dije la idea es que las Nm sean sobre la pieza, aunque eso pierde un poco de sentido en una bicicleta, si se te afloja el asiento lo aprietas más y listo, no es el caso en la aeronáutica o en un una junta, donde que te quede floja es crítico.

    Publicado hace 1 mes #