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llave dinamometrica

&tarr; PUBLICIDAD (lo que paga la factura)

  1. Hola, he buscado por el foro y no encuentro información sobre esta herramienta,y ya es raro.

    Pues eso, la usáis para cambiar potencia, manillar o algo?, en caso afirmativo ¿cual?. Si no, que "truco" tenéis para no pasaros o no quedaros corto. Yo siempre he apretado los tornillos del manillar en X, pero me están calentado la cabeza, que si me puedo cargar la potencia, o yo que sé, y que use una dinamométrica.

    Gracias

    El ciclismo es un importante elemento del futuro. Algo no marcha bien en una sociedad que va en coche al gimnasio”. Bill Nye,
    Publicado hace 4 años #
  2. iguanaroja dice: Hola, he buscado por el foro y no encuentro información sobre esta herramienta,y ya es raro.

    Pues eso, la usáis para cambiar potencia, manillar o algo?, en caso afirmativo ¿cual?. Si no, que "truco" tenéis para no pasaros o no quedaros corto. Yo siempre he apretado los tornillos del manillar en X, pero me están calentado la cabeza, que si me puedo cargar la potencia, o yo que sé, y que use una dinamométrica.

    Gracias


    Con esta vas sobrado. Es una muy buena compra. 

    Yo voy con toda la tornilleria con el par de apriete que dice el fabricante. 

    Por el precio que tiene no me lo pensaba.

    http://www.wiggle.es/llave-dinamometrica-lifeline-essential/

    Echa un vistazo a mi canal de youtube, lo mismo te gusta alguno de los videos que tengo.
    https://www.youtube.com/c/tematoonline
    Publicado hace 4 años #
  3. Gracias Juanlu_bike81, la tendré en cuenta cuando me decida por el manillar

    Publicado hace 4 años #
  4. esta llave va de los 2Nm a los 24Nm. podrias usarla en toda la tornilleria de la bici sabiendo la presion que hay que meterle a cada tornillo. Normalmente las bielas es lo que más presion tienen que son entre 12-14 Nm. En mi bici de doble suspension en algunas partes hay que apretar tornillos a 22 y 24 Nm, por lo que esta herramienta a mi particularmente me viene fenomenal porque si tienes que desmontar algo sabes que en el montaje no te vas a pasar metiendo presion. Tiene un indicador en la base de la llave que te marca el par de apriete seleccionado. Girando el mango modificas dicha presion. En el estuche te vienen todas las puntas que necesitas para la bici, incluso puntas de tor.

    Publicado hace 4 años #
  5. La verdad es una de mis herramientas que tengo en lista de espera pero el problema que realmente no la necesesito. Despues de haber apretado  miles de tuercas sabes mas o menos cual es la torsion, y esta va de acuerdo con la llave, por eso las llaves no son todas del miso largo. Ahora reconozco que debe de ser de utilidad. por mas practica que tengas puedes equivocarte.

    Publicado hace 4 años #
  6. Gracias Juanlu_bike81, ya la he pedido ahora a ver si me decido por el manillar.

    Albatros, yo también a ojo, no he pasado ninguna rosca ni se he dejado ningún tornillo flojo, tengo un hábito, aprieto por la parte larga de la llave allen, y cuando ya no puedo más, lo aprieto un poquito con la parte corta, pero nunca se sabe, como tu dices, que con esta practica, algún dia pase un tornillo.

    Publicado hace 4 años #
  7. Iguanaroja verás como te alegras de la compra. Es una de las herramientas que no te puede faltar si eres de los que les gusta hacer tus propias reparaciones. Yo antes llevaba la bici al taller de turno, pero nunca acababa contento con el trabajo que me hacían, y más despues de ver como algunos mecánicos trabajaban sobre mi bici. En una ocasión llevé mi mountain bike de doble suspension para cambiar los rodamientos de la bieleta. Yo sabía que existen unos extractores de rodamientos de la medida del propio rodamiento y supuse que el mecánico los usaría para extraerlos sin hacer daño al cuadro ni a la bieleta. En ese momento fue cuando entré y vi al mecánico extrayendo estos golpeando con un destornillador y un martillo para ir haciendo empuje y sacarlo. Para colocar los nuevos haría el mismo proceso, golpear con algo para que entrase el rodamiento en su sitio, con el riesgo de no colocar bien éste y hacer que fuerce el cuadro o la bieleta, provando alguna fisura. En ese momento me entró un sudor frio por el cuerpo que me iba a dar algo. Estaba alli delante de una de las bicis de mis sueños y que tanto trabajo me habia costado comprar y aquel individuo sin sentimientos golpeando sin ningun cuidado. En ese momento paré al mecánico y me llevé la bici tal cual estaba. Decidí ir comprando herramientas para arreglarme mis bicis yo mismo. Desde ese momento, en el que empecé a hacerme cargo de la salud de mis bicis, descubrí que había reparaciones hechas en talleres que eran dignas de cualquier mecanico novato, descuidado y sin ninguna pasion hacia lo que hace. Pongo un ejemplo: desmontar un eje y ver que en el buje faltan rodamientos. La conclusion es que el amor y el cuidado que empleo en ellas cuando hay que hacerles algo seguro que no lo tiene nadie. 

    Publicado hace 4 años #
  8. Lo mas dificil del apriete es que si te pasas puede ser posible que no rompas nada pero como un resorte que si lo estrias demasiado lo deformas, lo mismo pasa con el perno, entonces el apriete no es tan efectivo, o dicho de otra forma perdio parte de esa capacidad, si apretar mucho un perno no quiere decir que quede mas firme, aunque eso lo crean muchas personas.

    Publicado hace 4 años #
  9. A mi no me parece una herramienta práctica.
    He tenido una buena de Shiamano (PRO), y no me da la sensación o la confianza de que deje el tornillo mejor. Me explico, A mano sé a que par esta, con la  llave, me fio de que el susodicho muelle funcione... Está claro que funciona, y será preciso, pero se pierde el factor humano, el 'feeling'.

    E insisto, no sirve de nada una dinamométrica, si el tornillo no está bien engrasado.

    En su día ya hablé de ello... y haciendo referencia genérica al "par de apriete", que en definitiva es lo que nos interesa



    La llave, de casi 100€ la regalé. jeje

    Publicado hace 4 años #
  10. Yo tengo dinamométrica y con la bici solo la he usado por probar y saber cuánto me acerco al punto óptimo y noto que la dinamométrica me pide siempre más que el tacto, así que nunca la uso, y nunca he pasado un tornillo ni lo he perdido por falta de apriete, en la bici. En aluminio y acero no lo veo necesario, en carbono tal vez. En general si el dinero no es un problema y por ese precio es una buena compra, pero es una herramienta muy específica de poco uso.

    Saludos.

    Publicado hace 4 años #
  11. buwno, me haceis dudar con vuestros comentarios. Yo en bicis de acero & ;aluminio nunca había usado dinamométrica. Me la compre para la de carbono, no por los tornillos, sino para no fastidiar tija, manillar etc por exceso de presión. el carbono o el aluminio en bicis de alta gama creo que no esta diseñado para someterse a esfuerzos de apriete grandes
    En bicis normales, simpre había apretado a ojo, pero si te compras una bici ligera y técnica, te da cosilla. Por ejemplo la DOmane que alguna gente tiene por aquí, buff yo usaria dinamometrica

    Publicado hace 4 años #
  12. Carlos-BI dice:

    E insisto, no sirve de nada una dinamométrica, si el tornillo no está bien engrasado.

     Pues yo toda la vida oi lo contrario, no se pueden engrasar. Oi casos de haber partido tornillos por haberlo hecho, es mas busque en Internet y dicen lo mismo.
    Para carbono, no voy a decir que es indispensable, pero .... Si te equivocas y lo dejas suelto, no es que lo vayas a perder es que cuando te des cuenta el daño posiblemente esta hecho.
    Puede ser que sea una herramienta de poco uso, y cara, pero eso es comun en muchisimas otras herramientas, lo importante es tenerlas cuando lo necesitas.
    Dejo un enlace, justamente habla de eso y de no engrasar los tornillos.
    http://www.ciclismoafondo.es/mecanica/herramientas/articulo/Uso-llave-dinanometrica-pasta-de-montaje-carbono

    Publicado hace 4 años #
  13. Yo tampoco engrasaria nunca un tornillo, por logica un tornillo engrasado se aflojará mas facilmente. Se usa pasta fijadora que hace lo contrario, o nada.

    Al hacer trabajos de mecanica en general, el error mas habitual que hacemos los que no somos profesionales es apretar demasiado. Practicamente cada tornilo en un vehiculo lleva su par de apriete pero los mecanicos expertos lo hacen al tacto, quitando elementos donde hacen falta aprietes fuertes y precisos, la culata, bancada cigüeñal, arbol de levas, por ejemplo.
    En la bici la ventaja es que todo se puede revisar visualmente y detectar si algo se afloja y los crujidos avisan.
     Con esa llave se puede dar el apriete maximo sin que sufran los materiales, y eso da mucha seguridad. Creo que cada vez es mas necesaria por la evolucion de los materiales, cada vez mas ligeros y blandos. Eso para los que no tenemos el tacto de un profesional. 

    Publicado hace 4 años #
  14. Opino lo mismo que carlos, no la veo necesaria, excepto para alguna cosa que no has hecho nunca y si juegas en liga carbono. Si has apretado unos cuantos miles de tornillos, la dinamométrica la tienes incorporada en la muñeca ya, no creo que sea necesario. Si eres novatillo y tocas carbono, te puedes evitar algún problema, pero te aseguro que en los mejores talleres y con bicis de competición solo se usa muy de vez en cuando. Tengo una bien guardada en el taller desde hace años, y ahí sigue

    la cicleria, pura poesia ciclista en la ciudad del zierzo http://www.lacicleria.com
    Publicado hace 4 años #
  15. Yo no se como es fibra de carbono, en otros cuadros como dije antes si tienes la precaucion de apretar con la llave correcta, es dificil pasarte, En bicicletas lo comun son llaves allen, y como dije antes tienen un tamano determinado para cada medida, asi que aplicando fuerza normal, no tratar de ganar una pulseada, es dificil pasarte.
    El problema es cuando usas dado o cubos, pues estos tiene un mismo mango para diversas medidas, y si no tiene un juego muy completo a veces la misma palanca se usa de un extremo a otro. Pero creo que es bien raro que alguien use estos juegos con llaves allen, sobre todo en bicicletas, no se hace necesario. En este caso el secreto esta en no usar todo el mango, si el perno es pequeno.
    La sensibilidad de nuestra muneca es tal, que aun usando herramientas electricas (bien raro en bicis pero comun en otras areas), sabes cuando un tornillo esta apretado o no.

    Publicado hace 4 años #
  16. Como dice albatros, al lubricar los tornillos se cambia la tension que ejerce un tornillo con un par dado.

    El par de apriete hace dos funciones, crear friccion para que no se suelte el tornillo y crear una tension en el tornillo para que haga la funcion de apriete.
    Segun dicen en la bicis de carbono los tornillos tienen otro problema. Las roscas son mas resbaladizas que las de metal y precisamente para que se sujeten y no se suelten hay que apretar más.
    Una opcion es usar algun fijatornillos y no sé si los hay especiales para carbono. De todas formas se podria enbutir una tuerca en el carbono como se hace con los plasticos.

    El par de apriete biene de dos fuentes, por un lado en un tornillo teorico sin fricción, el par de apriete esta relacionado con el angulo de la rosca. Multiplica el par de giro en tension que tira del tornillo. Igual que un cña en una puerta se aprieta con fuerza multiplicada contra el suelo cuanto más empujas la fuerza.
    Por otro el rozamiento en la rosca, y cuando más se aprieta más roza.
    Si se añade lubricante con el mismo par de apriete, se tensionará mas el tornillo. Puede ser una ventaja si se necesita una mayor tension o una desventaja si hace falta mas par para que el tornillo se sujete.

    A veces es mejjor estrategia mejorar la friccion que seguir apretando. Las superficies puede volverse resbaladizas por pulido o suciedad. Se puede rayar un superficie, tal vez inpercetiblemente ya sea suficiente, otra opcion es intercalar alguna superficie desde camara/goma, papel u otro metal que clave.

    Publicado hace 4 años #
  17. Dudo que haya muchos tornillos de carbono... No no he visto ninguno y dudo que lo llegue a ver.


    El carbono en sí es más resabaladizo y existen "lubricantes" que en realidad son áridos, para mejorar la unión entre superficies de carbono...
    Respecto a NO lubricar los tornillos, es un error, ya que el tornillo en si, con suficiente tensión (y con el aceite facilitas el darle tensión), no se soltará. Con la grasa, no sólo lubricas sino que evitas que se agarrote el tornillo con el tiempo y que haya soldaduras químicas (y literalmente se suelde la unión) con el tiempo. También protege de la oxidación (las roscas y superficies pulidas son los principales puntos de oxidación), que al final es un poco lo mismo.

    Además en roscas "sensibles" ayuda a meter bien el tornillo y que no se pase de rosca (al meterlo mal o hacer fuerza de manera inapropiada. El ejemplo más sencillo es el de las bielas con el extractor o las cazoletas con el cuadro (en este caso grasa de alta densidad).

    Un ejemplo similar, pasa con las cabecillas de los radios. Se puede y se usan fijatornillos pero cuando se hace su primera función (liquida) es lubricar. Sino, no puede saber si estás apretando el radio o simplemente venciendo la resistencia de la rosca. Lo mejor es usar aceite fino (de máquinas de coser) para lubricar las roscas y que la cosa vaya como un reloj.

    Si un radio queda más flojo que el resto a la larga se soltará (y no será porque tenía aceite sino porque estaba mal apretado, y mal centrada la rueda).

    Publicado hace 4 años #
  18. Creo que habría que matizar este tema de la lubricación de los tornillos, especialmente para los menos expertos que pueden tomarse al pie de la letra lo que se dice y decantarse por lubricar tooodos los tornillos de la bici cuando no es necesario e incluso peligroso.

     Un tornillo agarrotado es  un dolor de cabeza a la hora de sacarlo, la pesadilla de un mecánico, pero uno  que se afloja en el momento menos oportuno puede tener consecuencias graves. Como norma general no deben lubricarse, un tornillo nuevo sobre una rosca limpia no necesita nada especial. Los tornillos tienen la costumbre de aflojarse con las vibraciones, cosa que no ocurre mucho en las bicis, pero los impactos y las vibraciones en las ruedas pueden llegar a aflojar algunos, no sería recomendable lubricar los de los porta bultos, la potencia o los  del pedalier (cuadradillo), de hecho algunos vienen con fija tornillos de fábrica. Otra cosa son como decía Carlos, son las cabecillas de los radios o las cazoletas, que sin lubricación no se tensan unos y sin grasa no se aflojan las otras. Tambien puede ser interesante limpiar con un trapo y 3 en 1 esos tornillos o roscas que al desmontar ya presentan una capa de óxido, pero no bañarlos en aceite.
    Saludos.

    Publicado hace 4 años #
  19. El problema de lubricarlo que por querer llevarlo a la torsion recomendada, podemos partirlo o deformarlo. Cuando apretas a mano sabes que un tornillo lubricado va mas "suave" y te ajustas a eso, la llave dinamometrica no. Y como la palanca es larga dificilmente lo notaremos nosotros.

    Publicado hace 4 años #
  20. Cuando compré la Domane me dieron una llave dinamométirca fija con un par de apriete de 5.4 Nm, me dijeron que todos los tornillos de la bici que tienen que ir a ese par son Allen del 5, los demás del 6, por lo que no hay confusión, si entra el 5, llave dinamométrica porque aprieta sobre el carbono, tija del sillín y potencia del manillar fundamentalmente, el resto, con la Allen del 6 y que quede fijo, sin pasarse tampoco apretando, no sea que después esté muy duro y te comas la cabeza del tornillo para sacarlo. Eso me dijeron y es lo que hago, si el tornillo es mas gordo del 6, que no se si llevo alguno, me iré al taller.



    Dios creó la cerveza, el diablo la Coca-Cola.
    Publicado hace 4 años #
  21. Me parece muuuy interesante tener una llave dinamométrica, y más interesante a ese buen precio.
    ¿Alguien da su valoración de primera mano? (sobre esa llave en particular? = http://www.wiggle.es/llave-dinamometrica-lifeline-essential/ ) Tiene muy buenas valoraciones.

    " Hay un sapo en la sopa "

    Ser Cabra en la ciudad, no mola = http://montunerias.blogspot.com
    Publicado hace 4 años #
  22. Ahora entiendo por que mi potencia dice 5.4 Nm, por que por supuesto puedes usarala con un manillar de carbono. Interesante, asi que la torsion para carbono es esa. No tengo carbono ni pienso tenerlo, por ahora, pero nunca se sabe.
    Tornillo  de 8mm,  en pedales y el que usa el eje pedalier sistema clasico, otros nunca vi. 6mm mi bici no tiene, pero algunas potencias, y algunas mordazas de sillines, son 6 mm.

    Publicado hace 4 años #
  23. Chussone dice: Me parece muuuy interesante tener una llave dinamométrica, y más interesante a ese buen precio.
    ¿Alguien da su valoración de primera mano? (sobre esa llave en particular? = http://www.wiggle.es/llave-dinamometrica-lifeline-essential/ ) Tiene muy buenas valoraciones.

    Hola Chussone, a mi me llego ayer, esa misma,pero todavía no la he usado.La he comprado  por recomendación de Juanlu_Bike81, que habla bien de ella en este post, mas arriba

    Publicado hace 4 años #
  24. Creo que los de LIDL también pusieron a la venda una llave dinamométrica. Ergo, puede ser que la vuelvan a poner a la venta.

    Lo del apriete a ojo es muy artesano. Pero en ciertos puntos es mejor asegurar la jugada con una llave dinamométrica. Por ejemplo. Si tu potencia es de aluminio, tu manillar también y los tornillos son de un buen acero, los podrás ir aprentando... apretando... y apretando hasta que xodas la potencia o el manillar. Si donde digo aluminio digo carbono, pues más aún.

    Ya entiendo que no será la herramienta que lleves en la bolsita junto al tronchacadenas y a los parches. En la montaña o por la carretera: aprieta a ojo, soluciona el problema e intenta volver a casa o llegar a destino. 

    Pero en casa no está de más dar a los tornillos el justo apriete.

    Para los tornillos que vibran y al aflojarse dan quebraderos de cabeza -se ha puesto de ejemplo los del transportín- yo opto por ponerles líquido fijador. Al loro. Las marcas Nural y la Loctite fabrican fijadores. Loctite fabrica 10 tipos de fijadores. La diferencia está en que entendemos por "fijar". Las referencias Loctite 222 o 221 evitan que se afloje un tornillo con la vibración. Y si te conviene puedes retirarlo aunque sea de cabeza Philips (de cruz).

    La fixie de mi hijo Arnau tenía ciertos problemas con la fijación del piñón. Aunque lleva una corona, pareja al piñón, que evita que se afloje, no era una solución suficientemente buena. Así que limpié a conciencia todo el conjunto. Puse cianocrilato en las rocas y el piñón YA NO DIÓ MAS PROBLEMAS... hasta el día que tocó cambiarlo por un piñón más pequeño y NO HABÍA MANERA DE AFLOJARLO. Al final tiré de radial...    No lo recomiendo a nadie. La cara de Arnau viendo como salían chispas y chispas del buje de su bici era todo un poema.

    Leonor, tu serás SIEMPRE la princesa...
    Publicado hace 4 años #
  25. Tengo la llave dinamometrica de Lidl, que uso para trabajos en el coche, pero para la bici es totalmente inutil por el rango de aprietes a los que trabaja: de 25 a 300 Nm. En la bici se usan aprietes de menos de 25.

    Publicado hace 4 años #
  26. Caja de pedalier? Cassete? (bueno, este último ya "salta" si le das demasiado). Creo que con 5 ó 6 Newton te quedan "flojos".  Con 25 Newton tampoco quedaría muy tranquilo. Estos valores, como bien dices ericonabike, son para la tornillería de las potencias, la fijación del desviador, los tornillitos que sujetan el disco al buje,... Ahí pecar de bruto puede producir un estropicio considerable.

    En la caja de pedalier o en la cassette, suele estar indicado en la hoja de instrucciones, entre 40 y 70 Newton. 



    Publicado hace 4 años #
  27. La verdad que es toda una novedad para mi por que efectivamente el uso de una llave asi se generaliza con el carbono. Asi que investigue un poco mas, y como la que tiene Agustin es lo mas comun, llaves no ajustables, de entre 4 a 6 Nm. El precio va desde menos de 10 dolares hasta casi 100 por una Magura, que la venden para darle servicio a sus frenos. En el medio la de Park Tools, si bien es la torsion de tornillos allen 5 mm, algunas tienen otras puntas, de mayor tamano.
    Yo no digo que sea necesario, pero hasta que no estropes un par de cuadros seguramente no sepas cuanto apretar.

    Publicado hace 4 años #
  28. Entonces Pau, la llave esa de Wiggle de 4 a 24 Nm no te da el rango de todos los tornillos de una bici, ni la de Lidl que empieza en 25 Nm (pensada para coches) tampoco.

    No se si existiran llaves que cubran de 4 a 70 NM que seria lo ideal. Puestos a elegir la llave pequeña de Wiggle es mas util porque, como bien dices, los aprietes mas suaves son mas sensibles, mas facil que se te vaya la mano a 5 Nm que a 50.

    Publicado hace 4 años #
  29. ericonabike dice: ... porque, como bien dices, los aprietes mas suaves son mas sensibles, mas facil que se te vaya la mano a 5 Nm que a 50.

    Cierto!

    Publicado hace 4 años #
  • Pau-i-amor dice: Puse cianocrilato en las rocas y el piñón YA NO DIÓ MAS PROBLEMAS... hasta el día que tocó cambiarlo por un piñón más pequeño y NO HABÍA MANERA DE AFLOJARLO. Al final tiré de radial...    No lo recomiendo a nadie. La cara de Arnau viendo como salían chispas y chispas del buje de su bici era todo un poema.

    Supongo que ya se te ha ocurrido a ti despues de que te ha pasado, pero tal vez hubiese sido suficiente poner cianocrilato en algun punto de rosca en lugar de toda ella.
    Tambien se podria haber probado a utlizar calor o un disolvente ya que el ciano aguanta el calor y lo disolvente mucho peor que el metal. Lo malo es que dificil llegar bien al interior de la rosca.

    El simple alcohol de botiquin o bebida sirve para disolver el ciano, por si alguno se pega los dedos y quiere usar algo poco agresivo.
    Conozco un caso que llamo a la novia para ver como lo solucionaba y al final pudo con coñac, jaja. Me sorprende que en un programa llamado "urgencias Bizzarras"(muy interesante e instructivo) utilizaron un proceso muy laborioso. Creo que hay cosas que no saben solucionar de la mejor manera, de todo no se puede saber y en la facul no se enseña todo.

    Dinamometrica casera.
    Se me ocurre que se puede improvisar una dinamometrica casera, con la herramiente una bascula digital de colgar, tipo pesar maletas o bolsas. Las que he probado son muy precisas.

    Sabiendo que un kg o kilopondio son 9.8N se pueden echar cuentas para calcular el par. Si el brazo de palanca es de 10cm la fuerza necesaria sera 10 veces la necesaria para 1m.
    Agarrando la herramienta a 10cm del punto de giro de la Tuerca/tornillo, los kg que indique la bascula seran más o menos (2% de errror) los Nm que se aplican.

    Ahora, como conectar satisfactoriamente la bascula al herramienta que sea? Buena pregunta, aqui hay buenos manitas.

    Publicado hace 4 años #

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