Pues bien, una vez cambiada la horquilla, hilo que algunos ya seguísteis, viene otra árdua tarea. Buscar un guardabarros.
El que tenía, y que era horrible, parecía el der una moto trialera, no me sirve para este tubo de dirección nuevo.
Me gustaría uno largo, tipo metálico.
Pero no tiene ojales esta horquilla.
Ese problema lo tuve yo tambien al montar una horquilla rigida. Al final me decidi por un modelo corto de esos que se sujetan con bridas a la horquilla junto con otro modelo de los que van en el tubo diagonal. No ha quedado mal segun mi criterio, pero protege lo justo. En tu bici creo que tienes la posibilidad de poner un guardabarros de vaso expansor en el tubo de la direccion. Esteticamente puede quedar bien.
Richi dice » Pues bien, una vez cambiada la horquilla, hilo que algunos ya seguísteis, viene otra árdua tarea. Buscar un guardabarros.
En mi opinión no solo instalaría guardabarros sino cambiaría los neumáticos que son llanos en la mitad y tacos en la periferie, con esos se te ensucia menos la bici, además que correría más
Dominguero dice:
Richi dice » Pues bien, una vez cambiada la horquilla, hilo que algunos ya seguísteis, viene otra árdua tarea. Buscar un guardabarros.En mi opinión no solo instalaría guardabarros sino cambiaría los neumáticos que son llanos en la mitad y tacos en la periferie, con esos se te ensucia menos la bici, además que correría más
...
En eso ando Dominguero.
Mirando unos Marathon Mundial también. Y ya adapté el guarbarros que tenía antes(horroroso). Pero de momento tendrá que quedar así.
Yo no he quitado el neumatico de montaña en la rueda delantera. Solo he puesto una cubierta más rodadora en la trasera. No quiero comprometer el agarre de la rueda delantera. Si derrapa la rueda trasera, se puede recuperar el grip, pero en la delantera es más difícil.
Nisti dice » No quiero comprometer el agarre de la rueda delantera
Pero si ya previamente comprometiste el agarre de la rueda delantera al cambiar la horquilla con amortiguación por una rígida 
Me imagino que tu nueva horquilla llevará el tubo de la dirección hueco, de ser así ( casi seguro ), justo en la zona del puente, donde se unen las dos barras de la horquilla, justo en medio habrá un orificio, una posible solución, es meter en ese hueco una araña invertida, y a ella sujetarle, mediante una tuerca, una escuadrilla metálica, así ya dispondrás del ojal para sujetarle el guardabarros. Así es como le puese a mi bicicleta doble un guardabarros delantero, ya que la horquilla, a pesar de tener puente, no contaba con ojales para sujetar nada... ni tan siquiera un triste faro, y lo que hice fue precisamente ésto, meterle una araña invertida y sujetarle a ella una escuadrilla... así fue como monté el guardabarros... y funcionó de lujo.
nisti dice: Yo no he quitado el neumatico de montaña en la rueda delantera. Solo he puesto una cubierta más rodadora en la trasera. No quiero comprometer el agarre de la rueda delantera. Si derrapa la rueda trasera, se puede recuperar el grip, pero en la delantera es más difícil.
... con esa combinación lo que consigues es una bicicleta con dirección lenta y tendente a derrapar... casi sale más a cuenta montar un neumático un poco más ancho atrás, para ganar tracción, y uno un poco más estrecho delante para que no lastre mucho la dirección... por ejemplo, un neumático de 2.1 detrás y el delantero de 2.0, así se gana tracción atrás y manejabilidad delante... pero no lo hagas al contrario, porque sino la rueda delantera, al tener mayor superficie de agarre, lastrará más, y frenará el abance.
Pues lo cierto es que yo lo hago al revés y no me va mal. La cubierta delantera es de 2,25 mientras que la trasera , aun siendo un neumático de montaña, tiene un taqueado más trail y un balón de 2,1. La idea es que la rueda motriz se comporte mejor en terrenos duros, como pistas anchas o carreteras secundarias. La diferencia con las cubiertas originales de 2,25 es mínima. No se nota un cambio de comportamiento apreciable. En pistas compactadas y carreteras asfaltadas el efecto es muy sutil. Apenas perceptible. Se supone que hay menos rozamiento en la trasera, pero como no ruede muchos kilómetros en ese terreno, no creo que llegue a notar mucho la diferencia.
En teoría, al montar una horquilla rigida se confia la absorción de irregularidades al neumatico delantero y en menor medida a otros factores como el material de la horquilla, el manillar o los puños. Pero la rueda delantera deberá mitigar las irregularidades del camino. Si disminuimos el balón, perdemos un poco de esa capacidad de absorcion. Yo no quiero apurar más en ese aspecto, porque no viene mal un poco de capacidad amortiguadora en la rueda delantera. El neumatico tubeless ayuda a mantener esa característica y permite ir con la presión justa. En realidad todo se mantiene con las medidas originales de la bici, excepto el neumatico trasero que es un poco más fino. Pero no mucho. Ya digo que son diferencias muy sutiles.
Hedumaza dice:
nisti dice: Yo no he quitado el neumatico de montaña en la rueda delantera. Solo he puesto una cubierta más rodadora en la trasera. No quiero comprometer el agarre de la rueda delantera. Si derrapa la rueda trasera, se puede recuperar el grip, pero en la delantera es más difícil.
... con esa combinación lo que consigues es una bicicleta con dirección lenta y tendente a derrapar... casi sale más a cuenta montar un neumático un poco más ancho atrás, para ganar tracción, y uno un poco más estrecho delante para que no lastre mucho la dirección... por ejemplo, un neumático de 2.1 detrás y el delantero de 2.0, así se gana tracción atrás y manejabilidad delante... pero no lo hagas al contrario, porque sino la rueda delantera, al tener mayor superficie de agarre, lastrará más, y frenará el abance.
En bicis de montaña es lo habitual poner el neumático más taqueado y grueso delante, por muchas y buenas razones, entre las que están las que ha dicho nisti. Por supuesto hay límites, no vas a poner un slic detrás para enduro. Pero sí es bueno buscar el equilibrio entre tracción y lastre, no tenemos potencia de sobra en forma de litros de gasolina para gastar, como las motos. Sobre todo en la rueda de atrás, que es donde más lo notarás, tanto el lastre como la tracción, y más aún subiendo. Y bajando, lo mejor es tener un buen ancho y buenos tacos delante. No importan los derrapes traseros, muchos son provocados adrede para afinar en curva. En cambio, solo se suele tener un derrape delantero, y es justo antes de darte el piñazo. En asfalto todos estos argumentos desaparecen, claro.
PD.- En una moto se pone muy taqueado el trasero para buscar tracción, no solo por los watios "gratis" de gasolina, sino porque hay que asegurar esa tracción en todo momento. Me explico; un piloto pesa unas siete veces lo que pesa la bici, por lo que el juego de equilibrio para dar tracción depende básicamente de la posición del rider. En una moto el balance es casi al contrario, por lo que hay que asegurar tracción en circunstancias no óptimas que se podrían corregir en bici sin necesitar tanto taco, solo balanceando el cuerpo
Richi, yo llevo guardabarros clásicos (sks chromoplastics) y como mi horquilla tampoco tiene ojales (una tange Big fork de los 90) las patillas de los guardabarros las llevo ancladas al final de la horquilla con una brida mediana en cada lado. Inicialmente era una soluc ion temporal hastahqueqtaladrase lalhorquilla pero llevan así años y el año pasado por una piedra se rompió una brida. Tardé un par de minutos en sacar una nueva y reponerla y sigue lista por muchos años más. Si puedes hacer lo de la araña invertida que te comentan, podrías ponerlos sin problema.
otropaco dice:
Hedumaza dice:
nisti dice: Yo no he quitado el neumatico de montaña en la rueda delantera. Solo he puesto una cubierta más rodadora en la trasera. No quiero comprometer el agarre de la rueda delantera. Si derrapa la rueda trasera, se puede recuperar el grip, pero en la delantera es más difícil.
... con esa combinación lo que consigues es una bicicleta con dirección lenta y tendente a derrapar... casi sale más a cuenta montar un neumático un poco más ancho atrás, para ganar tracción, y uno un poco más estrecho delante para que no lastre mucho la dirección... por ejemplo, un neumático de 2.1 detrás y el delantero de 2.0, así se gana tracción atrás y manejabilidad delante... pero no lo hagas al contrario, porque sino la rueda delantera, al tener mayor superficie de agarre, lastrará más, y frenará el abance.
En bicis de montaña es lo habitual poner el neumático más taqueado y grueso delante, por muchas y buenas razones, entre las que están las que ha dicho nisti. Por supuesto hay límites, no vas a poner un slic detrás para enduro. Pero sí es bueno buscar el equilibrio entre tracción y lastre, no tenemos potencia de sobra en forma de litros de gasolina para gastar, como las motos. Sobre todo en la rueda de atrás, que es donde más lo notarás, tanto el lastre como la tracción, y más aún subiendo. Y bajando, lo mejor es tener un buen ancho y buenos tacos delante. No importan los derrapes traseros, muchos son provocados adrede para afinar en curva. En cambio, solo se suele tener un derrape delantero, y es justo antes de darte el piñazo. En asfalto todos estos argumentos desaparecen, claro.
PD.- En una moto se pone muy taqueado el trasero para buscar tracción, no solo por los watios "gratis" de gasolina, sino porque hay que asegurar esa tracción en todo momento. Me explico; un piloto pesa unas siete veces lo que pesa la bici, por lo que el juego de equilibrio para dar tracción depende básicamente de la posición del rider. En una moto el balance es casi al contrario, por lo que hay que asegurar tracción en circunstancias no óptimas que se podrían corregir en bici sin necesitar tanto taco, solo balanceando el cuerpo
... Mmmm, buena explicación, ahora si lo veo de otra manera.
Lo había dicho, lo de montar el ancho atrás y el estrecho delante por propia experiencia... pero claro, donde sí noté el lastrado de la rueda delantera fue sobre asfalto. Llegado a Casas Ibañez tuve que sustituir un el neumático trasero, un Maxxis crossmark 2.25, que se me había quedado prácticamente liso, y resudando antipinchazos por todas partes, porel único modelo en 26" que le quedaba al de la única tienda de bicis que hay en este pueblo albaceteño, un Maxxis Larsen TT 26x2.0. En la rueda delantera llevaba otro Crossmark 2.25... y la verdad, ahora que lo pienso, es que en terreno suelto o caminos en muy malas condiciones, no noté el lastrado del neumático delantero, pero cuando pasé de la tierra al asfalto es cuando sí que notaba que me costaba más avanzar, por eso es por lo que decía yo de no montar el neumático más estrecho detrás... pero claro, si es para off road... entonces tienes razón, la cosa cambia.
Como ha explicado Otropaco, se suele hacer así en las bicis de montaña, para facilitar la rodadura y conseguir que la bici tenga menos rozamiento en terrenos favorables, como pistas anchas que permiten rodar a buen ritmo. La idea en teoría es esa, pero en la práctica sólo se percibe una diferencia cuando llevas bastantes kilómetros por pista compactada. Es este un terreno propicio a las gravel o bicicletas de montaña con un montaje rodador. Pese a todo, los que vamos cargados con equipaje no vamos muy rapido y no apreciamos mucho la diferencia. Se nota más el llevar la presión de las ruedas bien ajustada.
En cualquier caso se puede poner un neumático de menor balón en la rueda delantera si lo que se pretende es disminuir el rozamiento en esa rueda. En principio es más habitual hacerlo en la trasera, pero podría darse el caso de que se busque ese efecto en la rueda delantera. Yo necesito lograr ese efecto en mi nueva bici asistida porque he cambiado el manillar. Supongo que algo notare en la conducción. Ya os contaré si realmente se aprecia.
Hola, yo monté guardabarros en una horquilla son ojales por lo que hice unos pequeños soportes, si no quieres liarte los venden hechos
20200626_161445.jpg (1025.5 KB, 0 descargas) 2 semanas antiguo Gimson dice: Hola, yo monté guardabarros en una horquilla son ojales por lo que hice unos pequeños soportes, si no quieres liarte los venden hechos
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Hala, que bueno!! Gracias.
Creo que puedo hacer algo así en aluminio!
Donde se pueden comprar? Así veo alguna foto más para hacerme a la idea.
Gran solución, sencilla y practica...no sé cómo no se me había ocurrido. 
Aquí te dejo otra web en donde puedes encontrar los ojales para guardabarros AXIOMGEAR.COM
Dominguero dice: Aquí te dejo otra web en donde puedes encontrar los ojales para guardabarros AXIOMGEAR.COM
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Gracias
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