Carretera Austral: Crónica de un viaje entre noviembre y diciembre de 2015

ETAPA 1: PUERTO
MONTT A CHAITEN

181 Km recorridos

3 días en
bicicleta + 1 día ferry

Puerto Montt –
Contao – Hornopirén – Caleta Gonzalo - Chaitén

Desde el
principio pensamos en recorrer la Carretera Austral completa así que entre la
opción del ferry Puerto Montt – Chaitén y la opción de la “ruta bimodal”
elegimos esta última que nos daba el recorrido completo de la ruta 7.

Se conoce como
ruta bimodal al recorrido de la Carretera Austral que se inicia en Puerto Montt
y  precisa 3 ferrys para alcanzar
Chaitén, cruzando el Parque Pumalín. Para los coches es imprescindible reservar
con antelación para asegurar el cruce del segundo y tercer ferry, entre
Hornopirén y Caleta Gonzalo. A principios de noviembre y estando fuera de
temporada vimos a más de un vehículo quedarse en tierra por falta de espacio.

El primer ferry
lo encontramos entre Caleta La Arena (a escasos 56 Km de Puerto Montt) y Caleta
Puelche, cruzando el estuario del Reloncavi.

El segundo y
mucho más problemático enlaza Hornopirén con Caleta Gonzalo, enclave que está
situado en el corazón del parque Pumalín http://www.parquepumalin.cl, verdadera “joya” de las propiedades que
Douglas Tomkins tenía en Chile (fallecido el 08/12/2015,  https://es.wikipedia.org/wiki/Douglas_Tompkins).

Desde Hornopirén
a Caleta Gonzalo hay que subir en dos barcos diferentes con conexión entre
ellos por una lengua de tierra de 9 km, el primer tramo precisa de unas 4 horas
de navegación y el segundo en torno a los 45 minutos a los que hay que sumar
unas dos horas adicionales para “acomodar” los vehículos del primer ferry en el
segundo. El trayecto se paga de forma conjunta (no hay otra posibilidad pues el
tramo de enlace no tiene salida por tierra a ningún sitio, ni siquiera a pie).
Las bicicletas no tienen ningún problema para “acomodarse” y no precisan
reserva previa, la única sorpresa es que una vez estábamos a bordo nos
indicaron que nos buscáramos la vida para subir las bicicletas a un vehículo
porque no tendríamos tiempo suficiente para poder cruzar el tramo de enlace
pedaleando. Conseguir vehículo no fue difícil y entre unos y otros acomodamos
todas las bicis (4 en total en ese momento) en varios pickups, al final
hubiésemos tenido tiempo más que suficiente para cruzar pedaleando, pero eso sí
participando en una especie de carrera de los “autos locos” a ver quién llegaba
antes al segundo ferry… y dependiendo del tiempo necesario para acomodar todos
los vehículos en este segundo barco, algo más pequeño.

Una vez
arrancamos desde el aeropuerto y encontramos el inicio de la ruta 7 (Carretera
Austral) la distancia entre Puerto Montt y La Arena es un recorrido por
carretera asfaltada que bordea el mar (sur del Pacífico) en su mayor parte.

Esto me pasa por jurarle a mi pareja de baile que el primer día “no tenía cuestas porque bordeaba el mar”, calladito estoy mucho más guapo.

Después de pasar
29 horas de viaje, un primer día de 79 km fue durillo y optamos por no montar
la tienda y dormir “bajo techo” en una pequeña hostería de Contao (primer
pueblo tras el ferry), recomendada por los muy amables Carabineros. Al día
siguiente rico desayuno y parada en una tienda para proveernos de víveres para
el viaje, allí fuimos “asaltados” amablemente por un grupo de muchachas que
estaban cursando una capacitación sobre turismo y nos pidieron que pasáramos al
aula y les habláramos sobre nuestro viaje y lo que esperábamos encontrar en
Contao como turistas en bicicleta. Así que ya sabéis, si algún ciclista pasa
por allí y se encuentra con instalaciones “bike friendly” bien puede enviarnos
un detallito.

Hola parella,

Al día siguiente
un pequeño respiro en la intensidad de la lluvia y en el firme de la carretera
nos permitió llegar, por asfalto, hasta la población de La Junta. Este fue el
día de los encuentros ciclistas. Al final pudimos saludar a 7 cicloviajeros:
brasileños, franceses, británicos y dos españoles en bici eléctrica que de
lejos nos impresionaron con la forma olímpica que parecían demostrar subiendo
pendientes, hasta que descubrimos el secreto.

Seguimos la ruta
nuestro objetivo siendo alcanzar el P.N. Queulat y dedicar al menos dos días a
visitar el ventisquero colgante, el bosque secreto y cualquier otra maravilla
que se nos pusiera a tiro. Llegados a Puerto Puyuhuapic descubrimos que nuestras
indicaciones eran erróneas y que los 8 km que faltaban, según nuestras cuentas,
eran en realidad 22 y quedarse allí para visitar el parque no era factible.
Ningún problema pensamos nosotros, en el P.N. Queulat hay camping (2 según la
guía) y como tenemos comida nos instalamos allí. Allá que vamos y la lluvia con
nosotros, resultado: campings cerrados por no haberse iniciado la temporada, el
camino al ventisquero cerrado por el mal tiempo y ningún lugar medio seco para
instalarnos. Suerte que hay un angelito que protege (a veces) a los
inconscientes en bicicleta y encontramos un camping abierto gracias a las
indicaciones de un lugareño (Camping Las Toninas).

Estábamos solos, por lo que nos permitieron montar la
tienda en un “quincho”, allí pasamos dos noches y un día entero, sin otra
alternativa que leer y ver llover. El lugar no tenía donde encender un fuego ni
tampoco luz eléctrica, pero tampoco vamos a quejarnos con la que estaba cayendo
fuera.

Convencidos de que: 1º seguiría lloviendo durante
varios días más y 2º no podríamos ver nada del P.N. Queulat, optamos por hacer
de tripas corazón y seguir viaje bajo la lluvia y con la “cuesta Queulat” en
nuestro horizonte inmediato.

La foto muestra la mejor visión del parque que tuvimos
ese día. Para resumirlo rápido: la cuesta Queulat demostró ser menos fiera de
lo esperado (650 m.s.n.m) salvo que con una temperatura de apenas 5º
centígrados, sólo Pau-i-amor encontraría el día “primaveral”. Subir, a pesar
del ripio y la lluvia nos pareció asequible, pero bajar… ¡Ay! Ese fue otro
cantar. Para cruzar la cuesta partimos desde el nivel del mar, para volver a buscarlo
en 9 km de lluvia, ripio, barro, niebla y frío, muchísimo frío. La última parte
de la etapa hasta alcanzar Villa Amengual, ateridos como estábamos, nos pareció
dura e interminable. Cuando llegamos al pueblo estaba anocheciendo y en nuestra
moral también anochecía. Es uno de esos momentos donde piensas, ¿qué puñetas
hago yo aquí? Por suerte nada que no arreglase un techo y un buen fuego. Nos
acercamos al hostal El Indio, lugar muy recomendado por los viajeros, llamamos
y con la puerta entreabierta vislumbramos un panorama idílico, fuego, una larga
mesa a rebosar de personas con aspecto interesante y un olor a comida
delicioso, uhm… pensamos. Pues no, lleno. Encontramos otro hospedaje en la
misma calle mucho menos atrayente pero que también sirvió. Digamos que
coincidimos un grupo de viajeros (6 en bici) exiliados del Indio por falta de
espacio, y es que no estaba el tiempo como para acampar si podías evitarlo.
Después averiguamos que las sempiternas obras en la carretera habían llenado
los alojamientos del pueblo y de las dos poblaciones siguientes.

En el alojamiento de Villa Amengual coincidimos con Úrsula y Christoph una pareja austríaca
que tras un periplo por Canadá y la costa oeste de USA venían desde Santiago de
Chile con destino final en Ushuaia. Entonces no lo sabíamos pero un sinfín de
coincidencias en la elección de alojamientos y hasta de sitios para acampar
acabó convirtiéndonos en buenos amigos. Otra de esas amistades de la carretera
que nos encantaría retomar.

Coyhaique, tras tantos días de viaje y tanto oír
hablar de la capital no nos decepcionó. Es una pequeña gran metrópolis donde se
puede descansar, disfrutar de pequeños placeres como restaurantes, cervecerías
artesanas, tiendas, servicios y su intenso tráfico.
Dispone además de varias tiendas de bicicletas que representan la última
oportunidad para revisar las máquinas o adquirir repuestos; con un aviso
importante, cierran los sábados. Más adelante, gracias a otros ciclistas
aprendimos que si contactabas por teléfono o mail te pueden hacer llegar el
repuesto que necesites, gracias a un transporte de los muchos que recorren la
carretera, y hacer que en un par de días llegue a tus manos, si lo tienen en
stock claro.

En la capital del Aysén además de tomarnos un día de
descanso revisamos nuestro equipo, lavamos la ropa, compramos víveres,
repuestos y un termo, nos hicimos con una manta adicional para resistir el frío
nocturno en las acampadas, visitamos unos cuantos cajeros automáticos,
disfrutamos de una buena cena en un restaurante clásico, escribimos a la
familia y salimos corriendo antes de que el agotamiento de parar a “descansar”
pudiera con nosotros.

Aunque sea en
pequeño, Coyhaique es una ciudad con todos los servicios que acoge a una
población de más de 30.000 habitantes y cuenta con industria, hospitales,
aeropuerto, taxis, autobuses y en general todo lo que uno espera encontrar en
una capital. Sin embargo además de representar para nosotros más o menos el
punto medio en kilometraje es la antesala de una carreta Austral todavía más
salvaje y pionera. Hasta este punto si necesitas algo o tienes algún problema
puedes avanzar, retroceder o incluso cruzar a Argentina. En adelante sólo cabe
retroceder o apechugar con lo que hay. Al retomar la ruta nuestra sensación era
similar al día en que salimos del aeropuerto de Puerto Montt, nos acompañaba un
cosquilleo en el estómago que auguraba aventura, sudor y cuestas. La ruta no
nos defraudó.

ETAPA III:
COYHAIQUE A COCHRANE. INTO THE WILD.

327 Km recorridos

7 días en
bicicleta + 1 día en Puerto Tranquilo

Coyhaique –
Parque Nacional Cerro Castillo – Estancia al sur de Villa Cerro Castillo –
acampada en la Garganta del rio Ibáñez – Puerto Tranquilo – Puerto Bertrand –
Cochrane

Salimos de Coyhaique con la intención de alcanzar el
punto más alto del recorrido, 1.200 m.s.n.m. en el parque nacional de Cerro
Castillo a unos 70 km del punto de partida. Se recorren unos 30 o 40 km por la
ruta que conduce al aeropuerto regional y enlaza con Argentina antes de
desviarse y continuar por la ruta 7 propiamente dicha. La carretera va
ascendiendo suavemente con poco tráfico y magníficos paisajes, estos no faltan
a todo lo largo de la carretera Austral.

Merece la pena detenerse un momento para comentaros
otra de esas pequeñas anécdotas del viajero. En otro punto de la narración os
comentaba la dificultad para encontrar refugio de la lluvia a la hora de parar
a descansar o comer algo, lo mismo ocurre con el viento. Al final administras
tus paradas a comer o descansar en función de lo que encuentras; si hay una
parada de autobús cubierta, paras a comer o a descansar y tomar un té. No
importa la hora, puede que por delante tengas 50 km sin ningún lugar a
cubierto. Poco es mucho para el cicloturista y un té caliente con un trozo de
pan y chocolate bajo el precario refugio de una cubierta de chapa sabe a gloria
bendita. Un consejo, si no quieres andar encendiendo hornillo un termo de agua
caliente es el complemento ideal.

Nuestra ruta del día no nos llevó al punto más alto
porque el camping del P.N. Cerro Castillo está ubicado algo más bajo, junto a
un pequeño lago a unos 10 km del puerto. Por un precio módico montamos la
tienda y disfrutamos de agua caliente, a leña, en plena naturaleza y soledad.

A casi 1.000 m.s.n.m. la noche fue muy fría y por la
mañana la espera hasta que arrancó la estufa y se calentó el agua resultó
durilla. Aunque la leña la proporciona el personal del P.N. es a uno a quién le
toca encender el fuego y alimentar la estufa.

Además del paisaje, el P.N. Cerro Castillo tiene una
de las reservas de huemules más importantes de Chile. Este animal que aparece
en el escudo chileno es una variedad de ciervo que se encuentra en peligro de
extinción y que por supuesto no conseguimos ver a pesar de que los guardas del
parque nos aseguraron que la manada principal andaba muy cerca de la carretera.
Al parecer pocos días antes, en un viaje organizado por las autoridades
chilenas para el embajador de USA los tales bichos se habían paseado a escasos
metros de tan ilustre visitante. Se ve que una pareja de cicloturistas no
admitimos comparación con tan ilustre personaje…

Finalmente alcanzamos la cumbre y como todo lo que
sube tiene que bajar, llegamos a la Villa Cerro Castillo en uno de esos descensos
vertiginosos por asfalto que disfrutamos sabiendo que será el último, aquí se
termina el asfalto al que no volveremos a ver hasta llegar a Argentina.

Justo en el punto donde termina el asfalto (y empiezan
las obras para asfaltar un poquito más) el viajero puede disfrutar de uno de
los restaurantes recomendados de la Carretera Austral, “La cocina de Sole”,
montada sobre dos autobuses unidos y varados junto a la carretera. Preparan
unos bocadillos deliciosos.

Las cafeterías montadas aprovechando un viejo autobús
son un gran clásico de la carretera Austral y, según nos contaron, es una de
las formas más o menos económicas y sencillas de levantar un local abierto al
público. Un tentempié a la sombra del imponente Cerro Castillo no nos vino nada
mal.

ETAPA IV:
COCHRANE A VILLA O’HIGGINS. LA ÚLTIMA FRONTERA.

293 Km recorridos

5 días en
bicicleta + 1 día en Caleta Tortel + 2 días en Villa O’Higgins.

Cochrane –
acampada antes de Puerto El Vagabundo – Caleta Tortel – acampada en Puerto
Yungay – acampada camino a Villa O’Higgins – Villa O’Higgins.

Cochrane es una población inaugurada oficialmente en
1.957 a la lumbre de un cuartel militar de la aviación que, durante muchos años
y hasta que no llegó la carretera, representaba la única presencia del estado
chileno en la región. La ciudad es un lugar tranquilo con las calles ocupadas
por un sinnúmero de gallinas y volatería en general que campa a sus anchas ante
la ausencia de automóviles o simples paseantes, no obstante puedes encontrar
casi de todo siempre y cuando no sea una tienda de bicicletas.

Veníamos de recorrer una zona remota del mundo pero lo
que teníamos por delante era todavía más remoto. Si eres automovilista o
mochilero desde Coyhaique hacia el sur tienes 2 enlaces con Argentina pero al
sur de Cochrane no hay enlace por carretera con Argentina, si vas tienes que
volver por el mismo camino. La última frontera.

Desde Cochrane a Villa O’Higgins hay 293 km y la nada
absoluta con la única excepción de Caleta Tortel, tomando un desvío de 22 km
desde la ruta principal, desvío de ida y vuelta pues la carretera termina en
Caleta Tortel.  Después de una dura
jornada de puertos y una noche de acampada libre en un lugar “de libro”
llegamos a Caleta Tortel por el tramo más calamitoso (de calamina, je, je) que
habíamos encontrado hasta el momento.

Caleta Tortel es una población cuando menos
interesante, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se caracteriza
por carecer de calles. Construido al borde del Pacífico Sur sobre la ladera de
una montaña que se despeña directamente en el fiordo, el poblado está recorrido
por un dédalo de pasarelas y escaleras, todo en madera, que permiten ir de un
lado a otro de la población, ¡andando! Desde luego no está habilitado para
minusválidos, ni para carretillas de transportes, ni ya puestos para
bicicletas. En la parte alta de la villa hay un espacio para dejar los
vehículos. Es un lugar muy bonito, pero a cambio vivir allí es muy duro, además
del clima extremo con frío y humedad, cosas como repostar madera para
calefacción requieren de un esfuerzo físico más que considerable, hay casas que
distan más de dos km del acceso en coche.

En Caleta Tortel coincidimos con varios ciclistas más,
entre ellos una pareja de británicos (galeses) en tándem y dos viajeros
solitarios que habían decidido continuar juntos, un bombero andaluz y un
muchacho vasco-francés del que tuvimos abundantes noticias a lo largo del
camino que nos faltaba hasta Argentina.

El siguiente hito en nuestro recorrido era Puerto
Yungay, a unos 60 km por carretera de Caleta Tortel. Por si nuestro destino
final en Villa O’Higgins nos parecía poco remoto, el único modo de alcanzar
este último tramo de carretera Austral es en ferry, uno en cada sentido de
abril a diciembre y dos en cada sentido en temporada alta, a partir del 1 de
diciembre. Habida cuenta del tamaño del barco, el tráfico de vehículos es
bastante limitado.

Puerto Yungay no es más que un pequeño embarcadero con
una cafetería que sólo abre mientras opera el Ferry y no hay nada más (el nada
más incluye a los baños, que son de la cafetería, y permanecen cerrados durante
la noche). El ferry es gratuito para todos los vehículos: camiones, coches y
bicicletas, en riguroso turno de llegada por supuesto. A los ciclistas nos
dejan acampar en el interior de la sala de espera del ferry. Si puedes
planificarlo casi es mejor salir en el último ferry de la tarde y pasar la
noche en la sala de espera del otro lado en Rampa del Río Bravo, tampoco tiene
nada pero al menos los baños están abiertos.

Salimos de Caleta Tortel casi al mediodía con la
intención de pasar la noche en Puerto Yungay y embarcar en el primer ferry de
la mañana que, coincidiendo con el 1 de diciembre, inauguraba los dos viajes
diarios. Primera salida a las 9 de la mañana. En parte para evitar el mal
estado del tramo que habíamos recorrido el día anterior y en parte para llegar
de día a nuestro destino conseguimos que una camioneta nos diera un “aventón”
hasta el cruce con la ruta 7, eso sí el puerto que hay que cruzar no nos lo
quitó nadie.

Ya pensábamos que tendríamos el lugar para nosotros
solos cuando aparecieron nuestros nuevos conocidos, el bombero (Alejandro) y el
chico vasco-francés (Willy para los amigos). Con ellos pasamos una muy
agradable velada compartiendo un fuego, una botella de vino y un concierto de
ronquidos…

A la mañana siguiente, mientras esperábamos el ferry
Willy nos contó que su intención era llegar ese mismo día a Villa O’Higgins
para poder salir al día siguiente (miércoles) con el ferry que permite enlazar
con la ruta a Argentina. Nosotros preferimos ir mucho más despacio, hacer noche
en el camino y pasar un par de días descansando antes de continuar. Oímos
hablar de ellos pero ya no los vimos más.

ETAPA V: VILLA
O’HIGGINS A EL CHALTÉN (ARGENTINA). EL CRUCE DEL LAGO DEL DESIERTO.

64,6 Km recorridos

3 días en
bicicleta.

Villa O’Higgins –
Candelario Mancilla – acampada en Lago del Desierto – El Chaltén.

Son muchas las historias contadas sobre el trayecto
entre Villa O’Higgins y El Chaltén (Argentina) pero no estará de más recordar
algunos hechos básicos. No existe un ferry como tal, en realidad se trata de un
barco turístico concebido para la visita al glaciar O’Higgins, sólo accesible
desde el lago. Además el mismo barco efectúa dos paradas por trayecto (a la ida
y a la vuelta) en el embarcadero de Candelario Mancilla, donde hay un puesto de
carabineros que es a la vez paso fronterizo e inicio del sendero que conduce a
Argentina y la estancia Candelario Mancilla con espacio para acampar y algún
servicio adicional como un sencillo hospedaje.

Al tratarse de un barco para turistas es muy caro, en
torno a los 80 US$ para el circuito completo y unos 60 US$ para el recorrido
corto. Se necesitan unas 3 horas para llegar a Candelario Mancilla y unas 6 si
incluyes la visita al glaciar. Aunque en teoría debes estar en el puerto a las
siete de la mañana demora unas dos horas en partir y ya es mediodía cuando
llegas a Candelario Mancilla por primera vez. En esta primera parada todos los
ciclistas deben bajar sus bicis y equipos, continúen o no el trayecto hasta el
glaciar, al fin y al cabo ¿a dónde iría el posible ladrón?

Aunque la diferencia de precio no es moco de pavo,
hacer el recorrido completo no defrauda y posiblemente no volverás a tener en
tu vida la posibilidad de acercarse al glaciar O’Higgins.

En algún relato se oye hablar del barco de vialidad
como alternativa al barco turístico, lo cierto es que más vale olvidarse. El
barco de vialidad utilizado para trasladar el personal que mantiene los accesos
a las estancias que hay alrededor del lago no tiene horario ni día de salida y
desde luego no admite pasajeros si hay alternativa en el otro barco.

Como no podía ser de otra manera en el barco
coincidimos todos los ciclistas y backpackers que estábamos regados por Villa
O’Higgins, algunos optaron por el recorrido corto e intentar enlazar con
Argentina el mismo día pero la mayoría seguimos para la visita completa que
repito no defrauda nada.

Bueno, hacer un poquito el guiri de vez en cuando
tampoco hace mal a nadie. El barco ofrece servicios como café pero nada de
comer y una de las gracias de la expedición consiste en tomarse un lingotazo de
wiski servido con hielo milenario del glaciar que contribuyó y mucho a los
bandazos que daba el barco sobre un lago de lo más reposado. En fin…

El cruce completo en bici con alforjas demora unas 6
horas a las que hay que sumar el tiempo de gestión fronteriza en el puesto de
carabineros y las paradas técnicas para comer, reparaciones, fotos, etc… así
que aunque optes por el recorrido corto del ferry es bastante probable una
acampada por el camino. Si ese es el caso lo mejor es avanzar hasta la línea de
frontera y acampar “en tierra de nadie” entre Chile y Argentina, hacerlo en
Argentina con lo tupido que es el bosque se nos antoja bastante complicado.

Si haces el recorrido largo del ferry se puede avanzar
lo máximo posible y aunque sea muy tarde ir a acampar también antes de entrar
en Argentina, la otra opción es hacer los trámites fronterizos el día de tu
llegada en ferry, hacer noche en la estancia de Candelario Mancilla y cruzar al
día siguiente. Esta opción te permite además gestionar el traslado del equipaje
a caballo (en la estancia) para cruzar con más facilidad o incluso para las
familias que van con niños que estos hagan el recorrido completo a caballo. Todo
lo que cuentan sobre la dureza y dificultad de cruzar con una bici cargada es
cierto y si tu camino es el inverso (de Argentina a Chile) simplemente es un
infierno.

La estancia ofrece espacio para acampar (muy básico,
sin servicios) y unas habitaciones en la propia casa gestionadas por una
persona entrañable y parte de la historia viva de Villa O’Higgins, doña Justa
Mancilla. Conocimos a doña Justa porque optamos por pasar la noche en la
estancia después de acercarnos con las bicicletas hasta el puesto de carabineros,
tramitar la salida de Chile y descubrir que nos daba una pereza infinita
desandar los dos km de piedra y tierra suelta para volver al embarcadero y a la
estancia, arrastrando la bicis por el mal estado del camino. Gracias a la
amabilidad de los carabineros les confiamos las bicicletas y la carga y armados
con lo mínimo para pasar la noche nos encaminamos a la hostería.

La hostería en realidad no es más que la propia casa
de doña Justa y del único de sus hijos que vive allí. Luz eléctrica proveniente
de unas células solares, comunicación por radio, un pequeño huerto y unas
cuantas gallinas es todo lo que ofrece el lugar, además siempre puedes
encontrar un plato de sopa y unos huevos con pan casero.

Doña Justa tenía 87 años el día de nuestra visita y
seguía ocupándose de la casa como había hecho toda su vida. Éramos los únicos
huéspedes y en una velada que sólo puedo calificar como mágica nos contó
mientras trajinaba con las camas y la cena que su padre fue don Candelario
Mancilla uno de los fundadores de Villa O’Higgins, propietario de la estancia
de su mismo nombre y protagonista destacado de las fotos y pequeñas historias
que el día anterior habíamos tenido oportunidad de leer en el museo de historia
de la Villa. Su padre fue el primero en navegar el lago de forma habitual y con
su bote mantenía más o menos comunicadas las estancias que habían nacido
alrededor del lago después de la marcha de las compañías ganaderas Argentinas
que trajeron a los primeros pobladores al lugar. Después un conflicto fronterizo
entre Chile y Argentina trajo a los militares hasta allí, se fundó la ciudad y
hasta 1.999 no llegó la comunicación por tierra con la construcción de la
carreta Austral. Hoy todo es muy distinto, nos contaba, cuando doña Justa era
joven iba a caballo con su padre hasta Argentina para conseguir suministros y
víveres, una jornada cabalgando de ida, un día en la ciudad y otra jornada para
volver siempre a caballo. Ese mismo día su hijo había salido a caballo a buscar
un animal que matar para carne y ya anochecido todavía no estaba en casa, puede
que las cosas no hayan cambiado tanto por aquellos lugares.

Mientras escuchábamos a doña Justa pensaba que en
realidad éramos unos extraños que íbamos y veníamos totalmente ajenos a la realidad
de una gente que apenas unos años atrás sólo contaban con ellos mismos para
salir adelante. Pioneros en toda la extensión de la palabra. El museo de Villa
O’Higgins (recomiendo su visita) reúne una colección de fotos y recuerdos
conservando en la medida de lo posible la memoria de estos pobladores
originales, historia viva como doña Justa.

Para los que no creen en el cambio climático contarles
que doña Justa también nos contó que en su juventud el glaciar O’Higgins estaba
en la puerta de su casa, formaba parte del paisaje diario, hoy está a una hora
de navegación. Un retroceso de unos 12 km durante la vida de una persona.

La llegada al Lago del Desierto que se empieza a
divisar unos km antes de llegar a destino representa el final de un trayecto,
corto en distancia recorrida pero muy intenso en sensaciones y muy, muy, muy,
divertido… parece absurdo pero todo lo que sufres empujando, cruzando
riachuelos, patinando entre el barro y adivinando el camino por las huellas de
las bicis que nos habían precedido te deja una maravillosa sensación de
aventura. Cada vez que llegábamos a un torrente tocaba cruzar por unos troncos
o quitarse zapatos y pantalones y disfrutar del agua helada mientras empujas
las bicis, ¡es fantástico!

Uno de los cruces de riachuelo más divertidos fue
cuando Zuzu llevada por la desesperación y el hartazgo decidió pasar a la brava
sin descalzarse y claro el torrente era mucho más profundo de lo esperado,
lamentablemente no tengo fotos de la mojadura.

Llegados a Lago del Desierto y cumplidos los trámites
fronterizos con los muy amables gendarmes Argentinos nos indicaron que podíamos
acampar donde quisiéramos, que no se podía encender fuego por el riesgo de
incendio y que el monte era un baño de gran extensión y ecológicamente
sostenible (sic). En la zona de acampada ya estaban instaladas dos tiendas, una
de ellas ocupada por una pareja de País de Gales que viajaba en tándem y con
quienes coincidimos días atrás en Caleta Tortel.

Uno de los gendarmes con quienes compartimos mate y
conversación era muy aficionado a la bicicleta, nos dio noticia de los
conocidos que nos precedían en el camino y tuvo la amabilidad de regalarnos
unos huevos para el desayuno que nos tomamos a su salud. ¡Gracias, estaban muy
ricos!

Reconocer la amabilidad de los gendarmes que están
allí y que no solo se limitan a realizar los trámites administrativos, sino que
se preocupan por al bienestar de todos aquellos “locos” (como nosotros) que
deciden cruzar la frontera por este remoto y solitario lugar.

La noche pasada junto al lago nos deparó una sorpresa,
el monte Fitz Roy nos mostró su cara oeste ya bien entrada la noche. Algo a lo
que parece bastante inhabitual.

Unos párrafos más atrás contaba que el barco para
cruzar el lago y acercarse a la carretera de El Chaltén debía llegar todos los
días a las 12 y a las 5 de la tarde, en realidad no es así. De nuevo se trata
de un barco turístico que realiza diversas travesías por el lago dejando y
recogiendo senderistas en diversos puntos y si no tiene clientela para el
desembarcadero de la gendarmería, pues no va. Todo el día esperando el barco y
menos mal que fuimos alcanzados por un numerosisimo grupo de ciclistas (más de
40) que venían desde Cartagena de Indias (Colombia) en una especie de viaje
organizado – carrera de largo recorrido que debía finalizar 12 días después en
Ushuaia, su organización había contactado con el barco y se habían asegurado el
transporte. El primero en llegar a Lago del Desierto tardó 1 hora y 54 minutos
en hacer un recorrido que para nosotros representó 7 horas de esfuerzos y
trabajos. En nuestro favor diré que iban con la bici descargada y eran
deportistas más que entrenados después de 14.000 km y 144 días de viaje. Los
últimos, también sin carga, emplearon unas 4 horas.

El barco vuelve a ser caro, unos 20 US$ por persona.
Una vez al otro lado El Chaltén está a apenas 30 km por una pista de ripio y
calamina aunque si quieres esperar al día siguiente hay un camping con
servicios, duchas y un pequeño bar.

Entre que el barco apareció pasadas las cinco de la
tarde y que además del tiempo de navegación el embarque y posterior descarga de
casi 50 bicis empleó mucho tiempo, dudamos entre pasar la noche en la otra
orilla o arriesgarnos a que la noche nos alcanzara en la carretera. Finalmente
ni una cosa ni la otra, aceptamos el amable ofrecimiento de un pasajero del
barco de acercarnos a El Chaltén en su furgo. Oficialmente se acababa nuestro
viaje en bicicleta.

¡Cómo he disfrutado con vuestra crónica!

Bien narrado, bien ilustrado, lleno de interés... Un perfecto relato viajero.

Gracias.

En dos palabras: Im presionante.

Preciosos lugares y precioso relato y fotos 

Un placer el volver a veros ......... disfrutando....... un abrazo   :wink:

Enhorabuena, un viaje muy bonito lleno de aventuras.