Cada vez se hace mas dificil ir mejorando nuestras bicicletas.

Hombre, unas buenas ruedas de  1200 gramos (sin cassette ni discos) o poco más es como cambiar de bici a un modelo muy superior. Eso sí, aunque sean chinas, unas de mtb o gravel  ya salen por  más de 500 € puestas en casa. Y si las quieres para aguantar presiones de carretera, más aún. Cada uno verá si le compensa. 

Siempre que leo hilos en donde se habla de mejorar la bici y/o disminuir peso pienso lo mismo: tiene más sentido dedicar el dinero a viajar en la bici que tengas y dedicar esfuerzos en mantener controlado nuestro propio peso. En mi caso, y a partir de tener una bici fiable, dedico el dinero a viajes. Por su parte, para mi el tema del peso de la bici nunca ha sido relevante, no obstante, el día que comience a serlo, primero tendré que bajar los kgs de de sobrepeso que tengo en mi cuerpo 

Yo sin desmerecer las opciones de otros, prefiero invertir en aligerar el material de acampada, cocina, ya que lo utilizo en bici y a pie, le saco más rendimiento. También hay que contar con que llevo una bici de acero de hace 30 años (quede he ido actualizando -9 v, V brakes...) Pero que por mucho que aligere no dejará de ser un "hierro" (como lo llaman algunos beteteros por lo bajini cuando se cruzan conmigo por los caminos... Yo he optado por fiabilidad frente a ligereza... Pero es cierto que con los últimos cambios, cada vez se van reduciendo más las opciones de recambio, ejes Boost, direcciones integradas... Aunque no me preocupa demasiado, mi bici viajera sigue con la misma dirección y mismo eje de pedalier de cuadradillo con cazoletas (no cartucho) Tange Ki, y sin muestras de fatiga...

danienbici dice: Yo sin desmerecer las opciones de otros, prefiero invertir en aligerar el material de acampada, cocina, ya que lo utilizo en bici y a pie, le saco más rendimiento. También hay que contar con que llevo una bici de acero de hace 30 años (quede he ido actualizando -9 v, V brakes...) Pero que por mucho que aligere no dejará de ser un "hierro" (como lo llaman algunos beteteros por lo bajini cuando se cruzan conmigo por los caminos... Yo he optado por fiabilidad frente a ligereza... Pero es cierto que con los últimos cambios, cada vez se van reduciendo más las opciones de recambio, ejes Boost, direcciones integradas... Aunque no me preocupa demasiado, mi bici viajera sigue con la misma dirección y mismo eje de pedalier de cuadradillo con cazoletas (no cartucho) Tange Ki, y sin muestras de fatiga...

...Totalmente de acuerdo con tu enfoque.

A ver, que hay mejoras un tanto razonables y otras que se van al ámbito de la competición. Yo me he gastado 300 euros en unas ruedas algo más ligeras, porque creo que me penaliza un poco el llevar un neumático con cámara cuando ruedo por caminos de montaña. El cambio de ruedas es para asegurar una buena estanqueidad del tubeless. Si mis ruedas actuales pesan aproximadamente un par de kilos, puedo rebajar unos 100 gramos en total. No es algo espectacular, pero siempre es bienvenido. Estamos hablando de mejoras marginales. El cambio realmente importante viene dado por otros aspectos. Mayor anchura interna de llantas, eliminar los llantazos en la camara, mejor adaptación al terreno, menor rebote de las ruedas, etc... En realidad la posible rebaja de peso es lo de menos. Lo realmente importante es el comportamiento que conseguimos con el tubeless y la anchura de la llanta. Tenéis que pensar que la rebaja de peso realmente importante, la conseguí al eliminar la suspensión delantera. Pero claro, ir sin suspensión por caminos de cabras, precisa de ciertos cambios que mitiguen el traqueteo. De ahí que monte ruedas tubeless en mi bici. Y puestos a realizar el cambio, quiero hacerlo con garantías. Tubelizar una llanta clásica es fácil pero tiene más posibilidades de avería que si lo haces en un aro pensado para el sistema sin cámaras.

Lo malo de estos cambios es que sin darte cuenta, vas sumando dinero. Las ruedas tienen su precio, pero también hay que poner cubiertas nuevas ( algo más caras que las normales) comprar líquido sellante, valvulas, sistema de reparación de pinchazos específico, etc...

En cuanto al tema de rebajar peso en el equipaje, creo que ahí ya he agotado todas las posibilidades. Ja,ja,ja! Hornillo, taza, sartén y spork de titanio. Ropa modular a base de complementos textiles ligeros. Manguitos, chalecos y chaquetas ultralight. No llevo tienda. Funda de vivac ultraligera, escogida con esmero y pagando el precio de la importación. Todo mi equipo está elegido con arreglo a su peso y el espacio que ocupa. La bici no lleva portabultos, solo bolsas. En definitiva he dado prioridad al material más ligero tanto para equipar la bici como para elegir el escaso equipaje que llevo encima. Sinceramente, no creo que pueda ir más ligero. Voy casi con un equipo de subsistencia. No creo que se pueda ser más austero.  Limito la ropa, la cantidad de comida, el equipo de vivac y los trastos de cocina. Ya no se donde puedo recortar.

Yo entiendo todo eso de bajar el peso, como un gusto, y lo entiendo. 

Pero si esto no va en contra de sacrificar otra cosa. Por ejemplo si quieres dormir en un saco momia llevalo, pero si te es incomodo por ahorrarte un kg, no vale la pena. Tampoco es cosa por lo tanto de ponerle peso y peso a la bici, pero puedes aceptar perfectamente agregarle 6 kg mas si penalizar mas que algunos minutos al final del dia, lo peor es cuando te obsesionas y te pones a ahorrar 100g o 200g y todavia te crees que notaras la diferencia. Cuando tuve que comprarme los bolsos, considere los Apidura, bastantes mas livianos que los Topeak, creo que llega a los 100 g en uno y casi 100 g en el otro, y tenia que pagar casi el doble, hasta ahi llegue, una cosa es comprarme un jarro de titanio, un tenedor de titanio, y un quemador extra liviano, con los que me habre ahorrado 50 g, y pague 3 o 4 dolares mas, otra es pagar casi 60 dolares mas por un bolso, aunque me ahorre 100 g. 

Albatros dice: Yo entiendo todo eso de bajar el peso, como un gusto, y lo entiendo. 

Pero si esto no va en contra de sacrificar otra cosa. Por ejemplo si quieres dormir en un saco momia llevalo, pero si te es incomodo por ahorrarte un kg, no vale la pena. Tampoco es cosa por lo tanto de ponerle peso y peso a la bici, pero puedes aceptar perfectamente agregarle 6 kg mas si penalizar mas que algunos minutos al final del dia, lo peor es cuando te obsesionas y te pones a ahorrar 100g o 200g y todavia te crees que notaras la diferencia. Cuando tuve que comprarme los bolsos, considere los Apidura, bastantes mas livianos que los Topeak, creo que llega a los 100 g en uno y casi 100 g en el otro, y tenia que pagar casi el doble, hasta ahi llegue, una cosa es comprarme un jarro de titanio, un tenedor de titanio, y un quemador extra liviano, con los que me habre ahorrado 50 g, y pague 3 o 4 dolares mas, otra es pagar casi 60 dolares mas por un bolso, aunque me ahorre 100 g. 

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Albatros, ahí entras de lleno en lo que se conoce por ganancias marginales, a tu bici no le notarás diferencia con uno sólo de esos cambios, pero sí en su conjunto. El jarro de titanio y el tenedor y un quemador extra liviano por sí solos no merecen la pena, pero su conjunto sí y eso se extrapola al resto de elementos de la bici, cuantos más cambies por otros más ligeros, la ganancia marginal en peso es mayor, pesan todos menos y esa es la ventaja. Al final te puedes ahorrar, por ejemplo un kilo y debes comparar en si un kilo menos de peso en la bici compensa todo lo que cuesta o si consigues tu objetivo al realizar el cambio, ya que el gramo suele salir muy caro.

Albatros dice: Seguro que si, los pesos se va sumando, si no fuese por elegir materiales mas o menos livianos, mi bici seria un tanque.

Pero llega un punto, que para el fin que yo persigo, no vale la pena tratar de seguir buscando menos peso por que son solo gramos. En otras palabras, en un grupo completo XRT a uno completo Altus, no creo que llegues a una ganancia ni de medio Kg, Y ni hablar entre Deore y XTR. Si yo pusiese ese grupo, estaria muy bien si lo pongo por que me gusta, por su precision, pero si digo que lo puse por el peso, me miento a mi mismo, por que yo no compito, y aunque me guste la velocidad, no va a cambiar mucho. No voy a ir ni un Km por hora mas rapido por tener un Kg de peso menos. Donde mas ahorras en un grupo peso, es en las bielas , donde pueden llegar a ser mas de 100g. Por supuesto que no incluyo ruedas, donde todo se complica, por que ahi el ahorro puede significarte problemas, y ya no solo tienes que tener en cuenta el peso, y el costo sino la duracion. Mis ruedas son pesadas, aun cuando estan armadas con componentes buenos, pero aros de descenso con doble pared no son livianos, 32 radios rectos de acero tampoco. Pero me da tranquilidad que se que no se van a romper. Ahora que me voy a ir a un parque un tanto solitario, del tamano de Dinamarca, lo que menos quiero es que mi bici falle, llevar 2 kg mas de peso, que seran 4 kg con las cubiertas, para mi estan bien justificados. 

Como dices tu, el costo a veces no compensa, si tu finalidad es ahorrar peso y vuelvo y repito y no compites. Un minuto en una competencia, cuenta, en un viaje, en mi caso no. 

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Totalmente de acuerdo, se prefiere fiabilidad y durabilidad antes que rebajar peso del conjunto.

Esto último que ha dicho Hedumaza, es lo que me preocupa un poco. La rebaja de peso a la que me refería no es por montar tubeless. Es por montar una llanta aligerada, con radios conificados en un buje de aluminio mecanizado.  En realidad todo depende de que se haga un buen montaje, con la tensión correcta de radios y un buen centrado. Las llantas que he elegido tienen un límite de peso máximo. Por encima de ese peso, se descentran y terminan agrietandose si se tensan los radios demasiado.

nisti dice: Esto último que ha dicho Hedumaza, es lo que me preocupa un poco. La rebaja de peso a la que me refería no es por montar tubeless. Es por montar una llanta aligerada, con radios conificados en un buje de aluminio mecanizado.  En realidad todo depende de que se haga un buen montaje, con la tensión correcta de radios y un buen centrado. Las llantas que he elegido tienen un límite de peso máximo. Por encima de ese peso, se descentran y terminan agrietandose si se tensan los radios demasiado.

... Nisti, yo entiendo que si te has comprado una bici de carbono... porque me ha dado la sensación de que es de carbono ¿ no ?... queras aligerar todo el peso posible de la bici, a fin de cuentas, ¿ para qué se compra uno una bici de carbono ?... pero creo que la ligereza está reñida con, precisamente lo contrario, el peso... sí, entiendo que una bici que pese 12 kg, siempre será más ligera de mover cuando vaya cargada que una que pese 25 kg... está claro que kilo que le quites, es kilo que no mueves... el problema es que las bicis aligeradas, ( al menos yo lo veo así ), no son la mejor opción para cargarlas de peso... ya que los componentes aligerados, suelen ser menos resistentes al sobre esfuerzo.

Entiendo que para practicar MTB, cuanto más ligera sea la bici, mejor, pero para cargarla con alforjas...

Yo te diría que si quieres usar esa bici para ambas cosas ( viajar y practicar mtb ), y si no lo tienes ya, te hicieras con otro juego de ruedas normales, las calzas con unos buenos neumáticos... como yo digo, " de batalla ", y a viajar, ya que todo lo que le has metido a tu bici te va a ahorrar peso a la hora de moverte con las alforjas, pero las ruedas son un tema muy delicado, y si no están pensadas para soportar grandes pesos y en cualquier tipo de terreno, pudiera ser que te encontraras en apuros.

Yo he tenido dos juegos de ruedas, ya que encontré un chollito en el Trocatrlon ( cuando lo ponía Decatlón, claro ), donde pude comprar un juego de llantas Shimano de aluminio, por 40 € la dos. Como en la bici tenía unas Mavic CrossRider, lo que hice fue a un juego montarle unos neumáticos de taqueado pequeño y al otro unos neumáticos de taqueado gordo, e iba alternando las ruedas según el tiempo que hiciera, según estuvieran los caminos, o según se me antojara... si quería rodar rápido, montaba las ruedas de taqueado pequeño... que quería mayor tracción atrás, montaba atrás una de taqueado gordo, que había barro, montaba los dos neumáticos de tacos gordos... y así estuve muchos tiempo... hasta que monté el cambio integrado, aquí se me acabó el poder alternar las ruedas, ya que hasta entonces usa el cambio XT de 9v, y cada rueda trasera con su correspondiente casete de 9v, pero el integrado terminó con esta posibilidad... no iba a comprar dos Alfine para poder intercambiar los neumáticos je je je, para eso me hubiera comprado un Rohloff

Si, amigo, hablamos de lo mismo. Es precisamente a eso a lo que me refería cuando afirmaba tener cierta preocupación con la resistencia del material ligero. Es indudable que si se apura mucho el material, lo estamos llevando cerca de su límite. Podemos sobre pasarlo y sufrir averías. Pero la verdad es que también he pillado unas fundas para las viejas ruedas y las guardaré por si me hicieran falta. Pero en principio, espero no haberme equivocado con la elección de componentes y creo que todo irá bien. Aún estoy pensando lo que voy a hacer en la rueda trasera. Tengo claro que la configuración será la siguiente: 28 radios en la rueda delantera (Shimano xt)  y 32 radios en la trasera ( montada en el taller) con aro No Tubes Crest MK3. Estoy pensando si invertir más dinero en cambiar radios y buje, pero me va a subir un buen dinero extra. Además mi buje trasero no está castigado y todavía le quedan muchos kilómetros por rodar. Creo que lo voy a aguantar unos años hasta que se rompa o coja holgura.

Hola.

Dada mi práctica bicicletera (cicloturismo de alforjas y rutas tranquilas), mi objetivo al actualizar una bici no es ganar rendimiento, ni velocidad ni aligerar peso, sino mantenerla en orden de marcha cuando los componentes originales van perdiendo efectividad de uso. Ahí es donde este tema tiene sentido para mí (ojo, y entiendo los enfoques de otros compañeros que están interesados en "mejorar significativamente" a través de mejores componentes más que en "mantener").

Esto me pasa, por ejemplo, en mi querida Otero Paso, que con sus casi 22 años funcionando va necesitando una actualización, más por desgaste de componentes que por mal funcionamiento pues de hecho la bici sigue yendo como un reloj (también es cierto que yo trato de cuidar mucho mis bicicletas, je, je...). Y ahí lo que yo valoro es encontrar componentes que la mantengan en perfecto orden de marcha sin que el proyecto me cueste más dinero que lo que vale la bici y sin que cambie sustancialmente su fisionomía y prestaciones. Y ahí es también -enlazando con lo que se viene comentando en este hilo- cuando a veces pueden surgir dificultades para encontrar componentes compatibles. Ya si de paso se mejora algo la bici, pues mejor claro. Esta es de hecho mi "bici secundaria" por definirla de alguna manera (los viajes ahora los hago con la Cube Touring Pro) aunque al cabo del año hace sus buenos kilómetros y la uso en rutas y viajes de pocos días.

En este punto y en mi caso, cuando en los próximos meses acometa esa "actualización", creo que me plantearé cambiar la cadena, la transmisión de su primigenia 3x7 a una 3x8 por lo menos (¿merecerá la pena considerar una configuración Doble Plato?); y si acaso cambiar los frenos por otros V-Brake "mejores" (más efectivos, que no se desajusten con facilidad, etc.). La cuestión, por tanto, será localizar en el mercado componentes actuales que sean compatibles y espero que no haya grandes dificultades en ello. Por cierto, acepto y agradezco ideas y sugerencias al respecto.

Saludos

... y de 7 a 8v tampoco vas a notar una gran mejora, ya que vas a cambiar, monta al menos 9 0 10 velocidades, como poco. Con 9 o 10 ya si que merece la pena montat un doble plato, pero con 8... creo que ibas a ir un poquito justo.