Ayuda montaje bielas Shimano LX Chainset HollowTech II - En Specialized Tricross

Es que en ese sistema es mayor el factor q que en el cuadradillo. Luego me explico con un teclado decente

haber sí estas empleando cazoletas de mtb y quizá necesites la de carretera

Yo en dos bicis con eje de 68mm las puse sin abrazaderas porque es como me quedaba mejor la cadena y mantenía el llamado factor Q, o la distancia entre los ejes longitudinales de las bielas. Una bici ya no la tengo, pero la otra lleva varios años y miles de kilómetros así y jamás me ha dado problemas. Además, recuerdo haberme fijado en una tienda en como las llevaba alguna bici nueva, y venían igual, sin abrazaderas. Que no digo que sea así como tienen que ir, pero si te digo que pases de lo que dice shimano y usa el sentido común.

Para nada. Eso si, las bielas eran de carretera, unas shimano 105 y unas sram force, y ambas quedan perfectamente pegaditas a las cazoletas. Si quieres te puedo mandar una foto de las sram montadas, para que veas que no te miento, jeje. 

De todas formas esta tarde he salido de excursión. 80km por asfalto, caminos asfaltados, pistas de tierra y algunas en medio mal estado.. y las Bielas han ido de madre. Van pefectas, un poco más abiertas que las 2300.. pero eso les pasa a casi todas las de montaña.

No estás solo. Llevo unos días oyendo un crujido al pedalear, así que ayer desmonto el pedalier y, como me temía, un rodamiento estaba completamente oxidado y algo gripado.
Compro hoy unas cazoletas slx y las monto en un plis plás y todo funciona bien, pero como había leído éste post hace unos días cojo el calibre y veo que la biela derecha está separada más de 5 mm  del tubo vertical que la izquierda. (y así ha debido estar desde que compré la bici)
Le quito sin remordimientos una arandela derecha, pero entonces la biela izquierda no toca el pedalier por un milímetro, no puede estar así. Me leo las instrucciones que alegremente había tirado a la basura y dice lo de siempre, en cajas de 68 una a un lado y ¿qué es ésto?, dos al otro si son de 2,5 mm o tres si son de 2,5, uno y pico y cero coma algo. ¡Coño!, ésto es nuevo, shimano tiene más espesores ahora.
Busco y abro la bolsita de los espaciadores (había usado los viejos) y, en efecto, hay cuatro y con esas medidas. Después de varias pruebas -hasta las orejas de grasa- tengo en la izquierda uno de 2,5 y el de uno y pico, y en la derecha el de 2,5. La longitud de las bielas al centro es exactamente la  misma en ambas. El problema ha sido que he tenido que reajustar el desviador delantero, no valía tocar los topes sólo. Encima tengo unos desarrollos peculiares, platos de 48-36-22, y he tenido que soltar el cable y empezar desde cero, ajustando a la décima. Un par de horitas para que subiera bien desde el 22 al 36 y el resto siguiera funcionando (el plato de 22 no es de la misma familia y los otros le tienen tirria). Quizás con un 22 de más de tres euros no tenga que ajustar tanto .
No sé por qué pasa ésto, pero parece que sólo ocurre en bicis de trekking, no he visto noticia sobre ello en ninguna parte. Pero no creo que un par de mm menos de rosca, si le has dado un buen apretón, sea peligroso -es cierto que la izquierda es más corta-. Y, evidentemente, más allá de la línea de cadena, que ha mejorado, ergonómicamente hablando las bielas deben estar a la misma distancia del centro del sillín o tendríamos problemas de rodilla en unos años.

Ya sé que funciona bien con el 26, llevava uno de serie, pero yo quería poner el 22. Cuesta un poco ajustar porque se dice que la diferencia de dientes entre platos contiguos no debe pasar de 12, pero al final ajusta y ahora funciona perfectamente.
Y también yo he dejado las bielas así, y la bici va de miedo y centrada. Tenemos bicis muy suyas, jeje

En principio no, ya que los separadores permiten tener en cuenta ese tipo de desviador. Ajustar y ya esta.

Menudo reflote, jeje.
Justo hace un rato le estaba diciendo a ferrys lo de las gomas.
Creo que es evidente que los pedales deben ir simétricos a donde apoyas el culo, por ergonomía. No creo que importe que lo que produzca el desplazamiento (rueda) esté unos mm a un lado o a otro. La verdad es que no lo he medido en relación a la llanta, pero hasta la línea de cadena mejora. Quizás algo se nos escape

A mi me gusta que se vean huecas

Gracias por responder

Ayer he medido la linea de cadena y me salen 50 ó 51 mm o sea bien.
Resumen la linea de cadena es ok con las arandelas según manda shimano. Pero las bielas están descentradas con una diferencia de 6 mm.
Si cambio una arandela de lado me quedaría bien pero con la linea de cadena metida hacia adentro y seguramente el desviador de platos no me iría fino, cuando ahora va como un reloj.

otropaco dice: Pues creo haber leído que en carretera en triple plato debe haber 45 mm desde el central al centro del tubo vertical, y en montaña de 47 a 50 mm. Sería cuestión de cambiar topes del cambio delantero nada más, pero vamos, si va bien.... 

De todas formas eso dependerá también del casette (y de la bici). Más o menos que la cadena esté recta desde el plato central al piñón central

Pues a mi la cadena se ve alineada (5º piñon y plato del medio, con cassete de 9v).
Aunque claro, con la precisión que da comprobarlo a ojo mirando desde atrás la cadena, que no se yo si sería capaz de detectar 2 o 3 mms ...

Pues no la toques entonces.
Nuestro cuerpo es una máquina con muchas tolerancias. Si tuviéramos oído perfecto sufriríamos mucho al ir a un concierto, todo lo oiríamos desafinado. Unos milímetros más de separación de un pie al otro al pedalear no nos va a afectar lo más mínimo. Si vas sin calas y echas un vistazo rápido a tus pies verás que nunca están exactamente iguales, así que si ahora funciona...