AVENTURA EN MARRUECOS. Del desierto a las montañas.

DÍA 1. MADRID - OUARZAZATE

DÍA 3. KELAAT M'GOUNA - TINGHIR

Deliciosa crónica muy bien narrada, con todo el detalle de cómo se viven los malos momentos en ruta y también los buenos. Seguimos a la espera de disfrutar del relato de nuevas etapas.

Saludos.

Buena crónica  muy detallada  

Más, más 

Interesante crónica, enhorabuena por ese viaje.

               Felicidades Tony ,muy buena crónica.Muy chulos también los vídeos del viaje,si entráis en you tube,buscad ·"enrutados bike",ahí los podéis ver.(para los que buscáis fotos o mas información del viaje).

Muy bueno Tony 

DÍA 5. AÏT HANI - AGOUDAL.

La noche fue fría. Muy fría. Pero no nos faltaron mantas que echarnos encima y descansamos bastante bien.  El Sol, a pesar de amanecer despejado, parece no tener ganas de calentar y a eso de las ocho de la mañana ya estamos en camino. A nuestro alrededor, solo desierto. Llanuras rocosas hasta donde alcanza la vista y a nuestro frente, las montañas que tenemos que subir. A pocos kilómetros del albergue donde pasamos la noche se encuentra el pueblo de Aït Hani, que a esas horas parece casi desierto. Un bar, vacío nos sirve para tomar un desayuno barato pero revitalizador. El pueblo no es muy grande, pero parece ser que toca mercado y mientras tomamos nuestra desayuno, se va llenando de gente y ruido, así que en vez de seguir por la carretera decidimos adentrarnos en el pueblo empujando las bicis y pasar por el centro del mercado. 

Es curioso ver estos mercados ambulantes donde se compra y vende las materias primas que los habitantes de la zona necesitan para vivir. Me llama la atención de los puestos con enormes sacos de harina, semillas, frutos secos; verduras, frutas y legumbres que se venden al por mayor. Latas de sardinas o atún, todo tipo de galletas y chocolatinas, dátiles   bañados en miel, tortas, buñuelos, dulces varios; herramientas nuevas y viejas, camisetas, calcetines… e infinidad de materias primas. 

Los hombres conversan ruidosamente, compran y venden, van y vienen en sus scooters, mulas, burros o tirando de carros y la tranquilidad de la que disfrutábamos hace un rato en el desierto ha desaparecido ante tal bullicio. Pero como dije antes, el pueblo es pequeño y pronto volvemos a la carretera y al silencio.

Sin embargo, algo se queda dando vueltas en nuestra cabeza, una sensación extraña, algo que no podemos llegar a explicarnos y que nos hace pensar profundamente en ello. Algo faltaba en las calles y el mercado de Aït Hani: mujeres.

No hemos visto ni una sola mujer paseando, comprando o vendiendo mercancía ni por el mercado ni por el pueblo. Pero no tardaremos en verlas, a las afueras del pueblo, en los sembrados, arando la dura y pedregosa tierra; en los ríos lavando la ropa o en los caminos conduciendo el ganado, transportando enseres o acarreando enormes garrafas de agua. 

No es que no veamos también a hombres trabajando en el campo, pero sin duda alunaren lo que a esto se refiere, las mujeres doblan a éstos en número.

Me lo habían dicho. Es ahora cuando empezamos a notar la “presión infantil”. A veces sin casi esperarlo, de cualquier rincón, aparecen un montón de niños. Algunos tan solo te saludan, otros te persiguen corriendo y casi todos te gritan. Ya nos habían aparecido antes, pero es que cada vez aparecen más. La población infantil, sin duda, en estos pueblos de la montaña es enorme y aparecen por todas partes. A veces grupos de 15 ó 20. Muchas mujeres jóvenes cargan con bebés, enrollados y atados con una especie de manta a la espalda de sus madres, mientras te miran asombrados sin articular palabras o ruidos. Las niñas, suelen ser más tímidas, se suelen quedar más cerca de sus madres  o no gritan tanto al decir las “palabras mágicas” —stylo, dirham o bombon— casi siempre detrás de los niños, como si supieran de sobra que su lugar es ese, como si personas de segunda se tratara. Pero, ¿qué digo cómo si fueran…? Es que aquí, en general, lo son. No logro entenderlo, al igual que no logro entender muchos de los actos de mis congéneres los seres humanos.

Entonces en cuando pienso que tan estúpido podemos ser y que cada cual saque sus conclusiones porque no pienso decir aquí nada más sobre esto.

Nuestro camino sigue y más pronto que tarde comenzamos un duro ascenso. Largo. Recto. Empinado. Hace frío y sin embargo sudo. Y sigo avanzando, lento, muy lento. Cristóbal pronto se desmarca y envidio una vez más que viaje tan ligero de equipaje. Pronto lo he perdido de vista. Cada pedalada se me hace pesadísima y tengo que poner todo mi empeño en no desfallecer, cuando tan solo acabo de empezar.

Continúo subiendo. Un metro, otro, y otro más. Sigo subiendo y tengo que hacer un esfuerzo por no mirar la altitud en mi GPS para no desesperarme. Así dejo atrás las largas rectas para tomar el vaivén de curvas que ascienden hacia Tiz n’Tirherhouzine, un puerto a 2.700 metros que significará el punto de inflexión donde comenzará, o así lo creo en ese momento, la bajada hasta Agoudal. El tiempo parece haberse parado, no así las nubes que ahora lo cubren todo. Cuando quiero darme cuenta estoy rodeado de niebla, no se cuánto he subido ni se cuantos kilómetros me quedan para llegar al punto más alto, pero no puedo más y debo echar pie a tierra. Me recupero, pero pronto debo volver a empujar la bici. Así varias veces.

Hace cada vez más frío. Sin duda debe ser la altitud que voy ganando para Colomo de males, empiezo a notar gotas frías cayendo sobre mí. Rápidamente, pues ya he tenido la experiencia de como empieza a llover aquí de forma repentina en tan solo unos segundo, me pongo mi chubasquero y tan pronto como lo abrocho, el cielo parece caerse. Pero no cae “agua”, o por lo menos no agua líquida, lo que cae es granizo. Y ahí estoy yo, en medio de la peor subida en bici de mi vida, helado de frío, sudando por el esfuerzo, agotado y cayéndome un pedazo de granizada que no me da la risa, no se ni porqué. Sin embargo, me pongo a grabar videos y hacer fotos, y a hablar solo, creo que hasta emocionado mientras las capas de ropa y el casco me protege del granizo a falta de cualquier lugar donde refugiarme.

Pero no ha acabado esta especie de calvario voluntario. La pendiente continúa y admitiendo el granizo como parte de la aventura, intercalo momentos de pedaleo y empuje de la bici según mis cansadas piernas me lo permiten. No sabría decir cuanto tiempo estuve así. Intentaba pensar en otras cosas, pero cuando me doy cuenta, ha dejado de granizar y un coche que venia bajando, un desvencijado Renault se para a mi lado y me pregunta en inglés con acento francés si todo me va bien, que mi compañero está esperándome en la cima y que ya solo me quedan dos kilómetros. Se lo agradezco pero odio que me haya dicho la distancia que me queda. Os aseguro que han sido los dos kilómetros más desesperantes y a la vez los más deseosos de hacer desde hace muchísimos años.

Llego al puerto. El Sol ha vuelto a salir y siento un alivio enorme cuando noto que la pendiente se vuelve llano. Pero no hay momento apoteósico. No hay foto junto al cartel del puerto, porque no hay cartel, no hay clímax novelístico, tan solo veo a un vasco con chaquetón azul que me grita,

—¡Lo que no cuesta no vale nada!

No puedo más que sonreír y chocar las manos con mi compañero de viaje dando por concluida una de las etapas más duras de este viaje.

La ruta hasta Agoudal es magnífica. Unos 12 kilómetros de bajada casi constante, con curvas que serían las delicias de un motero si no fuera porque a veces los baches en la carretera te hacen estar muy atentos a la misma. Los paisajes pasan rápidos y caprichosas formaciones rocosas adornan el camino hasta la aldea. Aún así, durante el descenso, vuelve a nublarse y vuelve a granizar, pero ya con menos intensidad que la anterior. Dejamos otra vez el desierto atrás y enseguida nos adentramos en el valle donde se asienta en pueblo de Agoudal. El verde hace de nuevo su aparición, los árboles, los frutales, y los campos de cultivo a ambas riveras del pequeño río adornan un pueblo de barro y adobe, de humo saliendo las chimeneas de las casas con tejados de tierra, de mujeres que asisten a un velatorio con sus trajes típicos de la zona, combinando colores vivos con fondos negros, de hombres en chilaba, de burros cargados de mercancías, de niños correteando detrás de nuestras bicis, de ancianas hilando la lana de las ovejas como se hacía siglos atrás, de calles embarradas que te llevan hasta misteriosas casbas fortificadas; de familias comiendo con la mano derecha, rebañando con pan recién salido de su propio horno un tajín de cordero, mientras hablan de sueños, de vida, de tradiciones y de costumbres, sin prisas, pues el tiempo casi no existe.

Yo desde mi perspectiva me siento abrumado. Todo es tan diferente a mi mundo. Me siento tan fuera y sin embargo tan afortunado de poder estar allí, poniendo mis cinco sentidos en cada esquina de una calle, en cada puerta de una casa, en cada té que saboreo, en casa charco que piso e incluso, en cada “stylo” que me piden.

La jornada ha sido dura y nos gusta el pueblo, así que decidimos quedarnos en un albergue que compartimos con unos moteros de enduro que llegarían esa misma noche, después de haber granizado toda la tarde, volviendo blanco un paisaje natural y cultural que nos ha cautivado e hipnotizado pero que, a la vez, nos ha hecho reflexionar.

Gracias por compartir, muy buena crónica, la sigo, asi como el canal enrrutadosbike. 

Nono dice: Sigo agradeciendo mucho vuestro esfuerzo por compartir con nosotras/os vuestro viaje, sin embargo, ayer me entristecí con uno de vuestros vídeos y no quise seguir viéndolo. Quisiera decir esto sin ánimo de juzgar, sólo como invitación a reflexionar si es necesario recoger y difundir absolutamente todos los detalles de experiencias que yo considero íntimas.

Me refiero a los momentos de hospitalidad auténtica, en que se recibe, sin que se espere nada a cambio, todo lo que tiene quien no se va a volver a ver jamás. Siento que recibir un regalo tan sincero debería corresponderse con una atención casi religiosa, sin pensar en cómo registrar o compartir el momento.

Para eso es suficiente el relato escrito. Es un medio tan rico como para hacernos soñar y comprender esas experiencias íntimas sin la intrusión de miradas ajenas como la mía. En otro caso corremos el riesgo de convertir en pornografía un hermoso acto humano. Además en balde, porque la generosidad humana no se puede fotografiar.

Espero haberme explicado bien, no siempre lo consigo. Os seguiré leyendo con mucho interés.

...

Sinceramente, comprendo lo que dices, y hablo por suposición porque no se a que video te refieres, pero creo que hemos sido respetuosos en todo momento. De todas formas no veo que mal puede hacer que compartamos esos momentos ya sea en video, en una crónica o en una foto. De todas formas, para tu tranquilidad y la mía y la de los que fueron grabados, siempre pedimos permiso antes de grabarles y son ellos los que deciden si quieren o no. De hecho hay muchísimas cosas que no grabamos exactamente porque el que iba a salir no quería. Eso lo respetamos y, en esos casos, no grabábamos. A mi me encanta escribir, pero también me gustan las imágenes y siempre que el "protagonista" no se oponga, no veo ningún mal en ello.

Saludos

DÍA 6. AGOUDAL - AIT SIDEHSSAIN

Después de toda una noche de tormentas, heladas, y granizo, la mañana nos recibe con el cielo despejado y las montañas y campos cubiertos de una capa de hielo blanco. Al salir nos estremecemos y  nos embozamos protegiendo nuestra cara del aire helado.

El pueblo está casi desierto a estas horas de la mañana pero ya hay algún niño que nos recibe en sus calles con el ya acostumbrado “bonjour, bombón”.

Rodamos en ligero descenso, siempre al lado del río, describiendo suaves curvas, escoltados de chopos y campos de cultivos. La dureza de la etapa de ayer se convierte hoy en un agradable paseo, mientras los estratos que forman las montañas van doblándose en caprichosas formas diagonales, en dibujos que diríanse imposibles, como si la dura roca no fuese más que un montón de plastilina modelada por un niño. A veces se quiebran, rompiendo la armonía de tan suaves formas, despertándonos del letargo de nuestra imaginación entretenida en tales pensamientos.

Poco antes de llegar a la siguiente aldea, un pastor, de pie sobre unas piedras nos mira atentamente. Sin decir palabra. Su rebaño de unas veinte ovejas nos rodea impasibles, mientras la figura encapuchada de chilaba marrón y cayado nos sigue con mirada intensa. Lo miro a su vez, no levanta más que algo menos de metro y medio del suelo y me percato de que es un niño de unos once o doce años. 

No puedo pasar de largo sin detenerme. No soy capaz de vislumbrar más allá de su mirada, clavada en nosotros, para adivinar si ese niño vive feliz o no. Si está contento con su vida, si sabe los pros y los contras de la vida que le ha tocado vivir o si por lo menos conoce que hay otros lugares y formas de vida. Y me siento estúpido, porque me doy cuenta que yo tampoco se qué es lo mejor, y los pensamientos se me agolpan, sintiéndome perdido y me pregunto si él se sentirá tan perdido como yo.

De pronto, se da la vuelta y como llevará haciendo casi toda su corta vida, lanza una piedra al lateral derecho de su pequeño rebaño y las ovejas se dirigen así justo a donde él quiere y ovejas y niño-pastor se alejan impasible, lentamente, sin prisas, como casi todo en estas montañas. Es entonces cuando me doy cuenta que da igual lo que piense, que a pesar de mis muchos años y toda la experiencia acumulada, ese niño podría darme lecciones de cosas que yo nunca he tenido ni en las que pensar.

Volvemos a cruzar otra aldea en pleno mercado. Describirlo otra vez seria repetirme, pero a mi me sigue sorprendiendo este tipo de mercados ambulantes, con su bullicio, con vendedores que vienen de lejos y compradores que vienen de todas las aldeas cercanas y regresan como pueden, cargando su mulas, burros, motos o espaldas para llevar a casa lo necesario para la semana.  

Un grupo de mujeres camina al borde de la pista de tierra que sale del pueblo, cargando grandes bolsos llenos de sus recientes compras. Las rebaso, con cuidado, disminuyendo la velocidad, y las saludo, pero una de ellas se asusta al no haberme oido llegar y me grita cosas incomprensibles  en una interminable retahíla mientras me alejo de ellas.

—¡Vaya con el genio!—  me digo a mi mismo y sonrío.

Pocos kilómetros después, ¡sorpresa!. Nos encontramos de frente con una pareja en sendas bicicletas, cargadas hasta lo irracional. Es una pareja de jóvenes alemanes que empezaron su ruta en Tánger y llevan dos semanas por Marruecos. Nos saludamos y cruzamos una palabras, contándonos mutuamente qué es lo que podíamos esperar de los siguiente kilómetros hacia nuestros respectivos destinos. Es siempre reconfortabel e interesante encontrarse con gente que está haciendo loo mismo, o mejor dicho, algo parecido a lo que uno está realizando. Sin embargo en esta ocasión nos sorprende saber que a ellos no les está gustando esta zona. Nos hablan de Fez o de Chefchauen, que son muy exóticos y bonitos, pero no parecen gustarle estas aldeas y escuchamos frases como “son todas iguales”, “el río lleva agua va muy sucia por el ganado” o “es que son muy pobres”…

¡Alucinado!. ¡Pues claro que son muy pobres! ¿De verdad no has investigado ni un mínimo sobre este lugar antes de venir? Y ¿qué tiene que ver que sean pobres? ¿es que es impedimento para que te guste? 

Por supuesto que hay suciedad, por supuesto que viven en casas de barro y adobe, a veces casi ruinosas y claro que hay excrementos de ganado —es una de las bases de su economía—, pero todas sus carencias no impiden que la mayoría de las veces hayan sido cordiales, amables, que compartan momento intensos con el viajero, que puedas aprender de sus costumbres, de como viven, de como trabajan o que visión tienen del Mundo; a parte de que te guste o no ciertas cosas, es precisamente eso lo que venimos a hacer aquí: aprender, conocer, compartir y ver de primera mano que el mundo es pequeño y a la vez enorme y precisamente en las diferencias es donde se nos despiertan más los sentidos, donde más aprendemos y más nos emocionamos.

Para ver lo mismo cada día, me quedo en casa. Para no oler mierda de ganado, veo un documental por la tele. Para no probar comidas diferentes, hay pizza congelada. Para no tener que llegar a la cima de una montaña, pago un gimnasio y levanto pesas entre cuatro paredes. Para no ver las estrellas, me quedo en la ciudad. Para no tener que ver gente diferente, me voy cada fin de semana al mismo centro comercial.

No amigos. No por ser cicloturista, o ecologista o naturista o cualquier cosa que termine en “ista”, todos tenemos el mismo gusto por las cosas ni el mismo concepto de la vida o de lo que debe ser un viaje de este tipo. No por ser nómada viajero o amante de los viajes o de la bici, tienes que pensar igual que otros nómadas, viajero o ciclista. Como en todo, hay de todo. 

El primer descanso serio lo hacemos en Imilchil. Es un pueblo más moderno. Aunque cuando digo moderno, no tenéis que imaginaros un pueblo moderno del estilo europeo; simplemente he dicho más moderno. Me explico, edificios de bloques de cemento, con más tráfico al ser un punto de cruce de diferentes carreteras hacia distintas zonas; con mucho bullicio, tiendas y centros administrativos. Pero con edificios viejos y sucios. Calles en mal estado, polvo y tierra, puestos de comida en la calle, minibuses que vienen y van produciendo humo y ruido, y un largo etcétera.

A partir de este punto, volvemos a subir, no sin antes pasar bordeando el impresionante lago Tislit, formado por la caída de un meteorito hace más de 40.000 años. Este lugar, es un idílico punto para hacer picnic o acampada. Rodeado de árboles que dan agradable sombra y el color azul brillante del agua invitan a quedarse allí a pasar la noche. Sin embargo, llevamos pocos kilómetros y es temprano aún, por lo que decidimos continuar. 

Continuar, significa subir. Una dura subida que nos llevará de un valle a otro, primero con lentitud y después con velocidad vertiginosa cuando llega el momento de la bajada. Es justo entonces cuando comenzamos a vislumbrar los primeros bosques, dejando ya atrás las etapas más desérticas. Un valle precioso se abre a nosotros. Fértil, verde y muy despoblado. 

Finalizamos la etapa en la aldea de Ait Side Hssain donde tenemos la suerte de conocer a la maestra de la escuela con la que conversamos un rato y la cual nos lleva hasta la misma escuela y nos presenta a sus alumnos. La escuela es una simple sala con capacidad para unos treinta alumnos, niños y niñas de diferentes edades que nos reciben y saludad entre emocionados y tímidos, eso sí, con una educación y un saber estar que ya los querríamos en la mayoría de nuestras escuelas.

Nos queda aún una hora para que anochezca y paseamos por las calles sin asfaltar de la aldea, apareciendo, como ya es costumbre, cada vez más niños que se agolpan a nuestro al rededor, que se empeñan en jugar con nosotros a cualquier cosa. Nos muestran sus habilidades con el trompo —juguete, por cierto que no se si conocerán los niños de hoy día, pero con el que tanto jugamos los de mi generación. No obstante no había Nintendos ni tablets—, nos sacan su mejor pelota de plástico y nos declaran sus aficiones futbolísticas. 

No se si os habéis percatado, pero esta ves he subrayado la palabra niño, porque en esta ocasión, sólo y sólo los niños, estaban jugando a nuestro alrededor. Las niñas, incluso las más pequeñas, a esa hora, las que no estaban en la escuela, permanecían al lado de sus madres, que, por supuesto estaban haciendo algún tipo de labor, o estaban trayendo de vuelta el ganado a los establos después de haber estado pastando. Una vez más, aquí si se nota una verdadera separación de géneros en cuanto a la carga de trabajo y los derechos de unos y otras. ¡Y en otros lugares, nos preocupa cambiar una “o” por una “a”… cuando aún hay que luchar por derechos de verdad importantes!. A veces creo que somos el ser más estúpido sobre la Tierra.

La noche termina en esa misma aldea, en un pequeñito hotel rural, comiendo el Tajín de verduras más exquisito que jamás he probado, mirando a la oscuridad de la calle que a penas se alumbra con unas pocas bombillas, después de que una ligera lluvia volviese a mojar las montañas y los bosque, dejándome llevar por mil pensamientos.

DÍA 7. AIT SIDEHSSAIN - AGHBALA

Estoy en un hoteleucho de Aghbala, un pueblo en el corazón del Medio Atlas marroquí. Son la ocho y media de la noche. Fuera hace frío y llueve. Mis ánimos están bajos y yo ando algo decaído. Pero empecemos desde el principio.

Salimos esta mañana, temprano, como de costumbre, acompañados del día más espléndido que hemos tenido desde nuestra llegada a este país. El Sol lucía con ganas y los únicos indicios de la lluvia de la tarde anterior eran los caminos y las calles mojadas. Comenzamos a rodar contentos y con ganas. Al principio descendíamos ligeramente, poco a poco, a lo largo de un valle tranquilo y solitario. El calor nos obligaba incluso a quitarnos algo de abrigo, antes incluso de haber calentado bien las piernas. El paisaje había cambiado totalmente, tanto que parecía que habíamos cambiado de país. Pinos, cedros, chopos y el río, nos acompañaban a nuestra derecha. Oíamos el armonioso canto de los pájaros y, en ocasiones, perdices salían de sus escondites alertadas por el ruido de nuestras bicis. Cruzamos zonas realmente solitarias, prácticamente sin tráfico rodado, por lo que era especialmente  reconfortante pedalear. 

Pero no todo estaba dicho y paulatinamente la carretera se fue convirtiendo en un vaivén continuo; un sube y baja que nuestras piernas empiezan a sufrir conforme sumamos kilómetros. Poco después empiezo a tener molestias en la rodilla izquierda.

No obstante, confío en que se me vaya pasando y aguanto bien el pedaleo. Los bosques se van sucediendo e intento disfrutar del paisaje y del maravilloso día.  Pero la etapa de hoy engaña. Tras llaneos y descensos divertidos llegan siempre largas y tediosas subidas que me recuerdan el dolor de rodilla. Hasta en tres ocasiones, tras unos descensos cortos, nos toca emprender una escalada interminable, largas como un día sin pan, que machacan nuestra piernas, bombardean mis ánimos y destrozan mi rodilla lesionada.

No son muchos kilómetros hasta Aghbala, solo unos cuarenta, pero comienzan a hacérseme muy largos. Para colmo de males, justo el último kilómetro para llegar a este pueblo, intrincado en las montaña, como metido allí a presión, es una pendiente larga y empinada. Intento llegar, pero la rodilla me arde y finalmente tengo que echar pie a tierra y empujar la bicicleta los últimos 500 metros. Pero empujar la bici en esa pendiente tampoco es moco de pavo, y lanzo improperios ahogados al cielo, al averno y al mundo entero.

Descansamos en un local callejero, donde humean unos tajines en los braseros dispuesto a a la entrada del local y bebemos un zumo de naranja mientras reponemos fuerzas y decidimos qué hacer. Nos saluda una pareja de viajeros que lleva dos meses recorriendo Marruecos en una enorme furgoneta vieja y camperizada con tres niños de corta edad a cuestas. Eso si que son héroes… ni loco me metía yo en una aventura así.

Finalmente, y teniendo en cuenta que me duele demasiado a rodilla, concretamos buscar alojamiento en este pueblo. Aunque mi idea en principio era acampar me vino bien haber cambiado de decisión, como ya descubriréis  después.

La realidad es que hoy no me siento muy cómodo. La rodilla me ha limitado mucho y eso ha hecho que me surja la mala leche, por lo que no estoy para muchos amigos ni conversaciones. 

Encontramos un albergue de un tal Mohamed, el Auberge Catalonia (vaya nombre encontramos en Marruecos para los tiempos que corren, aunque mejor no hablo de estas cosas, pues me consta que mi compañero de viaje y yo no tenemos la misma idea, ni siquiera se acercan sobre determinadas cuestiones, por lo que creo que ambos hemos evitado entrar en las mismas y centrarnos en lo que realmente nos interesa, que es la convivencia, aprender, compartir y disfrutar. ¿A qué es más fácil así? Pues si nosotros dos lo hemos podido hacer, no comprendo como no puede el conjunto del país. Al final me he liado…

A lo que iba. Resulta que Mohamed ha vivido durante veinte añitos en Gerona y un día decidió volverse a su país de origen y montar el albergue, un taller mecánico y una cafetería, todo en el pueblo donde ahora estamos. Pero para ser fieles a la verdad, no se como llevará los otros negocios, pero el albergue es desastroso. El agua se cuela por la ventana cuando llueve, la limpieza deja que desear y mi compañero se queda sin agua en mitad de la ducha.  Juzguen si quieren o disfruten de la aventura.

Una vez instalados, cuando nos disponíamos a dar un paseo por el pueblo, el cielo se cae sobre nosotros. Relámpagos, truenos y una lluvia torrencial hacen su aparición en cuestión de dos minutos. Llueve como si fuera a haber un diluvio, los destellos de los relámpagos y los ensordecedores truenos no cesan durante un buen rato y por las calles bajan verdaderos torrentes de agua marrón que lo llena todo de barro y lo ensucia todo; si es que puede estar más sucio, claro está. 

Y en este punto hago un inciso, porque sí, Marruecos es sucio, y la población no tiene conciencia de su suciedad. Los pueblos, las ciudades, las calles, los ríos, los campos y los desiertos están llenos de basura. Las cunetas son verdaderos contenedores de basura. Plásticos, pañales, botellas, latas, ruedas, papeles, más plásticos, colillas, bolsas, y más pañales. Toda clase de basura, por todas partes. El gobierno marroquí prohibió que las tiendas y supermercados usen bolsas de plástico desechables (creo que prohibió hasta su fabricación) y ahora usan unas bolsas como de tela de muselina, pero, esas bolsas siguen apareciendo tiradas, la mayor de las veces llenas de basura, en cualquier lado. De todas formas desconozco la verdadera gestión que hacen las administraciones marroquies sobre la gestión de basuras… pero si el pueblo no se conciencia de eso, y el marroquí sigue tirando su basura en el primer sitio que se le ocurre, Marruecos, desgraciadamente seguirá estropeando su maravillosa tierra con basura. 

Por otra parte, y sin querer polemizar porque solo cuento lo que he observado sin entrar en los motivos, el marroquí medio, no parece que sea muy higiénico. Por lo menos esa es la impresión que me he llevado. Muchos van sucios y no me refiero a la suciedad de trabajar un día o dos, me refiero a suciedad que se nota de días y días. Encontramos a niños con roña acumulada ya de tiempo atrás, con ropas realmente sucias.

  Sólo tres de los alojamientos en los que pasamos las noches durante toda nuestra estancia estaban realmente limpios, los otros, no es que estuvieran sucios, es que no han visto el agua y el jabón en semanas o tal vez meses. Los baños olían realmente mal y el polvo se acumulaba, cuando no los restos de la comida de huéspedes anteriores.  Y no hablo de las zonas desérticas donde tal vez el agua escasea, hablo de todos los lugares por los que pasamos. Todos los alimentos los cogen con las manos, y no precisamente con las manos limpias, la higiene alimentaria es un verdadero problema y hay que tener cuidado con el agua que se bebe. 

No obstante, ya veníamos informados y nosotros lo aceptamos como parte de nuestra aventura.  La impresión que me llevé es la de una sociedad sucia.

También tengo que decir, que días después vimos ejemplos de pulcritud extraordinaria en otros alojamientos y casas, donde la limpieza y el cuidado por el confort de los clientes sin duda era algo digno de elogio. Aunque estos fueron los menos.

Cuando la tormenta amaina salimos a visitar Aghbala, pero la lluvia nos pilla nuevamente y buscamos refugio en unos soportales cuando la misma alcanza su punto álgido. Aprovechando este paro forzoso en nuestro paseo,  adquirimos unos riquísimos dulces que degustamos sin prisas mientra s continua la lluvia. Dejo a Cristóbal paseando y regreso al albergue “catalano-marroquí”. No ganas de hacer casi nada ni de seguir paseando. No ha sido un buen día para mi y mis ánimos siguen bajos. Ya en la cama, después de comer algo, me tomo un ibuprofeno para bajar el dolor de la rodilla y me doy un ligero masaje. 

Mañana será otro día.

Espero que se hayan pasado las molestias de tu rodilla y puedas seguir con vuestra aventura sin mayor problema.

Es realmente muy interesante leer tu crónica.

En este ámbito tan querido para todos nosotros de los viajes en bicicleta, creo que aportan un verdadero valor los relatos, comentarios o valoraciones que a veces no son estrictamente positivos. Y esto vale para todo, desde el que valora algún punto negativo de su bicicleta recién comprada hasta el que comenta cómo le ha decepcionado algún aspecto de su último viaje.

Gracias por tu relato y que vaya bien lo de la rodilla.

Magnífica crónica. Aun sin el apoyo visual de las fotos, me hace trasladarme allí y recorrer las sensaciones y paisajes que describes. Y cavilar desde casa las reflexiones que te provoca el viaje. ¡Gracias!