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Un mes por Irlanda

Viaje en verano de 2010 a Irlanda, en solitario

  • 1 mes 10 de July de 2010 - 10 de August de 2010
  • 1000 Kms
  • medio
  • mayoritariamente carretera
  • Irlanda

He decidido hacer una reseña de mi estancia de un mes en Irlanda (durante los meses de julio y agosto del 2010). La verdad es que no me sale hacerla muy detallada ni con cifras concretas (km, €...), me sale más hacer mención de los lugares mas destacables (tanto para bien como para mal) y acompañarlo de alguna experiencia y algun consejo o aprendizaje.

La ruta

La parte de la ruta que más te ha gustado

connemara, allihies, buncrana

Y la parte que menos (la que te saltarías en bus si lo volvieras a hacer)

antes de Limerick y algunas zonas del sur muy turisticas

El pelotón

En este viaje íbamos... 1 persona.

Las bicis y el equipo

  • Cómo llevabas el equipo: Bolsa de manillar, alforjas traseras, alforjas delanteras, bolsa sobre el transportín
  • En qué plan íbais: Autosuficiente
  • ¿Algo que te sobrara o faltara?: No sobro nada (bueno, la bombona de gas si) y falto un saco de dormir en condiciones
  • ¿Alguna pieza del equipo que no iera el resultado esperado?: Un saco Millet Baikal, que abrigaba muy poco
  • Algo extravagante que llevaras en las alforjas: Una bombona pequeña de gas que no se adaptaba a mi hornillo

El viaje

El mejor día

LLegando a Mali Beg, la tarde se puso con una luz muy calida (salio el sol!!), el lugar era precioso y pude acampar en una zona muy bonita.

El peor día

La llegada a Irlanda. Mucha lluvia y mucho miedo a mojarme

El mayor quebradero de cabeza

Donde acampar.

Si repitieras el viaje, ¿qué harías diferente?

Iria en mayo-junio en vez de julio, llevaria un saco mas abrigado que el que lleve.

Recomendaciones a alguien que vaya a hacer este viaje

Cuando se decide viajar a Irlanda (sobre todo en bicicleta, por aquello que uno pasa todo el dia a la intemperie), se debieran tener en cuenta ciertas consideraciones. La primera y principal es que Irlanda no es España. Aunque sea una obviedad, es importante no olvidar que el clima irlandes es muuuy diferente del español (salvo en el noroeste peninsular). En esa isla el sol no se deja ver tanto como en España (es normal no ver el sol en semanas) y la lluvia es un fenomeno mucho mas habitual de lo que estamos acostumbrados por aqui.
Por ello es importante afinar en la epoca de año que queremos visitar el pais. La mejor epoca, dicen, para visitar Irlanda es mayo y junio. Los lugareños afirman tambien que de unos años a esta parte el mes de septiembre esta siendo bastante soleado. Tambien hay que decir que el suroeste de Irlanda es mucho mas soleado que el resto del pais (en dos dias en el suroeste del pais vi mas el sol que en casi un mes en
por toda la costa oeste).
Anduve por Irlanda un mes justico, del 10 de julio al 10 de agosto de 2010, y puedo afirmar que es muy importante poder contar con buena meteorología. Durante este mes que estuve en la isla no conté con demasiados momentos de sol y de calorcillo. Por el contrario las nubes, la niebla, el viento y la lluvia fueron mis fieles compañeros.
Otro aspecto muy importante es el de poder contar con un buen mapa (otro tema seria el del GPS, pero yo ahi ya me pierdo). Durante mi viaje utilice los mapas de Ordnance Survey (creo que asi se llaman) a la venta en las Oficinas de Turismo (8’5€). Son 4 mapas (norte, sur, este, oeste) que se compran por separado, son muy precisos (aunque los de la zona norte tienen alguna inexactitud) donde aparece todo el entramado de carreteruchas terciarias en las que nunca hay ni una puñetera señal. No contar con estos mapas es verse casi forzado a ciclar por carreteras compartiendo espacio con camiones y coches... lo que termina cansando mentalmente mucho (no descubri estos mapas hasta casi las 2 semanas de viaje, asi que haganme caso y comprense uno).
Mi viaje empezó en Cork, desde donde me fui dirigiendo hacia el oeste. Mi intención inicial era recorrer la costa oeste de sur a norte. Pero pronto esa idea fue modificandose debido al mal tiempo. En Irlanda todas las borrascas entran desde el oeste, asi que adentrarse en las peninsulas del oeste (Beara, Dingle...) era irse metiendo poco a poco en la boca del lobo (mas lluvia, mas viento...).
Tambien otra idea inicial era la de acampar por libre la mayor parte de las noches. Esto de la libre acampada, que en España es mas bien facil, en Irlanda no es igual. El factor principal es la lluvia. Despues de un dia pasado por agua, lo ultimo que apetece (al menos a mi) es pasar la tarde/noche solo y humedo en una tienda. Otro factor a destacar es que en la mayor parte de Irlanda, el terreno esta vallado con alambrada, no como aqui que el campo suele estar “abierto”. A mi esto era un factor que tambien me echaba un poco para atras, la verdad. Por otro lado, el terreno suele estar de humedo a muy humedo (empapao).
Yo habia visitado Irlanda durantre unos 10-15 dias en 2002, con un coche de alquiler. Había pues, ciertas areas que no me interesaba volver a visitar (Ring of Kerry, Cliffs of Moher o Achill Island). Asimismo, queria repetir la visita a otros lugares como Allihies.
A los pocos dias de mi estancia en Irlanda llegué precisamente a Allihies, pueblito costero de la Peninsula de Beara. Alli me detuve 4 dias, en el Albergue del pueblo (el unico que hay, un sitio sencillo pero majo, regentado por John, una persona muy agradable). Allihies es un pueblito que cuenta con 3 pubs y que goza de una buena actividad musical, tanto entre semana como el findesemana. Cerca del pueblo vive Eki, un aleman muy aficionado a la musica tradicional, con lo cual entre semana uno puede disfrutar de ver y oir tocar musica tradicional de un modo muy cotidiano y popular (sin divismos, vamos).
En general en Irlanda, si uno quiere escuchar musica en directo, es mucho mejor aprovechar la oportunidad de hacerlo entre semana. Los finesdesemana la gente esta mas concertada en hablar/gritar/reir/beber... que en la musica y pasan un poco de los musicos, que estan sentados alli en un rincón intentandose hacerse oir.
De Kenmare (albergue majo a la entrada del pueblo, se llama Failte Hostel) se puede ir a Ladies View y de alli al Black Valley y el Gap of Dunloe. Es una zona bonita, y a tramos, bastante despoblada. Y no es muy dura, la verdad (lo digo porque habia leido que parecia que debia ser un infierno y de eso nada de nada).
Killarney esta cerca de alli. Habra gente a que le guste mucho esa localidad. A mi me pareció muy turistica. A mi me gusta mas la naturaleza y los lugares pequeños. Pero es una cuestión de gustos. El Albergue (Railway Hostel, recomendado por Lonely Planet) tampoco me gusto: mucha gente, muy impersonal... (es lo que tienen los albergues en lugares grandes).
Dingle es el nombre de una Peninsula y tambien de un pueblo grande. Cuenta con dos Hostels, uno de ellos es el Hideout Hostel, muy majo y bien llevado. De Dingle sale un circuito circular (no recuerdo el nombre, la verdad), los primeros 15km del cual son muy bonitos (hasta un par de km despues de Dunquin, pueblo en el que hay un albergue con muuuuy buen aspecto). En la Peninsula de Dingle esta el Mount Brandon, una montaña de 900mts que esta al lado del mar. Yo tan solo pude ver el tercio inferior de la montaña. Imagino que un dia soleado debe ser muy bonito subir alli arriba. Tambien en Dingle esta el Connor Pass, un puerto de montaña de 400 mts (el mas alto de la isla). Yo no lo hice porque esos dias tenia la rodilla derecha tocada y no quise apretarla mas de la cuenta.
Despues de Dingle no hay mucho que ver. Es una zona muy anodina. Para continuar hacia el norte no es preciso llegar a Limerick (ciudad que por lo visto entre los irlandeses tiene mucha fama de violenta). En Tarbert sale un ferry (cada 30’) que nos deja en Kilimer por 5 eurines (creo recordar).
Desde Kilimer se puede ir hacia el suroeste, hacia LoopHead. Dicen que es bonito. Yo me abstuve de ir a causa de la meteorologia y fui subiendo en direccion a Doolin.
Doolin es una localidad que tiene fama de ser el epicentro de la actividad musical (tradicional, se entiende). Yo recale alli un sabado y me pasó lo que pasa los sabados: pubs abarrotados de gente que se la suda un poco la musica que se esta haciendo. De hecho se oia mas la musica fuera del pub que dentro. En Doolin hay varios albergues, pero uno de ellos (Allie River Hostel) cuenta con una merecida (a mi parecer) buena reputacion. Es un albergue con zona de acampada por 9€, con internet y uso de lavadora gratuitos: detalles que se agradecen en este mundo donde hay que pagar para todo.
En Doolin pillé un ferry a la isla de Inishmore (10€ creo). La Isla de Inishmore, a mi parecer, no merece nada la pena. Tambien es cierto que yo llegue en un dia francamente feo (niebla, viento y lluvia), pero tampoco creo que oferte demasiadas cosas. En Inishmore me aloje en un albergue llamado The Mainistir House, el peor albergue de todos en los que estuve. Muy descuidado, muy mal atendido y caro. Es un albergue que vive de la fama que tiene el restaurante vegetariano que hay en el mismo local. Yo no pude degustar la comida del restaurante ya que llegué en el dia de fiesta (domingo).
Inishmore es un buen puente para acercarse a Connemara sin pasar por Galway (yendo en bici a mi me da miedo entrar y salir de ciudades). De Inishmore sale un ferry varias veces al dia direccion Rossaveel.
Connemara para mi es de lo mejor del pais: despoblado, verde, lagunas, tranquilidad... Eso si, si el tiempo en Irlanda es cabrón, en Connemara lo es mas. Pese a ello, la region es tan maja que el mal tiempo no puede con su encanto. La ruta de Rossaveel a Clifden es desolada, pero bonita. Yo Connemara lo visite con prisas (el mal tiempo no me invitaba a detenerme demasiado), pero merece tomarselo con la calma. Las carreteras principales tampoco tienen el ajetreo de otras partes del pais.
En Clifden hay un par de albergues, uno de ellos es bastante feillo (y despues de pasar por el Mainistir House no queria repetir en un albergue depresivo) asi que os recomiendo el Clifden Town Hostel, regentado por Sean, un enamorado de España. Cerca de Clifden hay un circuito circular de 15km llamado Sky Road. Los irlandeses son muy dados a poner nombres rimbombantes a cosas mas bien discretas/modestas. La Sky Road es una carreterilla que tiene algun tramo majete (los primeros km) pero que no es nada del otro jueves, yo creo que es una ruta prescindible a nos ser que vayais sobrados de tiempo/fuerzas. Clifden es una ciudad pequeña (unos 2000 habitantes) en la que un dia laborable puedes encontrar musica en directo en varios garitos (el lunes que yo estuve habia musica en 3 pubs).
La carretera que va de Leenane a Louisburgh es muy bonita. Exigente tambien. A mi me toco en una tarde de viento y lluvia (pa variar), la gente de los coches se giraba para mirarme con cara de decir “¿que coño hace este tio yendo en bici?”. Pero no quita que es un itinerario muy bonito. La bajada a Louisburgh es muy chula tambien. Un irlandes me dijo que de Louisburgh hacia el oeste (Killeen, Killadoon) es tambien muy majo. Yo no hice esa ruta, lo siento.
En Connemara una carretera que se me quedo en el tintero es la R344, que baja hacia Recess, la vi a lo lejos y pasa por un valle francamente bonito (entre las montañas Twelve Pins y las Maumturk Mountains). Si alguien se quiere animar a ciclarla, ya contara.
Westport es un pueblo bullicioso y que me causo muy buena impresión. Pese a ello no me quedé a dormir alli, pero recomiendo darle una oportunidad.
9km al norte de Newport habia un albergue pero que esta ya cerrado. La zona en la que esta ese albergue es muy bonita, despoblada, solitaria. La carretera en la que está ese albergue continua, no termina. Lo digo porque en los mapas aparece cortada, pero realmente continua (siempre asfaltada) hasta cruzarse con la R312. Fue uno de los itinerarios mas bonitos por los que pasé: espacios abiertos, montañas a lo lejos, lagunas, cabras.... es una zona que recomiendo visitar con calma. Es una area con pocas carreteras, muchos kilometros... no se, yo quizas tiraria para el oeste hacia Bangor.... La gente habla muy bien de Achill Island, yo estuve alli hace años y no la recuerdo bien pero recuerdo que no me gusto, pero todo el mundo me habla muy bien de ella.
Un poco mas hacia el noreste esta Sligo. Por esa zona vi una carretera (la R280) que une Manorhamilton con Bundoran que tambien tenia una pinta espectacular. Yo transite por unas carreteruchas de esas por las que no pasa nadie, pero vi que esa carretera pasa por un valle entre montañas y tenia muy buen aspecto.
Otro inciso: podria parecer que ir por carreteruchas terciarias sin señalizaciones, que dan mucho rodeo, por las cuales te pierdes cada 2x3 no tiene mucho sentido. En cierto modo es asi, pero tambien es cierto que asi el viaje se hace mas lento, y eso siempre suele ser algo bueno. Permite ver mas de cerca como es la vida en ese pais tan peculiar que es Irlanda. Si uno se pierde, no le queda otra que preguntar, y preguntar es, en ocasiones, la mejor manera de iniciar una charla con un paisano, que es posible que al cabo de dos minutos nos invite a tomar un te (y galletas, y plum-cake....) en su casa. La gente es lo mejor de ese jodido pais tan lluvioso y con una comida tan mala. No desaprovechen la oportunidad de perderse por las carreteras irlandesas, es una buena manera de conocer el pais y a sus gentes.
Cerca de Donegal esta el Lough Eske que definitivamente no merece ser visitado: es una zona muy urbanizada (esto sucede con la mayoria de lagos), la carretera que bordea el lago no pasa cerca de la orilla con lo que apenas se ve el lago. Las Bluestack Mountains, pese al nombre asi tan evocador, tampoco son nada de otro jueves. No hagan como un servidor que se metio venga a subir para alla.... no merecen la pena. Mejor tirar para el oeste. Los acantilados de Slieve League son muy majos. Es una zona superturistica pero no quita que sean bonitos. Se puede subir a pie arriba de todo, pero “¿donde dejo la bici y las alforjas?”. Esa tarde en Slieve League hizo sol!!!
De Slieve League fui en bici a Malin Beg, que vendria a ser la réplica norteña de Allihies. Tiene la pega que no tiene pub y que no hay musica en directo, pero para mi Malin Beg es la bomba. Un pueblito pequeño, en el que en los ultimos 20 años solo dos personas han vendido un trozo de tierra (especulacion 0), con posibilidad de ver unas puestas de sol soberanas y con una playa que te cagas. Ah, se puede acampar en lo alto de la playa, en un pedazo de cesped, o donde se quiera, que alli la gente no te dice nada. El albergue (MalinBeg Hostel) del pueblo tambien esta muy bien, pequeño, 20 camas, muy limpio, lo regenta Frank y su hermana Margaret... gente maja.
La carretera de MalinBeg a Ardara es muy bonita tambien.... espacios abiertos, pocas casas, una alfombra de color verde lo recubre todo y el Glengesh Pass, un puertico de montaña majete. Se puede ir por la carretera principal que no pasa casi nadie, aunque tambien hay carreteruchas terciarias (eleccion de cada uno).... Glenties es un pueblo limpio y pequeño (y poco mas) con un albergue modesto y funcional.
La etapa de Glenties a Dunlewy es muy bonita, hay algun tramo aburrido pero tambien hay muy buenas vistas. La llegada a Dunlewy es matadora (15km de subida y con viento en contra, ya que vamos hacia el oeste chicos). En Dunlewy hay un albergue muy nuevo del Hostelling International. Esta a los pies del Mount Errigal, un monte muy majo, que debe ser una excursion muy maja de hacer (y en apariencia facil).
Ya en la Peninsula de Inishowen encontramos el pueblo de Buncrana, una población muy bien ubicada (mira hacia el oeste, hacia la bahia, con las montañas de Fanad al fondo) y con vida y actividad en las calles. Si venimos del oeste, a Buncrana se puede llegar en ferry desde Rathmullan (3€, 45’ de viaje). El albergue del pueblo (Tullyarvan Mill), algo alejado del centro es algo frio pero esta llevado de una forma eficientisima y muy amable, en serio. Limpio, funcional y con una cocina kilometrica, todo facilidades y ganas de ayudar por parte del personal. En Buncrana tambien se puede acampar (aunque en principio no se puede, pero luego nadie te dice nada) en un cesped-merendero enfrente de la bahia... un sitio que de tan majo que es parece que te vayan a echar en cualquier momento.
En Malin Head esta el Sandrock Holiday Hostel, que cuenta con muy buena fama. Por ello me pase a echarle un vistazo y la verdad es que es un sitio espectacular. Esta ubicado en un sitio muy bonito, por dentro es precioso y ademas el tipo que lo regenta es muy amable (¿qué mas se puede pedir?).
De Buncrana baje a Derry, ciudad a la que llegue un domingo por la mañana y que (al menos en esas horas) era una ciudad desierta por completo. De alli tome un par de autocares al sur del pais (Rosslare-Wexford) desde donde tenia que coger un ferry a Francia. El autocar en Derry se puede pagar en euros. Bajando al sureste del pais pude contemplar algo que durante el ultimo mes se me habia ocultado: el verano, el sol brillando en las hojas de los arboles y cielos azules al doblar cada esquina.
En Irlanda no tuve oportunidad de viajar en tren. La vez que fui a preguntar sobre la politica con las bicis, me dijeron que habia que ir con antelacion, comentar lo de la bici y si habia sitio, la podia meter, pagando un suplemento de 8€. No se si esto será cierto ya que, como digo, no tuve oportunidad de pillar ningun tren.
Si que cogi unos cuantos autocares y alli el suplemento por la bici parece que lo fija cada chofer (o cada empleado de taquillas) segun el aire que le da. Puedes o no pagar nada o pagar hasta 11€... es variable, pero nunca me pusieron pegas con la bici.
En los ferries internos algunos cobran un pequeño suplemento (Inishmore-Rossaveal: 12+3€), pero el resto tienen una tarifa que no modifican.
Para acabar un consejo: si uno no dispone de mucho tiempo (15 dias, p.ej) mejor ir hacia el norte, de Connemara para arriba. A mi modo de ver el norte es mas salvaje (tampoco os imagineis que es Mongolia eh?), mas despoblado, uno se siente mas vivo alli que en el sur.
Y esto es todo. Se que no me he centrado en detalles concretos, pero es que no me apetecia detallar en exceso el viaje. Si alguien esta interesado en ir a Irlanda y tiene alguna pregunta al respecto, gustosamente respondere lo que se me pregunte.
Mi nombre es Carles y mi e-mail es: aupacarles@hotmail.com.
Aupa!

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