potencia de cuña atascada. Mecánica avanzada.

Hola compañeros, despues de un domingo fructífero trasteando con mis bicis, tengo un problema y os consulto las posibles soluciones:
Tengo una antigua Zeus de carreras, con dirección de 1" de rosca y potencia de aluminio, de cono (un tipo de cuña que entra dentro del tubo ranurado de la potencia, dilatándola) el caso es que estoy empezando a restaurar esta joyita, y me encuentro con que la potencia no se mueve en ninguna dirección; He probado a aflojar el tornillo y golpear para soltar la cuña, y esta se suelta perfectamente (el problema no viene de ahí) he tenido la bici tres días "ruedas arriba" con el tubo de dirección relleno con bastante cantidad de aceite aflojatodo a ver si se iba colando y aflojaba algo. He intentado aflojar la tuerca de la dirección a ver si esta hacía fuerza para mover un poco la potencia (está metida a tope) y sin resultado. He intentado sacarla a martillazos, con la bici invertida, apoyando la dirección sobre un taco de madera para que la potencia quedara en vano.. 
Solo se me ocurre probar a calentar la zona de la dirección con un decapador por aire caliente, y luego enfriar todo de golpe con agua helada (o un spray de nitrogeno, si lo consigo) para ver si las diferencias de dilatación y contracción sueltan algo la cosa (así acabé sacando hace años una biela que se habia soldado al cuadradillo, y ni a martillazos salía..) , antes de tomar soluciones drásticas de las que no se puede volver atras (radial al ras y luego con una hoja de sierra de metales, ir cortando por el interior el tubo de aluminio hasta que lo pueda sacar... ) La potencia no me preocupa demasiado, esta bastante machacada, y tengo alguna similar en el cajon de piezas, pero no quiero dañar ni la dirección ni por supuesto el cuadro... Se aceptan todo tipo de sugerencias (excepto la de "tira la bici, está rota" jeje)

Mmm, mala pinta. Suena a corrosión del aluminio que se ha soldado con el tubo vertical de la horquilla.

Mira lo que dice el Abuelo Sheldon (DEP) al respecto:

"Frozen aluminum stems were a common occurrence because conventional stems were poorly anchored in the fork, having only an expander at the bottom and the top free to pump from side to side with handlebar forces. This was OK in the days of steel stems and steel steer tubes but aluminum accelerated corrosion in this interface, expanding greatly with oxidation, in spite of grease in the interface that only turns to an emulsion in the rain from lateral pumping action.

The expander bolt must be backed off about 1/2 inch to hammer the expander wedge out of engagement with the bottom of the stem. When the expander is free, the bolt should be loose with the expander dangling on its other end down in the steer tube. Now the stem should be rotatable with moderate force. If this is not the case, then it is a corroded frozen stem. Many forks have been damaged by twisting the bars forcefully in an attempt to free the stem. Don't do it. Pouring ammonia onto the gap is ineffective unless the stem is not truly frozen. The thin oxide interface to be dissolved is thousands of times as deep as thick. There being no circulation, this method works only in abstract theory.

A skilled mechanic can saw off and drill the stem out until it is a thin shell, then break through one side of the shell with a grinder to extract the stem. Because aluminum corrosion expands enough to stretch the steel steer tube, it cannot be loosened by force. Riders often are happy when their stem stops creaking only to find later why it got quiet. It was no longer removable. The main advance achieved by threadless head bearings is that the stem is no longer subject to this failure. It is more a stem improvement than a head bearing improvement, although it also makes adjustment simpler and less expensive.

Get it removed by a competent shop. Frame builders do this regularly. "

Ya nos contarás.

Saludos

Javier

Bueno, aquí os lo pongo traducido para beneficio común:
Las potencias de aluminio soldadas (a la tija) fueron una ocurrencia frecuente, dado que las potencias convencionales estaban pobremente ancladas a la horquilla por medio solamente de un expansor en la parte de abajo y la parte de arriba libre de moverse de lado a lado con un efecto de bombeo por la fuerza del manillar.

Esto estaba bien en los día en de tijas de acero y tubos de horquilla de acero, pero el aluminio aceleraba la corrosión en esta situación expandiéndose mucho con la oxidación a pesar de la grasa que se ponía en medio y que formaba una emulsión con el agua que entraba con el efecto de bombeo del movimiento del manillar.

El tornillo del expansor debe ser aflojado alrededor de media pulgada para sacar la cuña fuera de su asiento al fondo de la tija con un golpe de martillo. Cuando el expansor está libre, el tornillo debería estar suelto con el expansor colgando en el otro extremo dentro del tubo de la tija. Ahora debería ser posible girar la tija utilizando una fuerza moderada. Si no es así entonces la tija está soldada por la corrosión. Muchas horquillas han sido dañadas al girar el manillar con fuerza en un intento de liberar la tija. No lo haga. Verter amoniaco en el hueco es ineficaz a menos de que la tija no esté completamente soldada. La capa de óxido a disolver es centenares de veces más profunda que ancha. Al no haber circulación (del amoniaco) este método solo funciona en teoría.

Un mecánico hábil puede cortar la tija y adelgazarla perforándola por dentro hasta que quede solo una capa delgada y así romperla desde un lado con una fresadora para sacarla. Dado que la corrosión del aluminio se expande lo suficiente como para ensanchar el acero del tubo de la dirección no puede soltarse forzándolo. Los ciclistas se alegraban frecuentemente cuando sus tijas dejaban de crujir solo para descubrir más tarde la causa de su silencio. Ya no se podían desmontar.

El mayor avance conseguido con los rodamientos de dirección sin rosca es que las tijas ya no sufren este fallo. Es más una mejora de las tijas que una mejora de los rodamientos de dirección aunque también esto hace el ajuste más simple y barato.

Haz que te lo quiten en un taller competente. Los constructores de cuadros hacen esto de forma habitual.

Muchas gracias a todos, Javier, gracias por el texto del magnifico Sheldon Brown, recordaba haberlo leido pero no daba con ello, seguramente mi idea de taladrar y cortar como ultima opción no sea mía, y venga de vagos recuerdos de este texto, y si, creo que es corrosión del aluminio. Ya os contaré en que acaba todo.
Pepe, esa era mi idea inicial, sacar la cuña y golpear desde abajo con un tubo adaptado, (como un estractor de cazoletas de dirección) , pero el tubo de dirección está engrosado interiormente a la altura de la corona de la horquilla (supongo que como refuerzo) y la cuña no sale ni tirando de ella, y la horquilla prefiero no tocarla, con lo que .
Por ahora voya a seguir probando, lo intentaré con el amoniaco (aunque Sheldon dijera que no funciona, por probar...) y calentando, antes de pasar a cortar y taladrar.
Os mantendré al tanto de mis progresos.

Si es cosa de oxido, prueba en meter cocacola, o meter por debajo, es decir el bujero que tiene en la tija de la horquilla por debajo, una barilla o una scarpa si entre, y darle caña al martillo, si así no sale, ves a un herrero que meta una broca bestia, por la tija y ha destrozar la potencia hasta que salga a trozos, como si se tratase de un tornillo partido dentro.

Efectivamente, el problema es que tal cuña es un cono, que expande la potencia, así que empujar por ahí lo veo dificil porque lo atascaríamos aún mas. Veo mas factible cortar la potencia e ir fresando el aluminio desde el interior hasta que se pueda romper con un puntero y sacar a trozos...

El metodo de la "fuerza bruta" lo tenía medio descartado porque en comparación de las horquillas de BTT a las que estoy acostumbrado, esta de carretera me parece una horquilla... pero de moño! vamos que no tengo claro lo que aguantaría, en principio, lo que queda de semana voy a intentar con cocacola, amoniaco y/o calentándola con el decapador (creo que el soplete podría fastidiar las soldaduras de los rácores, y el cuadro es lo que menos quiero dañar).
La semana próxima ya me pondré en serio si no ha salido/movido, con el tema de cortar, taladrar, rebajar, arrancar... (tiene tela solo con enumerarlo...)

Gracias Valeriano, Estoy pensando que si desmonto la horquilla, metiendole un macho y un tornillo con alguna pletina para poder enganchar y tirar del resto de potencia... Luis, ¿una prensa hidraulica como la que comentabas puede trabajar en tracción en lugar de en compresión? , tambien recuerdo ahora (estoy pensando a la par que escribiendo) hay una herramienta que creo que se llama martillo de inercia, es una barra terminada en un anclaje por un lado y en un robusto tope por otro, por la barra desliza un gran contrapeso cilindrico, que al lanzarse con inercia contra el tope, tracciona del anclaje, supongo que algo así debería valer, el martillo de inercia creo que lo utilizan los chapistas de automoción,  para sacar abolladuras de la chapa donde no se puede golpear por el interior.  Voy a investigar, si se os ocurre algo más, soy todo oidos! Muchas gracias a todos, el pensamiento colectivo funciona!!

estampos en ascuas...

Dani:
Calienta la potencia que será de alumínio con un soplete de esos de fontanero. Luego la golpeas hacia adentro, para que se mueva. Despues la vuelves a calentar y en el tornillo la mueves de un lado a otro, saldrá SEGURO....
Ya nos dira´s.
Andrés

:lol:Jejeje !!!!!!! Elevarla al cubo no, pero casi un cubo de lubricante le he echado y ahí sigue, haciéndose la dura... (no veais como pierde aceite la bici..)
Gracias Lluistrell, pero ya le he dado con uno de esos (creo que mas gordo aún) y ni con esas, de todos modos, voy a dejar el martillo cerca de la bici y a esperar una semana, a ver si la potencia, con la presión psicológica "se desmorona"
Si veo que tampoco, le pondre un par de CDs de Kenny G, y cuando se ponga blanda y romanticona, llego por detrás y la saco por sorpresa!

Gracias a todos!