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Hase-Pino adaptada para llevar niños pequeños

Escrito el 19 de agosto de 2013 por Alicia. 9 comentarios

Christian y Olga están viajando por América Latina con Naila, su hija de dos años y medio. Cuando pasaron por casa de los que escriben, en diciembre de 2012, nos quedamos alucinados con el invento que habían construído para transportar a su hija. Les pedimos entonces que, cuando hubiesen rodado con él unos cuantos kilómetros, nos escribieran para contarnos qué tal les había ido. Aquí tenéis sus conclusiones :)
El "invento" es un Hase Pino al que se le ha acoplado un carrito de niño

El “invento” es un Hase Pino al que se le ha acoplado un carrito de niño

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Este artículo fue publicado el 19/agosto/2013 dentro de la categoría Bicicleta, Blog, Compañeros de viaje en Rodadas.net, una página web sobre cicloturismo y viajes en bicicleta mantenida por Álvaro Martín y Alicia Urrea.

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El laberinto de elegir la talla de la bici

Escrito el 7 de diciembre de 2011 por Avo. 4 comentarios

A mi me pareces una talla 58 -- ¡Pero mira mis brazos!

A mi me pareces una talla 58 -- ¡Pero mira mis brazos!

Problemática

Elegir la talla de tu bici es como elegir zapatos: principalmente se basa en el ensayo y error. Algunos zapatos quedan largos mientras que otros, del mismo número pero distinto fabricante quedan cortos. Además, dependiendo de para qué los quieras los vas a querer más ajustados o más crecederos, no es lo mismo comprarse unas botas de montaña que unas chanclas para ir a la piscina.

En la bici pasa un poco lo mismo. Para empezar cada marca tiene su tallaje particular. Una talla 17 en una marca te puede “quedar bien” mientras en otra te “queda grande”. Además el tallaje suele referirse a la longitud del tubo vertical (el del sillín). Cada marca lo mide de una forma distinta (algunas desde el eje del pedalier hasta la pinza de la tija del sillín, otras hasta el centro del tubo horizontal) por lo que conocer la talla de la bicicleta no nos ofrece ninguna información útil. Con la introducción del sloping en los cuadros (la inclinación en el tubo superior) la cosa se hace más complicada todavía ya que algunas marcas definen su tallaje como la medida entre el eje del pedalier y la posición teórica que ocuparía un tubo superior completamente horizontal. Entonces ¿cómo elegir correctamente el tamaño de bici que necesitamos?
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Cuánto dura una bicicleta

Escrito el 2 de mayo de 2011 por Avo. 26 comentarios

Broken Bike Chain
Aunque el alma de una bicicleta (el cuadro) dure toda la vida, hay componentes que se van desgastando con el uso y el tiempo. A la hora de planificar un viaje largo (mas de tres meses) hay que tener previsto este detalle y preparar lugares de avituallamiento donde cambiar las piezas que se hayan gastado. Sigue leyendo »

 

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Alumbrando el camino

Escrito el 9 de marzo de 2010 por Avo. 17 comentarios


Aunque no seas amigo de circular por la noche en tu velocípedo, siempre es una buena idea llevar algún sistema de iluminación en la bici. Por una parte, las luces ayudan a ser visto cuando las condiciones de visibilidad son malas. No hace falta que se haga de noche, hay muchas otras situaciones en las que los coches no te ven bien: lluvia, niebla, túneles… Si te gusta madrugar, te ves obligado a volver a casa por la noche en un camino oscuro, echa un vistazo a las luces que sirven para alumbrar bien el camino.
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Cómo es una bicicleta plegable

Escrito el 18 de diciembre de 2009 por Alicia. 24 comentarios

Una Bike-Friday recorriendo California (en Fully Loaded Bikes)

Una Bike-Friday recorriendo California (en Fully Loaded Bikes)

Visitando la página de Bike Friday, una marca americana de bicicletas plegables, he tenido de pronto un cambio de concepto. Resulta que estos tíos no solo hacen plegables de ciudad sino que también tienen plegables de carretera, de doble suspensión, tándems, trindems y hasta reclinadas. ¿También ustedes pensaban que las plegables eran solo como la que encabeza el post?

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Una de manillares

Escrito el 24 de noviembre de 2009 por Avo. 14 comentarios

Foto de Elrentaplats

Foto de Elrentaplats

Si llevas algo de tiempo montando en bici seguro que ya te han preguntado unas cuantas veces si no te duele mucho el culo. Sin embargo –y sin hacer de menos a las reales– quizá podrías responder que en realidad en la bici muchas veces duelen más las manos o los pies que el trasero aunque la gente te mire con extrañeza.  Y es que aunque menospreciado, el manillar es una de las tres partes de la bici que está en contacto con tu cuerpo (junto con el mentado sillín y los pedales) por lo que es muy importante elegir el adecuado para que nuestra bicicleta sea lo más confortable posible.

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Quiero hacer cicloturismo. ¿Qué bici necesito?

Escrito el 7 de enero de 2009 por Avo. 54 comentarios

Buscando entre la niebla

Con bastante frecuencia nos llegan correos que dicen así:

Oye, me mola vuestro rollo y me gustaría que me recomendárais una bici para hacer cicloturismo.

Y resulta que es una pregunta bastante básica y que todavía no habíamos respondido en Rodadas así que aquí vamos.

En primer lugar hay que tener en cuenta que hay muchas formas de hacer/entender el cicloturismo, de la misma forma que hay muchas formas de subir a la montaña (se me ocurren algunos ejemplos domingueo, alpinismo, escalada, raids, maratones de montaña). Por tanto es muy dificil proponer una bicicleta que sea apropiada para todos los casos. Eso sí, podemos daros unas directrices generales que serían válidas en la mayoría de los casos para conseguir una bici que nos permita desempeñar nuestra afición favorita con comodidad.

Cualquier bici vale: simplemente ¡da pedales!

Una de mis concepciones filosóficas en esto del cicloturismo es que no tiene por qué ser una actividad cara (al menos al principio). Así que mi primer consejo es que si tienes una bicicleta que te resulte cómoda la utilices para viajar. Luego, si le coges el gustillo siempre hay tiempo de ir mejorando poco a poco componentes y equipamiento.

Para que os hagáis una idea, hemos visto a gente viajando en bici con bicis de carretera, carísimas bicicletas de cicloturismo hechas a medida, mountain bikes con décadas de antiguedad, bicis de paseo, mountain bikes de carrefour o incluso con bicicletas de doble suspensión. Para un primer viaje cualquiera vale, aunque unas son más cómodas que otras. Como cuando unos sube a la montaña: se puede hacer lo mismo con un forro cortavientos de última generación y con un plumas. La diferencia está en la comodidad con lo que se hace pero lo importante son las ganas, elegir una ruta de acuerdo a tus capacidades y disponer de un buen mapa.

Consejos para elegir una bici nueva

Ahora bien, si no tienes ninguna bicicleta llega la hora de empezar a tomar decisiones.

Lo primero que tienes que hacer, partiendo de que no tienes espacio en casa, o dinero para albergar una bici para cada ocasión, es acotar un poco el uso que le vas a querer dar a la bicicleta aparte del cicloturismo. Por ejemplo:

  • Si la vas a usar como transporte urbano y también la usarás por caminos sencillos (esto es un camino sencillo y esto un camino complicado) sería una buena idea optar por una bici híbrida. Al tener una posición más erguida, las híbridas (o bicicletas de trekking) son más cómodas que las de montaña para usos largos por terrenos más bien monótonos.
  • Sin embargo, si quieres hacer montaña un poco más en serio (meterte por caminos complicados, saltos, etc) lo mejor sería optar por una bicicleta de montaña. Las híbridas también se pueden meter por camino sin mayor problema, pero si le vas a dar mucha caña por caminos muy malos a lo mejor es más apropiada una mountain bike.

Lo que no podemos hacer es recomendarte una marca y modelo de bicicleta en concreto: hay tanta variedad que no me atrevo a señalar uno en concreto. Lo que sí puedo hacer es sugerirte algunas características que serían deseables:

  • Que te resulte cómoda. Esto es lo más importante, más que ponerle unos componentes de gama alta. Si te compras una bicicleta demasiado grande o pequeña vas a tener problemas de espalda, rodillas, etc.. Pide consejo en tu tienda de confianza, ellos te podrán decir si una bici te “queda bien”.
    • En caso de duda trata de ir lo más levantado posible. Un manillar un pelín elevado te dará una mayor comodidad
    • Si eres chica y puedes elegir un modelo de chica, mejor que mejor.
  • Que sea de una marca reconocida (trek, specialized, merida, bh, orbea….) y que te de confianza. Mira también la garantía sobre el cuadro que te ofrece cada fabricante (por ejemplo trek te da garantía de por vida)
  • Para montar el transportín es imprescindible que tenga ojales para este propósito tanto en la zona cercana a la tija del sillín como en la vaina cerca del eje trasero. Si no los tiene vas a tener que andar con soluciones imaginativas ligéramente más problemáticas.
  • Si tienes suspensión delantera (no compres una bici con suspensión trasera, es más complicado acoplarle el transportín y son menos eficientes) un extra interesante es que sea bloqueable. Esto es que la horquilla tenga la posiblidad de quedar complétamente rígida girando una palanquita. La suspensión delantera es cómoda en caminos y aporta una mayor estabilidad en bajadas, pero al rodar por carretera se pierde parte de la energía del pedaleo en la compresión de la horqilla (en este caso la bloqueamos y rodamos más eficientemente).
  • Frenos: yo no pondría frenos de disco ya que son más dificiles de reparar en ruta y además tienes que utilizar transportines especiales para frenos de disco. Con unos frenos V-Brake buenecitos tienes de sobra.
  • Cambios: búscate una transmisión Alivio o superior. Nuestras bicis llevan transmisión Deore, con eso es más que suficiente.
  • Llantas: que sean de doble pared, son más resistentes y se descentran menos. Mejor si son de 36 radios, y si los radios son de 2 mm de grosor aún mejor ;)
  • Cubiertas: muy importante, cuando vas con alforjas no te sueles meter por caminos muy complicados, por lo que es recomendable llevar unas cubiertas que se comporten bien tanto en carretera como en camino. Por tanto te recomiendo que pidas que te cambien las cubiertas con las que viene la bici por unas cubiertas mixtas, como pueden ser las GEAX Easy Rider (gama media-baja) o las Schwalbe Marathon XR (gama muy alta). Para más información mira en nuestros artículos sobre cubiertas (1 y 2).
  • Transportín: mírate el artículo sobre transportines en la guía de cicloturismo ;)

Nos queda pendiente hacer un repaso por las bicis diseñadas especialmente para cicloturismo que se pueden encontrar en España (las que hay en el mercado internacional ya las revisamos en otra ocasión) para cerrar la serie pero hasta que lleguemos ahí, ¿cuál es la vuestra?

 

Este artículo fue publicado el 7/enero/2009 dentro de la categoría Bicicleta, Material en Rodadas.net, una página web sobre cicloturismo y viajes en bicicleta mantenida por Álvaro Martín y Alicia Urrea.

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Cubiertas para cicloturismo (I)

Escrito el 27 de octubre de 2008 por Avo. 19 comentarios

Bike tire por kjbphotography

Bike tire por kjbphotography

Las cubiertas es una de aquellas partes de la bicicleta a las que se le suele prestar poca atención pero que a la larga mejoran mucho la experiencia sobre la bicicleta. Hoy en día la mayor parte de las bicicletas de montaña que vemos en las tiendas vienen con unas maravillosas cubiertas de tacos inmensos, apropiadas para hacer el cabra por canchales, roquedos y demás pero muy poco eficientes a la hora de hacer cicloturismo cargado.En este artículo trataremos de dar algunas orientaciones sobre cómo distinguir y elegir cubiertas para cicloturismo

Hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestras cubiertas: el rozamiento con el suelo (la fuerza que hay que ejercer para hacer rodar la rueda) y el tiempo que va a aguantar la cubierta antes de romperse irremisiblemente.

A menor rozamiento nuestra bici avanzará con mayor facilidad y tendremos que hacer menos fuerza para completar nuestra ruta. Sin embargo poner unas ruedas muy finas, como las de las bicicletas de carretera para reducir al máximo el rozamiento tiene un inconveniente, y éste es que la rueda agarra menos al suelo, por lo que la bici se vuelve más inestable en las curvas, gravilla, agua… Como ocurre con la mayor parte de las cosas en esta vida trataremos de evitar los extremos y bucaremos un punto medio que nos permita rodar con comodidad y seguridad al mismo tiempo.

El rozamiento / agarre

El agarre de una rueda (lo contrario al rozamiento) depende de varios factores:

  • La anchura de la rueda: Esto es, la anchura que tendrá la parte de la rueda que se pone en contacto con el suelo (también llamada banda de rodadura). Cuanto más ancha sea la rueda mayor rozamiento tendrá con el suelo.
  • El dibujo o perfil de la rueda: Es la trama de protuberancias que hay en la superficie de la rueda. Una rueda puede ser completamente lisa (o con algunos pequeños surcos de drenaje) — lo que se denomina slick–; principalmente lisa con surcos profundos o tacos pequeños y abundantes (semislick); o puede ser de tacos. Dentro de las ruedas de tacos: hay una gran variedad: desde algunas con tacos abundates y pequeños a tacos escasos pero grandotes. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es cómo están distribuidos los tacos en la banda de rodadura. Son especialmente interesantes aquellas cubiertas que tienen tacos finos en el centro de la banda de rodadura y presentan una línea de tacos más grandes en los lados de dicha banda. El agarre de la rueda depende de cómo de irregular sea su superficie, es decir, una superficie con tacos grandes y separados agarrará más (o ofrecerá mas resistencia) que una lisa.

Por ejemplo: neumático plano o slick

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neumático semi slick

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neumático con tacos

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  • La presión de hinchado: La cantidad de aire que introduzcamos en nuestras ruedas también va a afectar al rozamiento que éstas van a presentar. Habitualmente en el lateral de la rueda aparece la presión mínima y máxima a la que hay que hinchar la rueda. Hay que tener en cuenta que no todas las ruedas se deben hinchar a la misma presión, sino que ésta depende de la anchura de la rueda. En principio cuanta más presión introduzcas en el neumático menor rozamiento tendrá la rueda. Pero hay que tener cuidado con no hincharla más de la cuenta (presión máxima indicada en el lateral de la rueda -medida en bares o en psi ). Una rueda sobrehinchada está más expuesta a roturas por rocas puntiagudas.
  • La dureza de la goma: También hay que tener en cuenta el material con el que está construido el neumático, esto es la goma. En principio podemos decir que a mayor dureza de la goma, menor rozamiento, pero también menor agarre. Por ello hay algunos neumáticos que están formados por dos tipos distintos de goma. En la parte central de la banda de rodadura montan una goma un poco más dura para rodar con facilidad y en los laterales colocan bandas de goma más blanda, que tocan el suelo cuando tumbas la bici para tomar curvas. De esta forma se aumenta la facilidad de control de la bicicleta manteniendo una gran facilidad de movimiento de las ruedas.

En general podemos aplicar estos truquillos para solucionar tus problemillas a la hora de elegir unas cubiertas:

Mayor agarre < ruedas más anchas ruedas más estrechas > Menor agarre

Mayor agarre < ruedas de tacos slick > Menor agarre

Mayor agarre < ruedas más hinchadas menos hinchadas > Menor agarre

El aguante de los neumáticos (resistencia)

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Una cubierta debe aguantar temperaturas muy altas, agujeros, baches, piedras, tornillos y muchos kilómetros a lo largo de un viaje cualquiera. Por eso te recomendamos que vigiles su estado de vez en cuando, ya que aunque parezca mentira las cubiertas pueden rajarse. Las mejores cubiertas, además de aguantar muchos kilómetros, son las que te protegen de pinchazos. Por ejemplo, desde que cambiamos nuestras ruedas, hace ya 7000 kms, Ali no ha pinchado ni una sola vez. Y no se puede decir que no haya pasado por encima de cristales rotos.

Resistencia al desgaste

De por sí, una cubierta de gama baja puede durar como mínimo 3000 km antes de que empiece a aparecer la nervadura interior del neumático o aparezcan grietas en los laterales. Cuando esto ocurre es probable que se produzca una rotura en la cubierta por la que saldrá la cámara que hay debajo a modo de pompa de chicle (esto no es agradable). Una vez la cubierta está rajada hay pocas alternativas aparte de cambiarla, aunque se puede hacer algún apaño transitorio con lo que tengamos a mano con lo que tengamos a mano (cinta americana, chicle, suelas de zapato), asi que sería recomendable invertir en cubiertas de las que nos podamos fiar y cambiarlas cuando veamos un desgaste importante en ellas.

En algunos viajes largos la gente opta por llevar cubiertas de repuesto en el fondo de las alforjas y para esos menesteres hay cubiertas que se pueden doblar sobre sí mismos ocupando poco espacio. Es lo que llamamos neumáticos plegables.

Sin embargo, si te has comprado unos neumáticos de gama alta, puedes respirar tranquilo entre 10.000 y 15.000 kms. Más o menos de aquí a Vladivostok

Otro de los quebraderos de cabeza cuando viajas por lugares inhospitos son los pinchazos. Por ello, algunas cubiertas incorporan dispositivos especiales para tratar de reducirlos al mínimo. Algunas refuerzan la banda de rodadura con un material resistente. Otras utilizan nervaduras internas más densas y en otros casos podremos colocar una tira de Keblar en la parte interior de la cubierta para proteger a nuestras bienamadas cubiertas de los malintencionados pinchos.

Las cubiertas que tienen los tacos más separados son más vulnerables a los pinchazos, ya que la zona sin taco es más fina que la zona entacada. Por lo mismo, es fácil pinchar una cubierta sin tacos, y seguro que habéis visto a muchos ciclistas de carretera cambiando un pinchazo al borde del asfalto.

Estructural

Otro de los problemas típicos de las cubiertas son las grietas en los laterales que se pueden producir por el aumento de temperatura de las llantas (por ejemplo cuando frenamos en puertos largos) o al rodar con ruedas poco hinchadas. Por ello hay cubiertas que están especialmente reforzadas en estas zonas. Estos refuerzos no influyen en el rozamiento de la rueda pero aumentan su peso, sin embargo la inversión suele valer la pena por la tranquilidad que comporta. Imaginaos bajar un puerto pensando que en cualquier momento puedes estallar el neumático.

Por hoy nos quedamos aquí, la próxima semana hablaremos de qué tenemos que preguntar cuando vayamos a comprar unas ruedas para nuestra bici rutera. Si quieres saber lo que tienes que pedir cuando vayas a la tienda puedes seguir leyendo la segunda parte del artículo.

Actualización:

Los comentarios de este post están siendo muy interesantes. Entre ellos Guille aporta una página muy interesante de nuestros amigos de EBproject para saber más sobre cubiertas: http://ebproject.blogspot.com/2007/06/hablando-de-cubiertas.html

 

Este artículo fue publicado el 27/octubre/2008 dentro de la categoría Bicicleta, Material en Rodadas.net, una página web sobre cicloturismo y viajes en bicicleta mantenida por Álvaro Martín y Alicia Urrea.

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Siempre puedes volver encontrar este artículo en: http://www.rodadas.net/2008/10/27/cubiertas-para-cicloturismo-1/

Sillines II: Cómo regular bien el sillín

Escrito el 13 de diciembre de 2007 por Alicia. 67 comentarios

El lunes hablámos de las características que tiene que tener un buen sillín para mantener a salvo nuestras partes nobles. Aquí va un resumen de lo que descubierto de otro asunto igualmente importante para su seguridad (la de las partes nobles) : cómo regularlo

El sillín tiene tres movimientos

Lo cuentan mejor que nadie las , pero aquí va un resumen hecho con sus retazos y un poco de nuestra sal y pimienta. Por si alguien no se habia dado cuenta (nosotros lo descubrimos hace poco) los sillines tienen tres tipos de regulaciones:

  1. Altura, El sillín bajo, puede ocasionar problemas musculares, sobre todo, sobrecargas de los cuadriceps mientras que el sillín alto, puede acarrear varios problemas, desde la tendinitis hasta mayor presión en la zona perineal
  2. Inclinación: es causante de las mayores molestias en la zona genital sobre todo cuando la punta está elevada. Puede incluso conllevar trastornos sexuales y urológicos
  3. “Alante y atrás” (el término técnico es Retroceso): Si el sillín está demasiado retrasado, tendremos que inclinarnos hacia delante para llegar al manillar, descansando el peso en los genitales y no en los isquiones. Además, si la cadera no está correctamente alineada con los pedales utilizaremos casi exclusivamente los cuadriceps para pedalear propiciando sobrecargas musculares y desequilibrios en las piernas.

Altura del sillín

Hay tablas que indican a qué altura debe situarse el sillín dependiendo de la talla de la bicicleta y la distancia entre planta del pie y entrepierna. El método tradicional suele dar buenos resultados. Consiste en lo siguiente:

  1. Poner el sillón en posición totalmente horizontal y sentarse encima (lo ideal es que alguien sujete la bici)
  2. Apoya el talón de uno de tus pies en el pedal y estira tu pierna lo máximo posible. Esa es la altura correcta (foto, Ciclofilia)
    Ajustar la altura del sillín
  3. Cuando estés en ruta, la extensión máxima de la pierna debe hacer un ángulo de aproximadamente 30 grados
    Altura correcta del sillín

Distancia del sillín respecto al manillar

Esta distancia depende del tipo de bici. Por ejemplo, en bicis de carretera se suele medir utilizando el antebrazo más un par de centímetros. Lo fundamental es que cadera, rodilla y tobillo estén alineados cuando pedalees. Para ello:

  1. Siéntate como antes en el sillín con el culo bien apoyado en la parte trasera
  2. Pon los pedales en horizontal. Si trazamos una línea vertical desde la rótula hasta el suelo, ésta debe pasar por el eje del pedal o a pocos centímetros del mismo

Ajustar la distancia entre sillín y manillar

La foto y la magnífica explicación se la debemos a los chicos de Ciclofilia (en un pdf)

Inclinación

Esta regulación es la más delicada y personal. Lo suyo es que la punta esté un poco hacia abajo, pero sin hacerte resbalar hacia abajo. Prueba hasta encontrar la postura en la que estés cómodo/a.

¿Qué puede pasar si regulas mal el sillín?

Es impresionante la cantidad de lesiones que se pueden producir por un sillín mal ajustado. Esta es una tabla preparada por el dr.
Abelardo Saldaña para la web de una asociación panameña de ciclismo de montaña.

Lesiones comunes por sobre uso relacionados con el ciclismo de montaña.
Síntomas o lesiones Causa posible Ajuste sugerido
Dolor en el talón (tendinitis Aquilea) Pie muy atrás en el pedal Colocar el pie más adelante ó mover el cleat del zapato hacia atrás
Dolor en parte interna e inferior del glúteo, Tendinitis del bíceps femoral Colocación incorrecta de los Enganches en los zapatos
Sillín colocado muy atrás
Ajustar los Enganches del zapato a la alineación correcta de la extremidad
Moverlo hacia delante
Sillín muy elevado Bajarlo
Dolor en lado lateral de la rodilla y la pantorrilla Enganches muy rotados hacía dentro. Ajustar los enganches del zapato a una posición neutral o ligeramente hacia dentro.
Sillín muy atrás Moverlo hacia delante
Sillín muy alto Bajar el sillín hasta que la rodilla queda flexionada a 30° – 35° en la posición mas baja del pedal.
Dolor lumbar (espalda baja) Vibración excesiva Use neumáticos más anchos o baje la presión.
Considere agregar o ajustar la suspensión delantera
Altura incorrecta del sillín Considerar bajar al altura del sillín si la postura del ciclista está muy inclinada hacia delante
Posición incorrecta del sillín Ajustarlo
Pobre flexibilidad de la columna lumbar Elevar la altura del manillar
Dolor de cuello (nuca) Excesiva extensión del cuello Elevar la altura del manillar ó usar una extensión más corta
Vibración excesiva Usar neumáticos más anchos, menor presión. Ajustar la suspensión delantera. Usar guantes acolchados.
Postura incorrecta al pedalear Estirar los codos. Mover las manos, la cabeza y el cuello frecuentemente de posición.
Dolor en la rótula o en su tendón (rodilla) Sillín muy bajo ó colocado muy hacia delante Ajustar la posición del sillín
Dolor en la parte interna de la rodilla Sillín muy alto Bajarlo
Dolor y adormecimiento del periné y base del pene.
(Neuropatía pudenda.)
El sillín comprime el nervio pudendo contra el hueso púbico. Verificar la posición del sillín. Usar pantalón acolchado de ciclismo. Considerar cambiar a un sillín con abertura central ó uno mas acolchado (gel)
Adormecimiento de la mano y los dedos.
(Neuropatía mediana o cubital)
Vibración excesiva Usar neumáticos más anchos, con menos presión. Guantes acolchados. Suspensión delantera. Cambiar las manos de posición con frecuencia. Flexionar los codos.
Tamaño incorrecto del cuadro Usar uno de tamaño adecuado
Manillar muy bajo Elevar el timón, agregar cuernos (extensión terminal)
Sillín muy atrás Ajustar el sillín

Para hacer este post hemos consultado…

 

Este artículo fue publicado el 13/diciembre/2007 dentro de la categoría Bicicleta en Rodadas.net, una página web sobre cicloturismo y viajes en bicicleta mantenida por Álvaro Martín y Alicia Urrea.

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Sillines I: características de un sillín para cicloturismo

Escrito el 10 de diciembre de 2007 por Alicia. 39 comentarios

Una de las preguntas que más veces he escuchado cuando le digo a la gente cuál es mi hobbie es eso de “¿y no te duele mucho el culo?”. Yo siempre respondo eso de que en una bici hay cosas que duelen mucho más que el culo, aunque aveces me acuerdo de la madre del operario que fabricó el mío (pobre).

El sillín es una de esas piezas que en un ordenador llamaríamos “periféricos”. No son el motivo por el que uno se compraría una bici, pero es esencial prestarle mucha atención, puesto que de su calidad depende en gran medida que estemos cómodos o prefiramos ir de pie. Así que aquí va las características que buscamos en un sillín:

Forma ergonómica

Es decir, que tengan estén diseñados de forma que el peso del cuerpo no se soporte en los genitales (vuestra vida sexual os lo agradecerá). En chicos esto es particularmente importante porque el aplastamiento, además de dejar dormido el órgano en cuestión, puede provocar problemas muy serios de próstata. Os dejo un fragmento de un interesante artículo que he encontrado en Terra:

El diseño de sillines con agujero surge como de las primeras investigaciones para intentar disminuir las disfunciones sexuales que se aprecian en muchos ciclistas profesionales desde mediados de los años setenta. Aparentemente, el agujero deja un espacio para que los testículos no quede totalmente aplastados o en el caso de las mujeres evitar la presión sobre la vulva. Estudios recientes, sin embargo, demuestran que en el caso de las mujeres las paredes del agujero aportan una mayor presión sobre los bordes de los labios mayores y contribuir a irritaciones en las áreas genitales tal como han documentado numerosos ginecólogos. Para los hombres, si bien es cierto que permite suspender una parte de los testículos, en cambio incrementa la presión sobre otras partes perineales colindantes que reducen el flujo sanguíneo en el pene y aplasta el nervio púbico con mayor fuerza y aunque directamente no se aprieta la próstata el resultado indirecto es mucho peor.

Sentarse sobre los isquiones

Una de las últimas tendencias en la ergonomía del sillín de bicicleta es facilitar que la presión del cuerpo la aguanten no tanto la musculatura perineal que rodea al aparato sexual sino los isquiones o huesecillos del final de la cadera. Este tipo de diseño supone un cambio radical en la forma de montar en la bicicleta por lo que las sensaciones que produce la primera vez que se prueba un sillín de este tipo puede que no sean satisfactorias, especialmente, si es por poco tiempo. Los sillines isquiónicos muestran sus beneficios cuando, por ejemplo, en un recorrido de más de 50 km uno advierte que no se le duerme el pene o que no se produce irritación en los labios vulvares

No debe ser excesivamente ancho

He visto (y me han recomendado) sillines de un palmo de ancho. ¡HUID! Los sillines de chica son ligeramente más anchos que los de hombre ya que la distancia entre nuestros isquiones es mayor pero sin pasarse. Los sillines excesivamente anchos obligan a abrir las piernas para pedalear lo que en usos intensivos pueden provocar lesiones en las rodillas. Además el frotamiento con sus bordes genera dolorosas rozaduras. Si hay algo que no le recomiendo a un cicloturista son las rozaduras en el culo o alhedaños.

Blando si se puede

La gente suele estar muy obsesionada con este punto pero la cruda realidad es que da igual lo blando que sea el sillín: el culo dolerá igual durante los tres primeros dias. Un sillín excesivamente blando provoca fricciones y presiona por igual todos los nervios y arterias de la zona lo que redunda en dolores y a largo plazo lesiones.

Algunas recomendaciones

Curiosamente, la inmensa mayoría de los ciclistas de largas distancias que conocemos utilizan los sillines británicos Brooks. Recuerdan mucho a los sillines de las bicis de principio de siglo porque, bueno, porque desde 1865 son prácticamente iguales ;) Entre sus ventajas cuentan los muelles, que amortiguan las irregularidades del terreno y su forma anatómica que dirige el peso del cuerpo hacia los isquiones. Además, al ser cuero, se van adaptando al culo de su propietario como un guante. Eso sí, los primeros 5000 kilómetros son de dolor infernal (o eso dicen)

Álvaro tuvo ocasión de encontrarse con unos cuantos en su viaje a Holanda:

Una de las últimas novedades son los sillines sin punta. Como dicen los chicos de EBProyect, Duopower es el sillín que no toca los cojones (ejem). Ellos los han probado en todo tipo de pruebas machacas (con perdón) y no cuentan más que maravillas… ¡Habrá que probarlo!

Duo-power: el sillín sin punta

 

Este artículo fue publicado el 10/diciembre/2007 dentro de la categoría Bicicleta en Rodadas.net, una página web sobre cicloturismo y viajes en bicicleta mantenida por Álvaro Martín y Alicia Urrea.

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