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Orientaciones prácticas y colecciones de recursos para preparar tu viaje por distintas partes del mundo

Panamericana: Alaska

Escrito el 11 de agosto de 2013 por Alicia


Este artículo forma parte del proyecto Panamericana, una guía cooperativa con información de y para ciclistas que quieran hacer la ruta por las tres Américas. Puedes encontrar el índice completo de la serie e información sobre cómo participar aquí.

Por Quique Morales, que está contando su viaje en Coleccionando Atardeceres y los de Rodadas, que estuvimos por allí en 2010.

Empecemos por lo primero: Alaska es ENORME. Uno no se suele hacer a la idea de antemano porque en el mapa la proyección y que esté lejos de cualquier sitio familiar hace que sea difícil comparar, pero para que nos hagamos una idea, es el estado más grande de Estados Unidos, y si lo dividiéramos por la mitad, los dos trozos resultantes seguirían siendo los estados más grandes de Estados Unidos. Si pusiéramos todo su territorio sobre el mapa de los USA, una punta estaría en Florida y la otra en California.

Alaska_area_compared_to_conterminous_US.svg

Teniendo en cuenta la enormidad del territorio, hay muy muy pocas carreteras y muy poca población (731.449 habitantes en 2012, la gran mayoría concentrados en Anchorage), por lo que, salvo que dispongas de un presupuesto generoso y un físico portentoso, capaz de recorrer 200 kms al día, para ir de gasolineras en gasolinera y de restaurante en restaurante, la ubicación de los supermercados y pequeñas tiendas de comestibles van a marcar de una manera decisiva la estrategia a adoptar.

En este mapa se pueden ver el 99% de las carreteras de Alaska. No es un esquema, es que realmente no hay muchas más....

En este mapa se pueden ver el 99% de las carreteras de Alaska. No es un esquema, es que realmente no hay muchas más….

Cómo llegar

Hay dos "grandes" ciudades en las que es posible aterrizar: Anchorage en el sur y Fairbanks, al norte. Si quieres empezar tu ruta Panamericana en el punto más al norte habitado de América, entonces tendrás que ir a Fairbanks y de ahí arreglártelas para que alguien te lleve a Prudhoe Bay. La aerolínea Cóndor suele tener vuelos relativamente baratos desde Europa directos a las dos ciudades

[Si alguien puede completar la información para llegar a Prudhoe Bay desde Fairbanks o cualquier otro punto, se agradece que la aporte en comentarios]

Hasta Anchorage también se puede llegar en Ferry desde varios puntos de Alaska, Canadá y de los "lower 48", es decir, desde el resto de USA vía Seattle. Los precios de estos servicios tienden a ser bien altos.

Animales

Hay cuatro tipos de animales con los que uno tiene que tener cuidado:

Osos. Bichos enormes, de garras afiladas, omnívoros, que comen lo mismo que tú, corren a unos 60 kms por hora, son un poco cegatos pero tienen el olfato finísimo. En Alaska hay más osos que personas, así que hay que tomar algunas precauciones, pero también hay que intentar que no te ataque la neura. Las precauciones incluyen:

  • Al acampar uno debe poner la comida y todos los objetos olorosos (crema del sol, pasta de dientes etc.) a resguardo y lejos de la tienda, colgada en árboles, metida dentro de contenedores especiales, o al cuidado de dueños de autocaravanas para evitar que vengan a visitarte por la noche en busca de algo que comer.
  • Si te los encuentras en la carretera hay avisarlos y luego dejarlos tranquilos: si están parados, hay que detenerse a una distancia prudencial, hacer ruido, pitar, aplaudir, hablar alto (pero sin fliparse, que hay algunos que actúan como si la Selección hubiera ganado la Final otra vez). La idea es que se den cuenta de que estás ahí. Luego, se trata de pasar por su lado sin pararse a tomar fotos, no vaya a ser que se lo tomen como algo personal. En serio, hay quienes piensan que están viendo un documental de la 2, y se acercan a no sé muy bien qué, creyendo que son el perro del vecino.
  • Hay un espray de pimienta especial para osos que supuestamente funciona aunque los alaskeños siempre bromean que las cacas de oso huelen a pimienta y llevan cascabeles. Quique cuenta que amén del consabido spray, llevan un silbato colgado del manillar, listo para usarlo en cualquier momento. Nosotros llevábamos una bocina que va bien para asustarlos/avisarlos. Ésta cosa
  • En caso de encuentro, no reproducir el sonido del oso u otro animal, ni huir de ellos corriendo. Se trata de no actuar como una presa, sino como alguien que pondría problemas para ser comido. Es mejor poner la bici en medio y aparentar ser lo más grande posible.
  • Hay que extremar la precaución si hay crías y no interponerse entre ellas y sus mamás.

Puesto así, lo de la neura es difícil de evitar, pero hasta ahora sólo conocemos un caso de un ciclista atacado por un oso y fue por llevar en las alforjas un bote de salmón ahumado abierto (su comida favorita).

Osos (de Quique)

Moose (alces). Son unos bichos tan grandes que si les atropellas con un utilitario corriente, podrías ver el paisaje por debajo de su tripa. Tienen mala leche especialmente si son madres con crías y también si son machos jóvenes buscando manada. Si te los encuentras mantente lejos (no intentes pasar) y si por algún motivo te persiguen, ¡huye! Estos bichos son hervívoros y lo que quieren no es hacerte daño sino que les dejes en paz, así que demúestrales que no eres ningún peligro para ellos.

Mosquitos. Hay testimonios sobrados de los odiosos mosquitos. Hay de diez tipos diferentes, a cual peor: los enanos que se mueven en nubes (midges), los enormes, tipo tábanos (deerflyes), los que parecen moscas pero muerden y te hacen sangre (blackflyes), los que son tan pequeños que no los ves (nozeethem)… El repelente es esencial, como también las redes antimosquitos o las mosquiteras y los pantalones largos. Hacer hogueras ayuda porque el humo les ahuyenta. Por si acaso no olvides amoniaco tipo "after bite" para cuando ya te han cazado.
 
Los conductores de autocaravanas gigantes. Una vez se bajan de sus vehículos son encantadores y nos caen fenomenal, pero mientras están subidos encima… Algunos de ellos no tienen mucha práctica gestionando vehículos tan grandes y no saben guardar bien las distancias, así que estate pendiente cuando les oigas acercarse.

Una autocaravana camino de Alaska

Hay muchos otros bichos adorables que ver en Alaska: caribús, aguilas de pico dorado, las preciosas ardillas de tierra, puercoespines (que no hacen nada si les ves de lejos pero se cabrean si te pones en su camino), miles de colibríes… En fin, una fiesta para los amantes de la fauna.

Alojamiento

La acampada libre es posible en casi cualquier lugar y en muchos puntos necesaria, puesto que las poblaciones están demasiado separadas entre sí como para recorrer la distancia entre una y otra en un solo día. Por el tema de los mosquitos, yo no recomendaría ir sin tienda, aunque [Álvaro y Alicia] encontramos quien lo había hecho. Hay que estar muy curtido para ello, o saber montar buenas hogueras que duren toda la noche. En todos los pueblos que te encuentres verás también hoteles y moteles de carretera (precio medio de entre 60 y 100 $ por noche) y en algunos puntos hay campings (campgrounds) a un precio aproximado de 12$. Los campgrounds que están fuera de la ciudad suelen tener agua, aunque hay que hervirla o filtrarla, contenedores de comida antiosos, contenedores de basuras, madera para hacer fuego y baños, pero no hay duchas. Hay que registrare de manera voluntaria y depositar datos y dinero en un buzón.

Hay anfitriones de Warmshowers en las principales zonas de paso. En Anchorage, evitar la zona norte, que es donde se asienta la población más conflictiva. No hay nada que ver y cada semana hay alguna movida seria. La combinación alcohol, drogas y armas, ya se sabe como acaba.

En general la gente es muy amable, también la cantidad de turistas que se acercan por estos lares en verano.

Avituallamiento

Comida. En las zonas más pobladas, Anchorage, el eje Wasilla-Palmer y Fairbanks, hay dos cadenas de supermercados principales, Carrs y Fred Meyer (particularmente prefiero el segundo) donde tendrás que cargar comida para varios días cada vez. En este sentido, conviene tener claras las unidades de medida, peso y capacidad. Como referencia rápida, una libra es más o menos medio kilo; un galón, unos tres litros y medio y una milla, 1.6 kilómetros. Importante porque 60 millas son unos 100 kilómetros, que no son para nada lo mismo 😉 Un truquillo para calcular las millas es que el cambio es parecido al de las pesetas y los euros. 30 euros son 5000 pesetas; 30 millas son 50 kilómetros (mas o menos).

Agua. Generalmente hay arroyos donde proveerse de agua, pero es imprescindible llevar algún sistema para poder purificarla, puesto que en estas zonas es muy habitual la presencia de giardia, que es un microorganismo que te puede dar un disgusto gordo.

En lugares donde conseguir agua no sea fácil, se puede recurrir a las autocaravanas y/o coches. Basta con levantar una botella de agua vacía, y ésto ya de por sí suele surtir efecto. Acaban llenas con un intercambio de sonrisas, conversaciones y gestos de complicidad. Por favor, no abusar y ser amables.

Repuestos y material. En Anchorage hay varias tiendas de material deportivo y bicicletas, variadas en tamaño y precios no muy discordantes, donde proveerse por ejemplo de un spray de pimienta para osos o ese horrible sombrero con redecilla para los dichosos mosquitos, que te acompañarán haciendote la vida imposible durante las siguientes semanas. También hay material y repuestos en Fairbanks y Juneau. Si se os rompe algo cerca de la frontera con Canadá, lo mejor es seguir hasta Whitehorse, donde también podréis encontrar repuestos.

Lugares de interés

Las ciudades, como en tantos lugares, no merecen la pena. Simplemente son un lugar donde reagruparse y descansar. Los alaskeños dicen con sorna que la mayor ventaja de Anchorage es estar a 30 minutos de Alaska.

Uno va a Alaska no para ver atracciones creadas por humanos, sino para disfrutar de las maravillas naturales. Los puntos más espectáculares están lejos de las vías tradicionales de acceso, solo al alcance de avionetas y kayaks, pero la soledad, las distancias, la vida salvaje, las largas horas de luz, todo ello crea la sensación de estar en tierras salvajes… Es un ambiente muy especial que crea un estado de ánimo singular, aunque uno no debe esperar encontrar paisajes de por sí espectaculares excepto en:

Parque Denali, donde está en monte McKinley, el más alto de América del Norte. Para acceder al parque hay que comprar una entrada que te garantiza tres o cinco días dentro del espacio (con zonas de acampada delimitadas). Se puede recorrer en bicicleta aunque los animales salvajes (grizzlys, lobos y alces) circulan por la zona con mucha libertad y mucha más confianza que en el resto del país, donde se les puede cazar, lo que a veces da bastante yuyu. El paisaje es impresionante, sobre todo en otoño y primavera, aunque estar ahí en esas dos épocas supone pasar bastante frío. Cerca del Denali está el autobús donde se rodó la película de Hacia Tierras Salvajes.

Teasing

La península de Kenai, justo al sur de Anchorage tiene muchos glaciares bien accesibles, algunos de los cuales dan al mar. Si te gusta hacer kayak, estarás en el paraíso. Visitarlo como turista es caro porque para ver muchas de las cosas más impactantes hay que coger barcos. Nosotros (Álvaro y Alicia) alquilamos un coche durante unos días y nos fuimos a recorrer la zona. Muy bonito. Si se dispone de más tiempo, la isla de Kodiak tiene también muy buena fama.

La Denaly Hwy (no confundir con la carretera que entra en el propio parque) y la zona de Glennallen son muy bonitas, aunque si hay viento se pueden hacer duras.

Al anochecer

Clima

El clima es más benigno en la costa (cerca de Juneau y Anchorage) pero igual, el invierno es largo y duro y el invierno corto y fresco. Puedes esperar ver los bosques casi completamente amarillos los primeros días de septiembre y a partir de ahí, en un mes tener nieve y bastante frío. En invierno hablamos de temperaturas de 40 grados bajo cero.

La primavera-verano empieza a mediados de mayo. Antes se puede viajar por la zona pero hay que ser un tipo/tipa duro/a y muy cabezota. En general nieva más que llueve y el interior de Alaska es bastante seco, mientras que cuanto más nos acerquemos a la costa más encontraremos jornadas enteras de lluvia meona.

Los vientos dependen mucho de las borrascas en el golfo de Alaska y de en qué parte de la montaña esté uno. Hay que contar con que los vientos generalmente vienen de esta zona y a veces las tormentas son tan violentas que los vientos son huracanados muchos kilómetros al norte.

Enlaces de interés

Hay muchísima información disponible en internet apenas teclees lo que busques.

Rutómetro de Quique


Ver Panamericana – Alaska en un mapa más grande. NOTA. Cada tramo lleva los comentarios que ha aportado Quique.

IMPORTANTE Los puntos kilométricos aquí reseñados no coinciden con los de las carreteras!. Indica a cuantos kilómetros se haya lo reseñado una vez tomas una carretera en concreto.

Desde Anchorage al parque Denali

Anchorage-Wasilla, 60k por la Glenn + George Parks Hwy.

En Anchorage hay un tráfico considerable, aunque también abudantes carriles bici y costumbre de ver ciclistas cargados hasta las trancas.

Para salir de Anchorage, lo ideal es tomar algunas de las calles centrales que llevan hacia el Este. Todas acaban en Muldoon Rd. Tomarla en dirección norte y enlazar con la autopista. Paralelo a la Autopista hay un carril bici, que en un principio transcurre por el lado norte de ésta, para una vez pasada la base militar de Elemendorf, pasarse al lado sur. No está señalizada y será necesario preguntar en caso de perderla. A partir de Chugiak hay que hacer un tramo por autovía que es desagradable (sobre todo hecho en dirección a Anchorage, porque entonces tiene una buena cuesta arriba sin apenas arcén). Hay que ir preparado para el estrés.

George Parks Hwy – Wasilla-Cantwell, 270km

  • k90, cruce con la carretera que lleva a Talkeetna. Supermercado mediano, Restauración y Gasolinera.
  • k270 Cantwell. Gasolinera, Cafetería y Tienda pequeña, donde reponer lo indispensable, con precios realmente prohibitivos (plátanos a 1$ cada uno!).

Denali Hwy

Cantwell-Paxson: 215 km. Solo asfaltados 5k en el extremo oeste y 25 en el este. Carretera salvaje. Altamente recomendable, sobre todo si quieres sacarte la espinita de no realizar la Dalton. Tiene dos campgrounds: Brushkana y Tangles Lake. En Paxson hay dos locales de restauración, uno de ellos con comida tailandesa, y gasolinera.

Paxson-Gakona Juction: 90 k por la Richardson Hwy

Dos gasolineras con tienda pequeña, mejor la segunda, la de Sourdough.

Gakona Juction-Tok: 196k por la Tok Cutoff

  • En Gakona Juction, Gasolinera y Restauración.
  • k52, Chistochina, Gasolinera, Tienda pequeña, bien surtida y limpia, lavandería y duchas.
  • K94, Slana. Carretera de acceso a Nabesna y al PN Wrangell.
  • k.96, Mid Way Services, regentada por Jay and Debby. Una pareja encantadora que pone a disposición de todo el que pasa por allí y de manera gratuita una "guagua" que tiene acondicionada con camas, cocina, estufa de leña, microondas, enchufes …) Es una leyenda en la zona. Pequeña, surtida y limpia tienda. Duchas a 5$, y lavandería. Wi-Fi gratis.
  • K120, Mentasta Pass, Gasolinera y Restauración.
  • K175, Campground Eagle Trail.
  • k196, Tok. Un insulso y estratégico cruce de caminos, con gasolinera, supermercado mediano, 4 ó 5 campings, varios garitos de restauración. Imprescindible punto de avituallamiento en tu salida hacia Canadá. Wi-Fi en Eddy Rte.

Tok-Tetlin Juction: 20k por la Alaska Hwy

No hay nada en Tetlin Juction (abandonado aunque parece un punto en el mapa).

Tetlin Juction-Frontera Poker Creek: 170 k por la Taylor y Top of the World Hwy.

  • k75, West Fork Campground.
  • k100, Mosquito River, fin del asfalto.
  • k103, Chicken. Gasolinera, Restauración, Wi-Fi, sitio para acampar gratis.
  • k131, Walker Fork Campground.
  • k150, Cruce Taylor+Top of the World
  • k165, Boundary. Gasolinera.

Carretera con toboganes, algunos duros, viento lateral. Es difícil encontrar un arroyo desde donde filtrar en los primeros 50 km. El último tramo de la Taylor sube de manera continuada, con calor y tráfico (polvo en la carretera) es duro. Una vez arriba la Taylor gira al norte. Hacia la derecha sale la Top of the World, 20 km hasta la frontera. No hay agua. El próximo año asfaltarán algunos km, porque les da muchos problemas con el deshielo cada año.

Carreteras que faltan por documentar

  • Dalton y Elliot Hwys. Las que van desde Prudhoe Bay hasta Fairbanks
  • Richardson Hwy completa (va desde Fairbanks hasta Valdez
  • Alaskan Hwy (desde Delta Junction hasta la frontera con Canadá)
  • La George Parks desde Fairbanks hasta la Denaly Hwy
  • Glenn Hwy
  • La Seward hwy, que va hacia el sur, en la península de Kenai

(Por aquello de completar la información. Si alguno la tiene, que nos escriba o deje en comentarios la información y la incorporamos al artículo 😉 )

V.España1.3 458 - copia (2) Quique Morales y Alicia van a pasar 2 años recorriendo las tres Américas. Comenzaron en abril de 2013. Su historia se puede seguir en su blog Coleccionando Atardeceres.


 

Este artículo fue publicado el 11/agosto/2013 dentro de la categoría Guías de viaje en Rodadas.net, una página web sobre cicloturismo y viajes en bicicleta coordinada y mantenida por Álvaro Martín y Alicia Urrea.

El artículo está sujeto a una licencia Creative Commons 3.0. Es decir, puedes distribuirlo y adaptarlo SIEMPRE que nos cites (más concretamente, cites al autor y enlaces a la dirección permanente del artículo); no lo uses con fines comerciales o en publicaciones comerciales; y el resultado de tu trabajo también esté bajo una licencia de Creative Commons

Siempre puedes volver encontrar este artículo en: http://www.rodadas.net/2013/08/11/panamericana-alaska/


Comentarios Un valiente ha comentado

  1. Salva dice:

    Hola,
    esta es una excelente descripción (con un toque estadounidense) de la Dalton Hw, (en inglés)
    http://www.crazyguyonabike.com/doc/page/?page_id=57560

    Lobos. Haylos y son más peligrosos que los osos. Yo vi dos y uno de ellos me persiguió durante casi un kilómetro al sur de la Dalton hw, con un par de intentos de acercarse más de la cuenta mostrando las fauces. Afortunadamente, se sorprendió cuando me detuve y le grité amenazándolo con un palo, aunque no recomendaría el método a nadie. Según dicen los locales, el problema es cuando vienen dos o más. No es coña, conocí la historia de un maestro al que comieron los lobos cuando salió a hacer footing.

    Junio es mal mes para encontrar a alguien que te lleve cerca de Prudhoe Bay, todavía no es época de pesca. Julio y Agosto sí lo son. Mucha gente va a pescar hasta un lugar junto al río que queda a unos dos días de la costa ártica. Es la mejor opción para ir gratis. También hay transporte en minibus desde Fairbanks, cuesta unos 250-300$ bicicleta incluida.

    En Anchorage hay una de esas ‘free bicycle store’. Un lugar de la comunidad donde hay piezas de segunda mano en excelente estado (y otras horribles), y todas las herramientas que necesites. Tienen prácticamente de todo y son muy amables. El local está a un kilómetro o dos del ‘centro’, cerca de las tiendas de bicicletas (carísimas) y del REI.

    Personalmente, creo que el asunto de los osos está sobredimensionado. A ellos no les interesamos, en Alaska no están acostumbrados a nuestra presencia ni a la comida de los humanos, (como puede ser en zonas pobladas de Canadá), sino a las flores y los salmones. Pasan de nosotros.

    Por cierto, en junio el agua puede ser un problema, es el comienzo del derretimiento de los glaciares y viene muy mezclada con sedimentos, casi gris, te puede arruinar el filtro de cerámica. Mejor pedir agua y llevarla antes de acampar, que confiar en agarrarla del río donde se acampa.

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